You are here

AL-137 típusú (20-25W) halogénizzós asztali lámpa LED-esítése

Felbátorodván ”gadenes” 2013-07-29-n, az elektrotanyán közreadott leírásán, én is készítettem egy ledesített asztali lámpát.
Azaz nem készítettem, hanem folytattam a korábban már ledesített lámpa korszerűsítését.
Mivel évekkel korábban még ekkora teljesítményű ledek nem forogtak közforgalomban, anno még a gagyi 230 voltos E27-es foglalatos és üvegballonos eszközöket berheltem.



Mit alakítottam át?

Ez a lámpa eredetileg egy áramzabáló és hőtermelő halogén lámpa volt. Miután a halogén kiégett, már nem vettem másik izzót.
Akkor, vagy 6-7 éve ledesítettem.
Csak egyszerűen leütöttem a régi led-lámpa üveg fejét, kiszedtem a belét és beragasztottam ebbe a szép kék lámpafejbe!
Néhány kép a korábban már ledesített lámpáról:

Miért végeztem el az újabb átalakítást?

Ennek a sok lednek eleinte igen jó volt a fényereje, azonban az idő múlásával egyre halványabban világítottak.
Itt olvastam a "miért"-re az újszerűnek tűnő választ: „gadenes” Asztali halogén lámpa ledesítése címmel.
Ez az írás inspirált arra, hogy korszerűsítsem az asztali lámpámat. Az általa használt led-izzót nem sikerült beszerezni. Viszont drágábbat igen.
Próbára vettem is 2 darabot és nekiláttam a szerelésnek.
Mielőtt azonban széttörtem vagy feldaraboltam volna az eszközt, lejegyeztem a műszaki paramétereit:

Típus: GU5.3 5W SMD BULB
U= 12 V -/~
I= 590 mA
P= 5W
fényáram= 400 lumen
élettartam= 25 000 óra
színhőmérséklet= 3000 K (meleg fehér)
ledek száma= 15 db.
sugárzási szög= 120°

Első olvasatra elég jók ezek a paraméterek. Kísérletképpen egy 12 voltos tápot kapcsoltam rá.
Egyszerűen lenyűgöző a fényerősség, a fényáram!

A lámpa trafójának paraméterei az alábbi képről leolvashatók:

A fényforrás fényképe, még mielőtt teljesen szétszedtem volna.

A jobboldali képen már a vágás-bontás nyomai láthatók.

FIGYELEM! Ez a típus nem műanyag házas, hanem jó kemény kerámia. Masszív és igen kemény ez a bura. Nem gondoltam, hogy a kínai dolgok (manapság!) ilyen jók is lehetnek.
A vágását gyémántszemcsés koronggal, esetleg csiszoló szerszámmal végezzük. Fontos, hogy éles, és megfelelően magas fordulatú géppel dolgozzunk.
Én az alábbi - SKIL mikrofúró gépet használtam cca. 5000-es fordulatszámmal kúpos kiképzésű gyémántszemcsés fejjel. A vágást óvatosan végezzük, és használjunk védőszemüveget a kirepülő anyagszemcsék miatt!

Ha műanyagfejes a lámpatest, akkor nincsen semmi gond, mert egyszerű a bontása. Ha viszont így jár valaki, ahogyan én, akkor készüljön fel a hosszadalmas műtétre. A kerámiát elég nehéz vágni, pláne pontosan. Bejelöltem, hogy hol is kellene végződnie a vágásnak, de sajna hamarabb tönkre ment a csiszoló szár, mintsem bevégeztem volna a munkát. Azért, mire a képen látható feketés vonal mentén körülnyiszáltam a porcelánt, eltelt némi idő. Repültek a forgácsok, meg a szilánkok is.

Szerszám csere után sikeresen körbe értem a bevágással, aztán egyszerűen letörtem a csapos résznél. És elém tárult a belső rész. Még jó, hogy nem kezdtem el flexszel vágni! Majd elkezdtem hosszúcsőrű fogóval a kerámiát letördelni, egészen addig, amíg el nem értem a fényszóró síkjáig mért 12-15 mm távolságot.

