Sziasztok!
A fent említett CO hegesztő adagolója mindig ugyanolyan hosszú (túl hosszú) huzalt tol ki a pisztolyból. Hiába állítom a potméter nem változik semmi. Lehet a potméter hibás vagy a panellel lehet valami gond? Mi a véleményetek?
Válaszaitokat előre is nagy tisztelettel köszönöm!
(Probléma megoldva!)
Sziasztok!
Bár végül ki kellett cserélnem a mágnesszelepet, de úgy néz ki (egy rövid próba után), hogy működik a CO!
Szeretném mindenkinek megköszönni az önzetlen és türelmes, hozzáértő segítségét!
Köszönöm, hogy megjavítottátok a gépet!
Üdv.: István
0
Sziasztok!
Próbáltam néhány képet készíteni a bekötésről (nem túl jó minőségűek)!
Ha a panelen lévő két kék vezetéket megcserélve indítom be a gépet a relé úgy kattog mint egy varrógép, egyébként a képeken látszó bekötésnél nincs relé kattogás. Mindkét variáció esetén járó gépnél folyamatosan jön a gáz, kikapcsolás után, de bedugott állapotban nem.
http://kepfeltoltes.hu/view/160217/20160217_130118_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160217/20160217_130202_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160217/20160217_130215_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160217/kabelek_relenel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160217/panel_jav_vez1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A panelen lévő szigetelő szalag csak a potméter vezetékeinek rögzítését szolgálja.
Köszönettel: István
0
Szia!
Úgy van ahogy Jaca és én is írtam.
A http://kepfeltoltes.hu/view/160217/panel_jav_vez1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg képet nézve, ha a gázszelepre egy fekete és egy kék vezeték megyen akkor a trafó fölötti egy helyre csatlakoztatott két fekete vezeték közül amelyik a szelepre megy ( szerintem amelyik balra ferdén lefelé indul a kék mellett) azt rakjad át a mellette balra levő pirosas vezetékhez, ami a trafó egyik kivezetése. Azt a saru "elosztót" húzzad le az elektronikáról és a gázszelep feketéjét hagyd rajta, úgy dugjad át a pirosas helyére és rakd rá a pirosast is. Az előző helyen megmaradó egy feketét meg rakjad arra a kivezetésre amin most is van azzal az elosztóval. Így már jónak kell lennie!
A két kéket ne cserélgessed, mert azzal bajt fogsz csinálni.
Üdv: Zoli
0
Szia!
Nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak, jelezni fogok, ha meg tudtam oldani!
Üdv.: István
0
Szia!
Én az X5/2 és X6/2 -re kötném a szelep két drótját.
Ha jól sejtem, a hegesztő fogantyúján van egy nyomógomb, amit ha megnyomsz, akkor kattan a relé, megindul a huzal, és ha jó lenne, megindul a gáz is.
Üdv: Jácint
0
Szia!
Köszönöm és jól gondolod, úgy kéne működnie!
Üdv: István
0
üdv:
http://www.werkzeug-news.de/forum/viewtopic.php?p=303575
Bálint
0
Szia!
Köszönöm!
Nekem ez a német, kínai. Tudom, hogy van fordító alkalmazás...
Üdv.: István
0
Sziasztok!
Meg tudnátok mondani nekem, hogy ez a (talán) mágnesszelep, hogyan mérhető be vagy nézhető meg, hogy működik-e?
Jön a gáz a CO pisztolyból folyamatosan, ha nyitva a palack (elméletileg el sem kellene zárni a palackot és úgy sem szabadna jönnie belőle a gáznak).
Arra gyanítok, hogy ezzel az alkatrésszel lehet valami baj.
Köszönettel: István
Ui.: Nem engedi a képet csatolni, mi lehet a gond?
1208432 22021 273 / 2,2 / YS 06F - Concordia FLUIDTECHNIK ez van ráírva
0
Szia!
Roppant egyszerű. Ha kap feszültséget a behúzótekercse, akkor nyit, ha nem kap, akkor zár.
Mérj rá, hogy kap-e feszültséget, és rögtön kiderül mi a gond.
Üdv Tibi.
0
Szia!
Rámértem a rá csatlakozó vezetékekre ott jön a 230 V körüli feszkó!
0
Szia!
Mérjél már rá 200 Volt DC állásban a test kábel és a pisztoly áram vezetője közé, ott van-e feszültség akkor amikor a pisztolykapcsolót nem húzod. Ha igen, akkor az a kis relé ami az elektronikán van szépen összeégett és mindig átvezet, esetleg a pisztolykapcsoló. Én azt a helyedben első lépésként tehermentesíteném egy mágneskapcsolóval.
Üdv: Zoli
0
Szia!
Rámértem, 3,9 - 4 a feszültség bekapcsolt állapotban. Beindítás nélkül, de áram alatt 1,8 - 2 voltot mutat.
Ez most jót vagy nem jót jelent?
