Laci kollégánk ismertet egy megoldást, hogyan lehet sokcsöves inverterben egy kiesett cső nélkül üzemelni. Ilyenkor viszont a kiejtett csövet hajtó részletről mindenféle tápfeszt kössünk le!!! "Sziasztok Kezeim közé került egy LG 37LC3R LCD TV.. Azt mondták bekapcsol, majd lekapcsol 3 mp múlva.. Persze nem, csak a háttér megy el.. Gyorsan lekaptam a hátulját, induláskor 25.2V, majd elindulva 24V.. Csak műszerrel néztem, de stabilnak tűnt.. Egy törött 32-es csövett rádobtam gyorsan, ugye a csati kompatibilis, s az ment percekig szuperül... (csak a háttér)... Na tovább.. Miért áll le.. Elkezdem kibontani a TV-t, hopp.. 1-2 csavar hiányzik.. Már jártak benne előttem... Az inverter nem is volt teljesen a helyén.. Kivettem.. Itt-ott bele volt forrasztva, a kondik, stb.. De a hülye nem vette észre, hogy az egyik trafó szakadt (vagy csak a forrasztások után lett az). Nézegettem, nem-e csak a kicsatolásnál, de nem.. 1 menetet vissza is bontottam, de sajna szekunder kuka.. Turkáltam az invertereim között, volt 1-ben ugyan ilyen kialakítású.. Kivettem, de az 1700 Ohmos, az eredetiek pedig csak 900 Ohmosak.. Kipróbáltam, azért, de ugyanaz, kikapcsol.. Mivel ez egy 20 csöves TV, úgy döntöttem, valahogy össze kell hozni.. Sajna ilyen invertert tuti nem kapok se olcsón, se gyorsan... Akkor hajrá.. Kivettem a hibás trafót, levettem a kondit.. A mellette lévő trafóról átkötöttem a 2 visszajövő jelet.. A tekercs egyik vége 1 kOhm-al volt lekötve testre.. Az 1k-s ellenállást a hibásnál felvettem, hogy a kb 1000V 6 mA-es csőhajtásról itt eső 6-7V-ot ne felezzem (mert ugye akkor 500 Ohmon esett volna), s idehoztam a mellette lévő jó cső vizsgáló feszét.. S volt még 1 kis pad az inverter hátoldalán, kondiként kicsatolva a kimenőt.. Azt is átkötöttem.. Bekapcs, MŰKÖDIK.. A vezérlés elhitte, hogy megy a cső.. Mivel a hibás cső felülről a második volt, gyorsan felcseréltem, s így csak a legfelső nem megy.. a TV-t bekapcsolva észrevehetetlen, hogy a felső ki van iktatva.. a TV működik, a háttér OK.. 20 cső helyett csak 19 megy, de ez az energiamegtakarításon kívül mást nem okoz.. Ha valakinek segítettem, akkor örülök.. Ha valaki únja, elnézést Mosolyog De sokan szenvednek szakadt trafós TV-kkel.. Persze egy 12 csöves TV-nél 1 cső nagyobb bibi, de ha legalsó-legfelsőre kivisszük, akkor is max egy kicsit sötétebb az alja-teteje, DE MEGY!! Ha egy középső cső az, akkor vagy kipróbálni mennyire lesz homogenitás hibás, vagy egyszerűen trafó átrak oda, s a végén átkötni, vagy a csöveket úgy csoportosítani, hogy a szélén maradjon ki.. Természetesen ez nem minden kialakításnál megy, de ahol csövenként van trafó, ott megoldható.... A legyengült cső kompenzálása: Az emisszióhiányos cső, kevesebb áramot, csak 4mA-t fogyaszt , de világít, és szemre alig látható a különbség. A jó csőnek kb. 5mA-t kellene fogyasztani. A hiányzo 1mA-t, mondjuk egy sönt ellenállással lehet pótolni, aminek nagyságrendjét megsaccolhatjuk: Feltetelezvén hogy 700V/0.005A=140K a jó cső helyettesítő ellenállása, ami 3,5W-ot disszipál (ez csak saccolás). A szükséges ellenállás legalább 2W-os és az értéke kísérletileg meghatározható, de valahol 200K és 700K között kell lennie: 1. 