Filctollal jelöltem be a szükséges méretet. Úgy veszem észre, hogy még bőven van mit lecsiszolni.
Nos, ezt majd finom köszörűkővel fogom elvégezni.

FIGYELEM! Akinek nem áll rendelkezésére gyémántszemcsés szerszám, az nyugodtan próbálja ki a hagyományos asztali köszörű gép szürke színű, közepes szemcse méretű csiszoló korongját. Sokkal gyorsabb és viszonylag egyszerűbb ezzel elvégezni a feladatot. A második lámpát már én is ezzel a kővel „vágtam” be. A kő élével dolgoztam, s miután körbe értem a „bevágással” utána egyszerűen kettévált a bura. Elkerülhető a fogóval történő igazítás!
A kettes számú preparátum fotója:

Néhány kép a kicsi áramköri panelről, amely kétoldalas, furatgalvanizált nyák lemezre készült:8kb.2*1.5 cm)

Jól látszik a LED-meghajtó PT 4115 jelű IC, és környezetében levő alkatrészek. A fényképezés kedvéért kihajlítottam a Ft jelű induktivitást.
A túlsó oldalon is van néhány apróság:

Ez pedig a meghajtó áramkör tipikus – alap - kapcsolási vázlata, amely az interneten, számtalan helyen megtalálható.

A kapcsoláshoz képest némi plusz alkatrészt fedeztem fel. Azt gondolom, hogy azok a stabilitás fokozása érdekében kerültek beépítésre. Mondjuk Zener diódával nem találkoztam. Bizonyosan az IC belsőleg a stabilizálást, referencia feszültség képzést másként oldja meg... Mert a panelon mind az 5 db dióda SS14 típusjelű.
Mivel a kapcsolás működésével nem kívánok foglalkozni, ugrás az összeszerelésre!

FIGYELEM! Mivel ez a led-izzó is elég tekintélyes hőt termel, ne feledkezzünk meg arról, hogy ha hőre lágyuló műanyag burás anyagú lámpát kell átalakítanunk, akkor a hő megfelelő eltereléséről feltétlenül gondoskodnunk kell! Ilyen „hőtükör” volt az én halogén lámpáimban: (no, nem kettő, csak egy! Mint említettem, kettő lámpát alakítottam át.)

Döntse el mindenki, hogy rak-e hőtükröt, avagy nem. A pillanatnyi adottságoktól függ! Ha kell, akkor sörös doboz anyaga bőven megfelel a célnak! (lemez hidegalakítással, mélyhúzással nem kívánok foglalkozni)
Méréssel mindnyájan eldönthetitek, hogy kell-e ez a biztonság, avagy sem. Én 64-65 °C mértem.

60 °C fölött már az érintéstől való elválasztás, elszigetelés kötelező!
Ezért az üveg előtétlemez, no meg az alumínium hőtükör.

A lámpaburába beszúrt mérőszonda:

Már értem, hogy miért van a ledeket tartó panel alumínium lemezre kasírozva!

A bura kiürítése és a behelyezett led, még beforrasztás ragasztás nélkül.

A beragasztott led és az előtét üveglap, és... ” LŐN VILÁGOSSÁG!!

A kész mű és az ő helye az én számítógépes munkahelyem előtt (mellett), amint ezt a dolgozatot szerkesztem.



Tapasztalatok, tanácsok(?), ötletek.

Érdemes belevágni, mert

  • igen jó a fényerő
  • nem kápráztat
  • nem termel annyi hőt, mint a halogén vagy a hagyományos izzó
  • kellemes a szemnek a „meleg fehér” színhőmérséklet

Szerelési tapasztalataim:

  • Amatőr eszközökkel megvalósítható
  • Amatőr felkészültség elegendő a kivitelezéshez
  • Az eredeti lámpa kevés megbontásával beépíthető a szükséges led és az ő áramköre
  • A trafót nem kell kiszerelni, a hálózati rész érintetlen marad
  • Fúrógép, csiszoló, esetleg köszörűgép ma már úgy szólván minden háztartásban van
  • Éles, és megfelelően magas fordulatú géppel dolgozzunk
  • Alkalmazzunk kicsi , finom előtolást!
  • Védőszemüveg használata ajánlott!