0
Szia!
Mit jelent neked a bekapcsolt állapot? Azt, hogy a gép be van kapcsolva és húzod a pisztolykapcsolót? A beindítás nélkül meg, hogy a gép be van kapcsolva? Ha így van, ezek a feszültségek nem jók, de így hegeszteni sem lehet vele. Biztos, hogy DC Volt állásban mértél? Vagy a műszered jól mér? Ellenőrzés képpen valami ismert feszültségre mérjél már rá pl autó akku. Konkrétan arra volnék kíváncsi, hogy a főtrafó csak akkor van-e bekapcsolva amikor a pisztolykapcsolót húzod. Nagy esélyt adok neki, hogy a gázszelep a főtrafóval párhuzamosan van kötve, tehát ha egyik megy akkor a másik is. Ez lehet magyarázat arra, hogy a gáz állandóan "folyik". A gáznak nem kell mindig folynia, csak akkor indul amikor a pisztolykapcsolót megnyomod. Amikor a hegesztést abbahagyod és a pisztolykapcsolót elengeded, utána rövid ideig a főtrafó és a gázszelep még működik (utánégés) és aztán kapcsol ki. Ó bocs a te gépeden ez az időzítés valószínű nincs is benne, tehát a főtrafónak és a gázszelepnek azonnal ki kell kapcsolnia.
Üdv: Zoli
0
Szia!
A bekapcsolt állapot, ha áram alatt van és a főkapcsoló be van kapcsolva (jár teljesen a gép), pisztolykapcsolót NEM húzva (csak a szétszedett pisztolykapcsoló piros csatlakozó vezetékére mértem rá). A kikapcsolt az azt jelentette, hogy csak be van dugva a konnektorba és nincs ráhúzva a pisztoly kapcsoló sem, nincs bekapcsolva a főkapcsoló sem.
De a szelep 220 V-os az tudod?
Üdv: István
Ui:
A szelep:
http://kepfeltoltes.hu/view/160213/magnesszelep_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
0
Szia!
No akkor itten óriási félreértés vagyon. Áramvezetőnek azt a vörösréz alkatrészt hívjuk, amin át a gép kitolja a hegesztő huzalt a pisztolyból (mondják fúvókának is). Én azt mondtam volna és a test kábelt, hogy azok közt mérjél. Tehát a mérésed ezért is nem értelmezhető. Végig gondolva: az elektronikán van egy kicsi trafó ami csak a mellette levő relét látja el energiával a pisztolykapcsolón át. A relé kapcsolja a főtrafót és szerintem a gázszelepet is hivatalosan. Egyéb segédtrafó nincs, tehát a toló a főtrafóból kap energiát, mivel a rajz alapján nem látok rá más lehetőséget. Tehát ha a tolód a pisztolykapcsoló elengedésekor leáll, akkor valószínű a főtrafó is. Amennyiben ez így van akkor az előbb rosszul írtam, hogy a relé vagy a pisztolykapcsoló összeéghetett. Bocs. Ha ezt jól gondolom akkor 2 lehetőség van. Vagy rossz a gázszelep, vagy rossz helyre van csatlakoztatva. A legtökéletesebb vizsgálati módszer az amit Jaca javasolt!
Ha jól gondolom akkor a gázszelep az elektronika K1 és K3 pontjaira kell csatlakozzon a rajz szerint. Igen a gázszelep 220-as.
Üdv: Zoli
0
Szia!
Az általad kért mérés eredménye 200 V DC mérőbeállításnál 0,1 volt.
Üdv.: István
0
Szia!
Ez az eredmény azt jelenti, hogy a főtrafód csak akkor van bekapcsolva amikor kell, tehát a relé rendben.
Amit Jácint kérdezett és amit neki válaszoltál, abban van a megoldás. Kövessed a gázszelep vezetékeit, hova vannak csatlakoztatva. Szerintem most a rajz szerint a K1 és K2 pontokra. Ez így nem jó, hanem a K1 és K3 pontokra kell. A NYÁK-javítva képen láthatod, melyik az a két pontja az elektronikának.
Üdv: Zoli
0
Köszönöm!
Ma nem volt semmire időm, remélem holnap már tudok eredményekkel szolgálni az instrukcióitok alapján!
0
Szia!
Egyszerűbbet kérdezek: Ha ki van húzva a készülék a konnektorból, akkor is jön a gáz? Ha igen, akkor rossz a szelep. Ha nem, akkor az rossz, ami a feszültséget kapcsolja a szelepre.
Üdv: Jácint
0
Szia!
Ha csak be van dugva a gép a konnektorba és nincs a főkapcsolóval elindítva, akkor nem jön a gáz, de ahogy a főkapcsolót bekapcsolom rögtön és folyamatosan jön.
Üdv: István
0
Szia!
Ez jó, mert a szelepnek semmi baja, csak rossz helyre van kötve.
Üdv: Jácint
0
Szia!