470K/2W-al az eredmény: nem kapcsolt ki az elektronika (ez a középérték) 2. 680K/2W-al az eredmény: nem kapcsol ki 3. 820K/2W-al már kikapcsol Némi tartalék képzéssel 2x270K/2W sorbakötve adta a végső megoldást, aminek melegedése normális. Tehát így a védőelektronikát nem kellett kikapcsolni, és mivel a túláramot is figyeli még hasznos lehet a jövôben. Kérdés, hogy a megoldás mennyire ad tartós megoldást. Kondenzátorral is meg lehetne próbálni! A gyenge cső kiváltása kondival, hogy ne álljon le a védelem: Ismét jött egy csôhibás TFT (Wide 24"), de az ellenállásos megoldás nem felelt meg mivel itt 2 trafo jut egy csore,így valószinu nagyobb feszültség is megy kifelé, a helyettesítô ellenállás meg szétég egybôl..Ha meg óriási Wattosat teszek bele még majd kiolvad a hátulja Mosoly Ekkor keztem el gondolkodni, hogy nem lehetne-e a CCFL csövet kiváltani kondenzátorral, mert ugye LED-et is lehet vilagitattni kondin keresztul AC 230V-al. Ami adott: átlag sacc/kb Mosoly 1500V, 5mA, 70kHz, ezt felhasználva a kalkulátorral: http://members.upc.hu/boros.erzsebet2/szamolo/_sz/I_CfU.html Kijön, hogy 8pF-os kondi kellene, (na itt tévedtem elôször) elkeztem próbálgatni 47pF/2kV keramia kondit, majd sorba rakva csokkenteni, de a monitor rosszabbul viselkedett mint a régi csovel, ekkor keztem el növelni mindenféle szedett vedett kV-os kondival, míg eljutottam, hogy 4n7 tol már kezd mukodni egészen 18nF-ig, így most tettem bele egy átlagos értékut 10nF/2kV blokkot. Na ezzel mukodik is nem kapcsol ki a vedelelm es mivel 6 CCFL-cso van az az 1db nem feltuno hogy hianyzik (csak az a baj hogy pont a legalso a hibás, így kicsit sotetebb az alja de nem vészes). Na ezután jött a meglepetés, mivel nagy az a bunkó blokkondi, majd én berakok helyette 2kV-os kerámiát.. elôször is próbára olyan hosszu labakkal becineztem, es a monitor nem mukodik, elkezdem kombinalni sorba meg parhuzamosan, nem mukodik igy sem, hosszu labakra becinezem az elozoleg jo blokkondit, nem mukodik a blokk kondival sem.Becinezem a csak kulon a blokk kondit rovid labbal, akkor pedig mukodik, rarakom a hosszu drotlabakra a teszt csovemet nem vilagit a teszt csovem ami pedig szigetelt hosszu 20cm droton van..probalkozas krokodilcsipeszes kabellal keramia kondi igy azzal is mukodik, tehat arra a kovetkeztetesre jottem ra, hogy kopasz drotnal valoszinu valamifele ionizacio jon letre es tobb aramot huz, mig szigeteltnel (vagy rovid labakkal) ez nem jon letre, persze ez az egesz lenyegtelen mivel ugyse kopasz drotokon fog lenni a kondenzator fôleg a vaslemez kozeleben, de azert erdekessegkent elmodtam ezt is.. A 8pF-al pedig azert tevedhettem, mert nem szinuszos a jelalak, most visszaszamolva 10nF-ról akkor az 70Hz lenne a ferites trafón, ami lehetetlen, de remélem majd valaki megmondja miért a 10nF felelt meg..