Költségek, ráfordítások:

  • Az általam beépített led típus ára cca. 3000 Ft/2 db
  • A szükséges sorkapocs, némi rézhuzal, pár gramm cin vagy szigetelt érvéghüvely nem nagy költség, minden amatőr fiókjában, készletében megtalálható anyagok
  • Szilikonos melegragasztó szintén napi rutinként alkalmazott eszköz
  • Ráfordított munkaidő szét és összeépítés, vágás, aprómunkák összesen 2-2,5 óra

Szerintem megéri, próbáld ki bátran!



FIGYELEM!

  • Az átalakításra váró lámpát érintésvédelmi szempontból érdemes megvizsgálni. A hálózati feszültségről üzemelő részeket ne bontsuk meg. Ha mégis szükséges, akkor alaposan, szabályosan szigeteljünk mindent.
  • Aki valamiben nem biztos, kérjen ismerőstől, baráttól végső esetben szakembertől tanácsot, segítséget.
  • Minden feszültség alatt vagy –alá kerülő alkatrészeken végzett munka előtt áramtalanítsuk a berendezést!
  • A forró vagy 60°C-nál melegebb részeket ne fogjuk, ne érintsük meg! Ügyeljünk a megfelelő elektromos és a hőszigetelésről, inkább a hő elvezetéséről! Ha módunkban áll, akkor furkáljuk ki a lámpaburát a szellőzés végett. Esetleg tehetünk be külön hűtőbordát, hűtő lemezt is a burába. Ki-ki a saját adottságainak, lehetőségeinek megfelelően gondoskodjék a keletkező meleg elvezetéséről.
  • A kerámia szétvágása közben védőszemüveg használata kötelező!

Fő az egészség, és a biztonság!


Kellemes munkát, jó építést minden vállalkozó szellemű amatőrnek és nem amatőrnek!

ui.: Az aprólékos, szinte már szájbarágós leírás abszolút kezdőknek, laikusoknak szól. Akinek nem inge, ne olvassa!

Mr. Steve Kulcsar©
2014.szeptember.
steve.kulcsar@t-online.hu


És a végére egy kis elmélet:

„Hatásfok

  • Egy átlag izzólámpa, ha az adott elektromos teljesítményét 100%-nak tekintjük, megállapíthatjuk, hogy az energia 90%-át hővé alakítja és közelítőleg csak a
    maradék 10%-a hasznosul fény formájában. Ha ide vesszük a halogén izzókat, melyek hatásfoka néhány százalékkal jobb fény-hő arány tekintetében, akkor is
    arra következtethetünk, hogy a befektetett energiának csak nagyon kis részét kapjuk vissza fény formájában, a többi energia jelen esetben veszteségként értelmezhető./li>
  • LED esetében a hatásfok jóval kedvezőbb. A tudomány jelenlegi állása szerint ez a jobb LED-ek esetében 50-70% között mozog. Ez azt jelenti, hogy ugyanakkora mennyiségű elektromos energiából 50-70%-nyi energia hasznosul fény formájában 50-30% veszteség mellett.
  • A hatásfok ebben az esetben az elektromos energia fényenergiává történő átalakításának hatékonyságát mutatja meg. Ideális esetben a hatásfok 1. Ez azt jelenti, hogy a befektetett energia veszteség nélkül alakul át fényenergiává. Mivel ez fizikailag lehetetlen, így a jó hatásfokkal történő átalakítás általában közelít az 1-hez, de soha nem egyenlő vele. Ezt a jobb érthetőség kedvéért százalékos formában is fel szokták tüntetni. Izzólámpa esetében 1W elektromos teljesítmény után kb. 5-10 lumen fényáramot kapunk, míg LED esetében ugyanekkora teljesítmény után akár 100 lumen fényáramot is kaphatunk. Tehát a LED fénnyé alakítás tekintetében sokkal hatékonyabb a hagyományos izzóhoz képest.

Fényáram

  • A fényáram egysége: lumen (lm). A hivatalos definíció szerint 1 lumen az a fényáram, amelyet az 1 kandela fényerősségű, minden irányban egyenletesen
    sugárzó, pontszerű fényforrás 1 szteradián térszögbe sugároz.