A feszültséget a szelepre a relé kapcsolja?
0
Szia!
Ezt sajna nem tudom, a gépet nem ismerem, csak módszereket. Kövesd végig a vezetéket, és nézd meg, amit mondtam.
Üdv: Jácint
0
Sziasztok!
Nagy nehezen eljutott hozzám a varisztor és a "Zsugori" által javasolt öngyógyító biztosíték!
Lehet, hogy megint baromságot kérdezek, de ezeknek a lábai a beforrasztáskor mindegy hogy, hogy állnak? Tehát nincs pozitív és negatív oldal egyiknél sem? Én így gondolom, de ez semmit sem jelent!
A választ előre is köszönöm!
Üdv: István
0
Sziasztok!
Köszönöm, hogy nagy valószínűséggel megoldottátok a problémámat, nélkületek nem sikerülhetett volna!
Végül is a varisztor nem került vissza a helyére, új tranzisztort kapott, a motor és a panel közé egy bajonett záras lengőbiztosíték foglalatba normál biztosíték került!
Nagyon köszönöm mindenkinek!
Jövök még majd újabb dolgokkal, kérdésekkel is más témákban, ha megengeditek!
Üdvözlettel: István
0
Szia Isti!
A varisztor hianya pedig ujra kifogja nyirni a környezetèt-igyekezz inkàbb bepotolni! Az olvado biztositek elvböl sem kepes ellatni a tulfesz vedö szerepet, kiolvadasi sebessege (kellö àtfolyo àramnàl is) akàr 100x-1000x is lassabb mint muszaj lenne! Node Te tudod miert reckirozol...
Kari
0
Szia!
Rendben, igyekszem beszerezni és köszönöm szépen!
Üdv.: István
0
Sziasztok!
Elnézést, hogy nem jelentkezem, de a megígért alkatrészre várok!
Üdv: István
0
Sziasztok!
MINDENKINEK KÖSZÖNÖM A SOK SEGÍTSÉGET ÉS BOLDOG, EGÉSZSÉGBEN GAZDAG, ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!
Jövőre ismét jelentkezem!
Üdvözlettel: István
0
Sziasztok!
A mai napon erre jutottam:
végre kinyitott kisvárosom egyetlen olyan boltja, ahol ilyen cuccokat lehet kapni.
Vettem IC-t, tranzisztort és a D5 helyére egy 1N5408-ast. VR1 varisztort nem sikerült beszereznem, mert a boltos nem tudta, hogy a 47Z1 mit jelent és nem adott, illetve adott volna másikat, azt pedig nem mertem elhozni.
Az IC kivételével összeraktam a panelt. Majd be a CO-ba (persze nem felfogatva csak összedugdosva). A próba sikerült, majdnem lementem hídba örömömben, tudtam szabályozni a drót kitolásának hosszúságát. Majd ki is próbáltam a hegesztőt. Néhány varrat készítése után újra elkezdte azt, mint a legelején. Újra megvizsgáltam a tranzisztort és ugyanazt a sípolást produkálta a méréskor mint korábban. Pedig a D5 helyén már a 1N5408 volt. Az IC-t nem raktam be, hogyha valami gond lenne az ne sérüljön.
Holnap újra veszek egy tranzisztort...
De, hogyan kérjem az eladótól a varisztort, hogy meg is értse?
Minden ötletet továbbra is nagy tisztelettel és köszönettel fogadok!
Mára ennyi!
0
Szia!
Amig a Tranyot nem vedi a varisztor-ujra s ujra cserelheted majd, de ezt irta man asszem sandorl is.
Utoljara uniman is, de elötte en is linkeltem a Littlefuse katalogusat, a 47Z1-et megkereshetted volna benne(irtam is volt, hogy a 3. oldalon, ID:326398) =30-38V közt müködö, s legalabb 7mm-es atmeröjüt adjon az a boltos, s mindenki örülhet... Mellesleg kis hövezetö pasztat azert kenhetnel a "hütöborda" -tranyo köze_van esetleg otthon, vagy a boltban a legkisseb adag? Epp ugy jo lenne az 555 Nr1-8 labaira egy 47-100nF-os kis keramia kondit is forrasztani _stabilabb müködes lehet az eredmenye._Ha MOS-FET-re valtanal: jot tenne a lelkivilaganak ha vele parhuzamosan raepitened a zsugori koma altal linkelt (ID:326465) rajzokon is lathato soros RC-tagot=27ohm/0,5W +100nF kondi...
Kari
0
Szia!
Értem és el is olvasgattam csak kb. 90%-át nem értettem.
Most már kezd rémleni valami abból, ami konkrétan a panel érintett hibás részeiről írtatok!
Köszönettel: István
0
Szia István!
Még egy kis adalék, hogy megértsd a problémát: ha egy tekercsen (itt a motor tekercsén) ki-be kapcsogatod a feszültséget, akkor a kikapcsolás pillanatában a tekercs úgymond "visszarúg". Ez egy feszültség-impulzus, ami többszöröse a rákapcsolt feszültségnek, de nagyon rövid ideig tart. Ez a feszültség-tüske teszi tönkre a tranzisztort, ha nincs megvédve tőle. Egyik megoldás a varisztor, a másik pedig olyan nagyfeszültégű tranzisztor, ami elviseli ezt. Tranzisztorban drága a angy feszültségű és nagyáramú , MOSFET-ben olcsóbb, mint lejjebb is javasoltam a másik topik alapján.
Üdv: Jácint
0
Szia!
Köszönöm a segítő instrukcióidat!
A MOSFET-et már megvettem és be is raktam a helyére!
Viszont nem kapok varisztort és "zsugori" által javasolt ESKA PTC 30V, 4A -s biztosítékot, ezek nélkül, most már nem akarom összerakni a masinát!
Üdv.: István
0
szia: bármilyen, a foglalatba illő méretű( gondolom, 5x20 mm-es van benne). 4 A-es, T jelű( Trage=lassú kiolvadású)biztosítékot betehetsz.
Bálint
0
Szia: Az új védő-dióda a D5-ös helyén most nagyobb méretu lett. Ott már a furatokat is bővítened kellett... Ellenőrizted a kontaktokat a dióda kívezetéseinél? - a többi alkatrészekkel való kapcsolatát? Nincs szakadás?
Ami a Varisztort illeti az eredeti tipussa: V47ZA1P. Ehez, az ekvivalens tipusok (gyártó): S10K30, S14K30 (Epcos), MDE7D470 (MDE), D73ZOV300RA0 (Maida), S07K30 (Siemens), VE09M00300K (AVX), ERZ-C07DK470 (Panasonic), TNR-9G470KM ( ), VSAC07DK470 ( )....
Ha a kereséssel gond van, lenne egy kissé merész elképzelésem - le túdnád tesztelni a varisztort?.
Ehez kell elegendő magas feszültség amit legegyszerübben a hegesztoböl (az egyenirányítórol) lehet 'kivezetni'.
Feri.
0
Szia Feri!
A varisztor biztosan hibás (szerintem) és mindenképpen ki akarom valamilyenre cserélni csak nem kapok...
Egyébként néhány napja egy kissé megkúrt a gép szerelés közben, emiatt inkább kihagynám a varisztor általad javasolt tesztelését!
De mindenképpen nagyon köszönöm, hogy továbbra is elláttok jó tanáccsal és nem hajtottatok el a fenébe, mert halvány gőzöm se volt semmiről!
Nagy türelmetek, segítőkészségetek és hozzáértésetek van az biztos!
Köszönettel: István
0
Szia!
Ahogy a másik fórumban is, tegyél bele MOSFET-et.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elektra-beckum-13020t#17256
IRF640
Ha nincs a boltban, akkor mondd, hogy legalább 200 Volt, és 15 Amperes legyen, és legyen benne dióda.
Ha ragaszkodni akarsz az eredeti tranzisztorhoz, akkor a bázis és az emitter közé vegyél egy 1n4148-as diódát. A dióda fekete csíkkal ellátott felét forraszd a tranzisztor bal szélső lábához, a másik végét a jobb szélsőhöz. (csatolmány)
Üdv: Jácint
0
Szia!
Kérdezném, ha az IRF640-et beraktam a másik tranzisztor helyére, akkor a bázis és az emitter közé tegyek-e egy 1n4148-as diódát, a biztonság kedvéért vagy az már teljesen felesleges?
Üdv.: István
0
Szia!
Oda nem szükséges.
Üdv: Jácint
0
Hello.
"47Z1" varistor csatolmányomban szerepel...
Üdv.: Uniman
0
Szia.
Küldtem linket a varisztorról, nézd meg az adatlapját.
De hogy próbáltad, ezzel a varisztorral vagy nélküle?
Üdv.
0
Szia!
Erről kérdeztelek privátban!
Üdv.: István
0
Szia Isti!
Fontos, hogy X2 tipussal valtsd ki- ez egy biztonsagi fokozat jelölese közvetlen halozatra kötött alkatreszek eseten -barmit is regèljen a kereskedöd, a kapacitas erteke, 220 vagy 270nF, man nem oly lenyeges...
Kari
0
szia: olvasnivaló az X2-höz.
Bálint
0
Hello.
Mi a "kérdés"...?
Üdv.: Uniman
0
Szia.
Sajnos nem engem mert akkor válaszoltam volna, de ez egy 220nF 275V-os X2-es kondenzátor.
Hova írtál, ide privátba vagy e-mail?
Üdv.
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=220nF+x2
0
Sziasztok!
Privátban itt, de most néztem és nincs a küldött üzeneteim között sem. Nem szoktam ilyen hibát elkövetni, de most nyilván sikerült.