Fényerősség

  • A kandela az SI mértékegységrendszer független alapegységének a neve, jele: cd. 1 kandela annak az 540×1012 Hz frekvenciájú monokromatikus sugárzást kibocsátó fényforrásnak adott irányban kibocsátott fényerőssége, amelynek sugárerőssége ugyanebben az irányban 1/683 Watt/szteradián.
  • A fényt, vagy más elektromágneses sugárzást akkor nevezünk monokromatikusnak (egyszínűnek), ha minden kvantuma ugyanakkora frekvenciával rendelkezik. Fény esetében ez olyan azonos színű fénysugárzást jelent, melynek csak egyetlen színkomponense van. Ilyen például a lézerfény.
  • Egy átlagos gyertya fényerőssége 1 cd, egy 100 wattos izzólámpáé kb. 120 cd. teljesítmény LED-ek esetében lumenben határozzák meg a fényerőt, ha szabad így fogalmazni. A katalógusokban megadják az üzemi feszültséget és áramot is. Ebből kiszámolható az elektromos teljesítmény. Ha ezt összevetjük a megadott fényáram mennyiségével, megállapítható a hatásfok.

Színhőmérséklet

  • Fehér LED-ek esetében többféle színhőmérsékletű közül választhatunk. Egy fényforrás színhőmérsékletét az általa okozott színérzet és egy hipotetikus feketetest-sugárzó által létrehozott színérzet alapján határozzák meg. Izzólámpák esetében, lévén, hogy a fény izzásból származik, a színhőmérséklet jól egybe esik az izzószál hőmérsékletével. A nem hőmérsékleti sugárzás elvén működő fényforrások, mint például a fénycsövek, vagy LED esetében közvetlen fizikai jelentése nincsen. Ezért ilyenkor inkább (korrelált színhőmérsékletről) beszélünk. Elterjedt jelölése: CCT (Correlated Color Temperature) Mértékegysége: Kelvin, jele: K.
  • Egy átlagizzó színhőmérséklete 2700K. Ez egy viszonylag alacsony érték, ami azt jelenti, hogy ez a fajta fény inkább a vöröses tartományhoz van közelebb. A színhőmérséklet emelkedésével a fény vörös összetevői csökkennek, míg kék összetevői növekedek, tehát minél magasabb a fény színhőmérséklete, annál “kékebb”, és minél alacsonyabb a fény színhőmérséklete annál “vörösebb” lesz a színe. A napfény színhőmérséklete évszaktól, napszaktól függően folyamatosan változik. Derült időben, átlagos napsütés esetén ez kb. 5600 K. Hajnalban vagy naplementekor a színhőmérséklet 2500 K-re is csökkenhet, viszont borult, párás, ködös időben 6-10000 K-re is növekedhet. Nyílt tengeren, ill. magas hegyekben a színhőmérséklet 10-20000 K-t is elérheti.
  • Fehér LED esetében háromféle színhőmérsékletű fényforrás közül választhatunk. Alapvetően meleg és hideg színű LED-ek vannak, de létezik egy harmadik színhőmérsékleti intervallumba sorolható csoport is, ez a természetes fehér színű LED, idegen nevén neutral, vagy natural white.

Meleg fehér

  • A meleg fehér (warm white) LED-ek fényvilága leginkább a megszokott izzólámpa sárgás színére hasonlít, bár véleményem szerint kissé mesterséges sárga hatása van, ami már inkább sárga, mint fehér. Azt tudni kell, hogy az izzó közel a teljes látható spektrumban sugároz különböző hullámhosszúságú fényeket, különböző intenzitással. Az izzásból következően a vörösebb tartomány felé a fénykomponensek intenzitása erősebb, ettől van az izzónak sárgás fénye. A látszólag fehér szín pedig a különböző hullámhosszú komponensek keveréke.
  • LED esetében a fehér szín egy mesterségesen előállított színkeverék eredménye. Ellentétben az izzóval, a fehér LED nem sugároz fényt a teljes látható spektrumban, a színe mégis fehér, azaz mi annak látjuk. Az emberi szemben található receptorok ugyanis csak háromféle színt és azok keverékét képesek érzékelni. Ez a három szín a zöld, vörös és a kék. Ezért lehetséges az, hogy e három szín felhasználásával gyakorlatilag bármilyen színt képesek legyünk előállítani. Ezeket egyébként a három alapszínnek is hívják. A fehér LED a három alapszín keverésével állít elő fehér fényt. Ha egy izzó által kisugárzott fényt felbontunk, akkor azt láthatjuk, hogy a szivárvány minden színe megjelenik előttünk, ha viszont egy fehér LED fényét bontjuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a fényspektrumnak csak három összetevője látszik. A meleg fehér LED-ek tehát úgy vannak kialakítva, hogy a három alapszín keveredése egy sárgásabb színt adjon. A LED-ek színét a félvezető kristályhoz felhasznált alapanyagok fajtája is befolyásolja.