Na mind1, amit írtál az öngyógyító biztosíték helyett, ha ez jó lenne, akkor nem kellene egy ismerős TV szerelőn (heteket várva) beszereztetnem a varisztort és az öngyógyítót.
Ez volt a kérdésem, hogy ez jó-e helyette esetleg?
Ez Black&Decker fúrógép kézi kapcsolója mellet volt beépítve.
Üdv.: István
0
Hello.
"Ez volt a kérdésem"
A válasz: NEM!
Üdv.: Uniman
0
Köszönöm! (De elolvastam, amit küldtetek erről!)
0
A jelenlegit bent hagyva próbáltam! Köszi!
0
Szia.
Az öli a tranzisztort, dobd ki.
47Z1 30 38.0 1.80 250A 42V.0 52V.0 93V 2.5 800
Üdv.
ui: "A varisztor olyan elektronikus alkatrész, ami adott feszültség felett hirtelen vezetni kezdi az áramot. Ezt a tulajdonságát túlfeszültség korlátozására, vagyis az áramkör védelmére lehet használni: az eszköz egyszerűen eldisszipálja a túlfeszültség energiáját.
A varisztor speciális fém-oxidból készül, teljes térfogata működik, ezért egy tárcsakondenzátor méretű varisztor több százszor annyi energiát tud elnyelni, mint egy Zener-dióda. Viszont nem polaritásfüggő, és korántsem olyan pontos a letörési karakterisztikája, mint a Zenernek."
0
Köszi!
Ezt már olvastam, mert valaki elküldte (lehet, hogy Te) ezt linket wikipédiáról.
0
Sziasztok!
Köszönöm mindenkinek az aktív segítségnyújtását!
Most jutottam el arra a szintre, hogy teljes katyvasz van a fejemben!
Próbálom az instrukcióitok alapján méregetni, de néha nem jövök rá, hogy miről is "beszéltek". Többször átolvasok minden írásotokat, de még mindig sok mindent nem fogok agyilag! Igazán sokat segítettek Feri rajzai is!
Amire eddig jutottam, az nagyon valószínű, hogy a poti jó.
De a Q1 kiforrasztás után mérve a sípolóssal, ha egyáltalán azzal kell, a 215-ös szám alatti lába és a középső láb közötti méréskor sípol. Minden egyéb más esetben nem ad hangot. A két szélső láb valamint a bal oldali láb és középső láb mérésekor mindkét esetben 0,586-ot mutat.
"Zsugori" mondta, hogy vegyem ki a tranzisztort és tegyek a helyére 4.7K ellenállást arra tegyél egy npn tranzisztort és változnia kellene a led fényének (és még rajzot is küldött hozzá!).
Ebből a mondatból csak azt értettem, hogy vegyem ki a tranzisztort, ezt rövidesen meg is lépem, de eddig apumnál voltunk disznót vágni (minden örömömre...)!
Eddig jutottam.
0
Szia!
A Q1 tranzisztorod mindenképp cseréld, és a D5-ös diódát is. De ha már az üzletben vagy, vegyél egy NE555-ös IC-t is, 200Ft, ha drágán adják. Ha a tranzisztor cseréje után sem lesz jó, ki kell cserélni az IC-t is.
A Tranzisztort véleményem szerint érdemes lenne MOSFET-re cserélni. Ehhez R2-es ellenállás értékét meg kellene változtatni, és a tranzisztor két szélső lába közé tenni még egy ellenállást.
Üdv: Jácint
0
Isti, ha diodat/tranzisztort vizsgalsz= lenyeges info a merökabelek polaritasa(szine)!!
A tranzisztorod felülnezetben tartva a bal elektroda a Bazis, közepsö a Collector, s igy a jobb oldali(215-ös szam alatti) az Emitter lesz. Mivel NPN tipusu, a müszer fekete hüvelyeböl(=negativ meröfesz polaritas) jövö vezeteket tedd a Bazisra, s az Emitterhez kepest(arra tetted a piros meröscsucsot/pozitiv viszgalo feszt) nem lenne szabad, jo tranyo eseten, a 0,6V körüli erteket (vagy defektnel nullat, azaz zarlatot) mutatnia! Tovabba a Collectorra athelyezett piros hüvelyböl jövö merözsinorral jo tranzisztornal itt sem lenne szabad a 0,6V körüli erteket (vagy defektnel nullat, azaz zarlatot) mutatnia, de zarlat eseten =0V körülit sem.
Ha a Bazisra most a pozitiv(piros) kabelt teszed, s az Emitterre a negativot(fekete hüvelyböl jövöt); forditott viszonyokat kellene merned az elöbbiekhez kepest, azaz ha a tranyo jo= a müszer 0,6V körüli erteket mutatna, ha 0-t=> zarlat van, nem mutat fesz erteket=> B-E szakadasa van. Most a negativ feszt/fekete kabelt a Collectorra helyezve=ottis 0,6 V körüli fesz lenne a jo allapot...
Ha a C-E között mersz akkor mindket iranyban szakadasnak kellene lennie, nem jelez a müszered fesz erteket a sipolos/dioda teszter allasban.
Sok lett, de igy kell korrktül merned, ill. rola beszelni...
Kari
0
Szia.
Na most amit mérnie kell az egy dual és két R-s plusz diódás tranzisztor.
A lényeg teljesen mindegy mit mér de a "215" alatti /emitter/ és a középső kollektor ha sípol akkor kuka.
Üdv.
0
Szia!
'...a Q1 kiforrasztás után mérve a sípolóssal, .... , a 215-ös szám alatti lába és a középső láb közötti méréskor sípol.'
Ha jól értettem (csatolmány), akor a tranzisztor (Q1) C-E része zárlatos. Amúgy, semmi esetben a tranzisztor kivezetéseit érintve, nem szabad megszólaljon a síp.
A zárlat oka?
- Meghibásodott motor (időszakos rotor zárlat, a kefék szénpor lerakódása)
- Tranzisztor 'elöregedése'...
- A tranzisztor védelmének meghibásodása (szakadt VDR (RV1), meghibásodott védő dióda (D5)). Szerény tapasztalatommal, a D5 helyére (az eredeti, a méretéröl ertékelve ~1A dióda) erősebb (gyors) diódát tenék - legalább egy 1N5408-ast (3A/1000V). A VDR jó, de a TIP141 tranzistor adatlapjai szerint nem mindegyik tipussában van integrálva védő dióda. Párhuzamossan a C/E-el (szabályosan fordítva) egy +diódát kapcsolnák ami csakis plusz védelmet adna.
Üdv.: Feri.
0
Üdv sziasztok
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elektra-beckum-13020t
http://elektrotanya.com/files/elektrabeckum.gif
http://www.frs635.com/thunderbird/platine_120-20t.jpg
http://www.svarbazar.cz/phprs/image/mig_555/mig555_2_th.gif
http://kepfeltoltes.hu/151226/co2_ne555_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://static.elektroda.pl/attach/us45_c.jpg
0
Mértem, ahogy írtátok, az egyik oldal először jónak tűnt, a másik viszont először alig akart mutatni csak 1-t (20 k-s műszerállásnál), később tekergetésnél nullára lement, visszatekerésnél felment 19,90 körülig, aztán beállt újra 1-re.
Majd a másik oldali láb mérésénél (amelyik korábban jól működött) is ugyanazt csinálta mint, amit a másik (rosszul működő) láb.
Szerintetek a poti a bűnös?
Ha igen hol érdemes ilyet beszerezni és hogyan kell ezt kérnem a boltban?
Köszönettel!
0
Szia!
Ha ki akarod próbálni az elektronikát, akkor kell hozzá két darab 4,7k-s ellenállás, meg egy 6,8k és egy 3,3k-s ellenállás. Ha ezek megvannak, először a két 4,7k-st kell sorbakötni, és bekötni a potméter helyére, aztán a másik kettőt, és meg tudod nézni, hogy változik-e az adagolás hossza.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Potentiometer_...
Üdv: Jácint
0
szia,
- en ellenoriznem a VR1 kondit a d5 diodat es a tranzisztort is ... egy hasonlo gepnel (utangyartott Metabo) a kondi volt a hibas ... (leallas utan kb 4-5 mp tovabb mukodott az adagolo),
- elotte kicsereltem a tranzistort is, 141 nem volt ezert tettem probabol 142... de az amper modositasaval (1,4 .. 2,8A) modosul a motor fordulatszama is ezert visszatettem az 141-est ami jo volt
0
Szia!
Ellenőriztem a VR1-et, a mérőműszer 200-as ellenállásmérésre állítva, mutatott 1,4; 1,5 -öt. De más mérések alkalmával volt, hogy felvillan először 9,6 vagy 8,5 és aztán rögtön 2,5-re vált át majd szépen lassan 1,4; 1,5 -re csökken és ott megáll. Ez nem tudom, hogy mit jelent, jó-e vagy rossz...
A d5 csak a "sípolós" jelre állított mérő helyzetében mutat 0,581-et, de még sípolni sem sípol.
Egyenlőre ennyire jutottam!
0
üdv: a sipoló nem diódamérésre való.
Bálint
0
Szia Balint!
De ennel a müszernel a diodamerö & "sipolo" (szakadasvizsgalo) egy azon allasban talalhato! _Idezett adatlapja szerint kb 50ohm alatt sipol...
Kari
0
Szia!
'A d5 csak a "sípolós" jelre állított mérő helyzetében mutat 0,581-et, de még
sípolni sem sípol.'
Gyors kiértékeléshez, a D5-ös - jó lenne (a ~0.6V-os nyító feszültségével).
Üdv.: Feri.
0
Szia.
Nehéz szülés lesz már látom.
A lényeg a diódád jó, és a VR1 nem kondi hanem hőellenállás. Kösd rá a műszert és kézzel fogd meg vagy pákával közelítsd meg, és ha változik az értéke akkor jó. De nézd meg mi van ráírva az egyszerűbb.
Valójában ha mindent kicserélnél lenne a legjobb, mert nem egy nagy költség és akkor biztos meggyógyulna. De kezd az IC-vel mert az lesz a ludas. A tranzisztort meg sípoltasd meg és ha nem sípol sehogy akkor maradhat. Mert ha sípol akkor zárlatos, ja de kiforrasztott állapotban mérj.
Üdv.
0
Ha fárasztalak, kérlek, hagyd a fenébe.
A VR1-re ez van írva: H L2
47Z1
De nagyon nehezen kivehető a felírat...
0
Szia.
Jaj dehogy fárasztasz és látod én is tudok butaságot mondani, mert az egy varisztor.
https://www.google.hu/search?q=47z1+varistor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v...
Ezt nem tudod mérni csak ha zárlatos. :)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Varisztor
Nézd át az aktív alkatrészeket /dióda tranzisztor/, de kiforrasztva vagy legalább az egyik láb kiemelésével. Utána a passzív alkatrészt /ellenállás stb/, színkód van a tanyán de azt is kiemelve mérd.
Üdv.
0
Hali!
"a VR1 nem kondi hanem hőellenállás."
NEM addig a; ami VDR az biza nem höellenallas, hanem feszültseg függö ellenallas_az azert kisse mas...
K.
@csisti: Szerk.: Ime a VDR adatlapja (3. oldal, felsö feleben).
0
Isti, ezen animaciot figyeld meg,
Ha tekeres közben a piros vezeteket athelyezned a masik szelsö labra= forditott viszonyt tapasztalnal az ertek növekedeseben.
Egyebkent city-nek igaza van, kerdes, hogy hogyan merhetsz 19,9Kohmot egy 10 Kohmos potin!?
Lehetseges, hogy fogod a merö csucsokat, s a kezed altal felvett "brumm" feszültseg megbolonditja a müszered?
Probald ugy merni a rendszert/potit, hogy kezzel/böröddel ne erintsd a meröcsucs femes reszet =maradj elszigetelten, akàr egy papirzsepivel törtenö fogas utjan is.
Kari
0
Szia!
Valahol még van nekem is ilyen mutatós mérőeszközöm, előtúrom és azzal is megmérem!
De a legújabb (tanácsaitok alapján) méréseim szerint a poti, a két szélső lábon 10,40 körül mozog, a középső lábon és valamelyik szélső lábon külön, külön mérve is 0,00 és 10,40 között mozog a tengely tekerésével arányosan.
Köszönöm az eddigi és ez után is segítség adásotokat!
0
Hali!
Asszem az a poti nem lesz hibas-hacsaknem ugral a mozgo erintkezöje (analog müszer, mint irtak is, könnyebben kimutatna), lehet, hogy Fülöp Huba tanacsa lenne a megoldas? Leolvashatnad nekünk a Feri altal VR1-nek jelölt alkatresz -alighanem Varisztor- oldalairol az összes feliratot,meg a D5-röl is...
Kari
0
Szia Kari!
Szerintem sem poti a bűnös, de lehet.
A D5 nem túl lényeges (mármint a hiba behatárolásában), mert ha zárlatos akkor a motor nem megy, ha szakadt akkor meg nem véd. A VDR-t ki kell forrasztani és ha megszűnik a hiba akkor ő bűnös. Amennyiben még mindig nem jó, lehet mérni sípolókával a tranzisztoron, nem zárlatos-e (E-C).Egyik irányba 4-500 értéket fog mutatni, mert a TIP141-ben van védődióda.
Ha ez is rendben, következhet az 555 12V tápjának ellenőrzése. Nekem gyanús, hogy ebben a szerkezetben segédtrafó nincs is a toló motornak, hanem a fő trafóra van tekerve egy második szekunder (esetleg még az sem, hanem a hegesztő áram tekercsére van kötve a toló) amiről a toló megy és minden bekapcsoláskor az 555 kap egy szép rúgást.
Most jut eszembe, hogy a tolóról a nyomó görgőt föl kell nyitni és a pisztoly kapcsolót nyomni. Ilyenkor a potmétert tekergetve szépen kell zenéljen a motor különböző hang magassággal. Egyébként kiforrasztott potméterrel is ki lehet próbálni, mert akkor meg nem szabad menjen a toló. Amit ellenőriznék: D6, R1, D7, C3. Ja még hiányolok az 555 5 és 1 lába és a 8 és 1 lába közé 1-1 100nF kondit.
Ha minden jó és mégsem lehet beállítani a megfelelő sebességet akkor javaslom a képen levő kiegészítést bele módolni. Így lehet külön állítani a min és max sebességet.
Üdv: Zoli
0
Szia.
Először mérd meg a két szélsőt mert az az értéke a potinak, utána a jobb és a bal oldalról a középsővel ezen érték közt kell változni. 0-tól 10K-ig. Nem tudom hogy mértél 19.90-et, az inkább sima kilenc. :)
Üdv.
ui? Ja a méréshez kösd le a panelról!
0
Sziasztok!
Nem is mertem remélni, hogy ma még választ kapok valakitől!
Hát az elmúlt jó néhány évben már csak teher volt számomra a karácsony, de most Ti megmutattátok, hogy vannak még jó emberek!
Szívből köszönöm mindenkinek!!!!!!!!!!!!
Megpróbálok a leírásotok alapján bemérni és jelzem, amit észleltem!
Áldott ünnepet kívánok mindannyiótoknak!
0
Szia!
Nem biztos,hogy digi műszerrel megállapítod a poti esetleges hibáját.(ugrik-nem ugrik...digi műszer adott esetben nem mutatja,analógot műszert meg nem kedvelnek a mai fiatalok,pedig..).Lehet-e,hogy nálad panel hiba van?Nálad a készülék,Neked kell mérni.Poti hibát a kollégák által is írt módon zárd ki.Üdv.
PS.Fotó a panelról?Panelszám?"HA CSAK" ennyi a hiba,orvosolható.
0
Szia!
A potmétert egy sima méréssel le tudod ellenőrizni. Utána érdemes továbblépni.
Üdv! Kalex
0
Köszönöm a gyors választ!!
Hogyan kell lemérnem?
Digiméterem van (my-64), ha a hangjegyes ellenállásra állítom és sípol az elég?
Bocs nagyon kezdő vagyok ezen a téren!
0
szia: ilyet vegyél, ha bármilyen érintkezési bizonytalanság van,
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/pot_4w_10k
vagy ilyet,
http://www.kontel.hu/index.php?inc=product&ref=8526
A műanyagházasok nem alkalmasak ipari környezetbe.
Bálint
0
Szia Bálint!
Jó ez a fajta potméter ide maximálisan, sőt drágábbat nem is szabad belerakni.
A lényeg, hogy nejlon zacskóba kell tenni, a tengelyét átszúrni a zacsin és a vezetékeknél pedig rászorítani egy kötegelővel. Tökéletesen védett lesz a portól. A fokozatkapcsolókat is így szereltük annó.
És mondok egy más fajta mérést. Remélem 9V-os elem van otthon. Ennek a két kivezetéséhez kellene valahogy csatlakoztatni a potméter két szélső pontját. Ezután a negatív és a potméter középső kivezetése közt feszültséget mérni 20V-os állásban. A potit tekerve a fesznek folyamatosan emelkedni ill. csökkenni kell. Amennyiben ugrál a mért érték, úgyértve össze vissza, akkor a potméter hibás. A hab a tortán az lenne, ha egy 1-2 kOhm ellenállást a műszerrel párhuzamosan tudnál kötni mérés közben.
Úgy látom azért rendesen foglalkozunk a karácsonyfa díszítéssel páran itten mostan.
Üdv: Zoli
0
Szia!
Forraszd le a potméter kivezetéseit, hogy a többi elem ne hamisítsa meg a mérést. Egyszerű ellenállásmérővel (a MY64 tudja) megméred a középkivezetés és a szélső láb közötti értéket. A gomb forgatásakor lassan változnia kell a mutatott értéknek. Nem lehet benne kihagyás, ugrás. Ezt a mérést végezd el mind a két végponttal.
Üdv! Kalex
0
Szia.
10K a potméter, ezért állítsd a műszeredet 20K-ra és a két szélén 10K-t kell mérned. Ha ez megvan, akkor az egyik széle és a közepén mérj ugyanabba az állásba és változnia kell a számoknak. :) Majdnem kimaradt, közben tekergesd a tengelyt.
Bocs értelmesebben nem tudtam leírni.
Üdv.
0
Illetve még az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehetne bemérni mi a hibás a panelen vagy a potméteren?
0
üdv: mekkora tápfeszt kap az IC?
Bálint
0
Szia!
Egyszerűnek néz ki a kapcsolás és - visszarajzoltam.
Üdv.! Feri.
0
Szervusz Feri-szep munka, köszi!
Kiegeszitesskent had jegyezzem meg, hogy a poti zöld & barna kivezetesei (nyak kep alapjan) felcserelendök a doksiban, azaz az R3 a potikarral lenne sorbakötve, mig a rajzon most maskent vagyon...
Boldog Unnepeket!
Kari
0
Szia Kari! Elnéztem a panel2-est. Csatolom majd a javított rajzot.
Köszönök mindent és Kellemes Ünnepeket kívánok!
Üdv.: Feri.
0
Neked külön köszönöm,hogy ennyi időt áldoztál rám!
0
Szívesen!
Kellemes Ünnepeket kívánok!
Feri.
0