Hideg fehér

  • A hideg fehér (cold white) LED-ek színhőmérséklete magas, ezért a színük a fehéren túl már inkább kékes. Leginkább a víz enyhén kékes színéhez tudnám hasonlítani. Ridegebb, hidegebb hatást kelt. Jelenleg a hideg fehér LED-ek rendelkeznek a legjobb hatásfokkal, illetve ezek fénye ad nagyobb fényérzetet.

Természetes fehér

  • o A hideg és meleg színek között található egy köztes színhőmérséklet, ez a természetes fehér (neutral white). Ez a szín inkább tiszta fehér, se nem sárgás, se nem kékes. Én ezt a típust tartom leginkább alkalmazhatónak világtás tekintetében otthonra.
  • o Természetesen mindhárom színhőmérsékletű LED beszerezhető, én természetes fehéret választottam. Aki kedveli a sárgás jól megszokott fényeket, az válasszon valamilyen meleg fehér típust, bár a hatás nem egészen izzólámpás, csak olyan szerű. Hidegfehér LED otthoni világításra szerintem nem való, bár kinek mi jön be, mindenesetre az én szememet rendkívül zavarná. Azt hiszem ezzel a legfontosabb paramétereket a LED diódákkal kapcsolatban ki is tárgyaltuk.

Forrás: http://www.hobbyelektronika.info.hu/?page_id=63

Comments
osiblnt

Én is végeztem hasonló átalakítást, de én egy 12V 3W os COB LED-et tettem bele.
Egyébként érdemes szerintem a trafót is kicserélni egy kapcs. üzemű tápra, a lámpa fogyasztása -a táp jobb hatásfoka miatt- a felére/harmadára fog csökkenni.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Eaglee

Üdv!

Én négy éve csináltam először.
Mostanában nálam is a COB a nyerő.
Két db 3 W-os, persze lámpafej kuka, helyette bordácskára ragasztva a LEDek.
A szabályzó IC PT4115-ként is fut. 150 Ft.
Én +1 PIC, +1 nyomógomb /+1 stab IC/ használom 1 LED 12 V 2 LED sorban, 24 V...
A PIC az egygombos ki-bekapcs és fényerőszabályzás végett..

0

Vote up!

You voted ‘up’

gbenyov
gbenyov's picture

Ezzel tökéletesen egyetértek.
Egészen primitív példa:
Van két darab hasonló csillárunk. Mindkettő 10 db. 12V-os, 10W-os fényforrást hajt meg. Csakhogy a régebbi trafója kikapcsolva is melegszik, az új elektronikája még terhelés mellet is hideg.
(Más kérdés, hogy melyik lesz tartósabb?)
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?

0

Vote up!

You voted ‘up’

uniman
uniman's picture

Hello.

"trafó, amely kikapcsolva is melegszik"...nos ilyen kéne nekem...a kandallóm helyett betenném...
Mindig a 230V-ot kéne kapcsolni...még akkor is, ha ez nincs kedvünkre! Ha külön akarjuk kapcsolgatni az izzókat, akkor külön trafó kell mindegyikhez (vagy izzócsoporthoz).
...és akkor nyugodtan aludhatunk. Mondanám ezt Marosinak is...

De, hogy a témánál maradjuk: Én "barkácsolás" helyett ilyeneket (á 1,12 "ojro"-24 hó garanciával) vettem és egyszerűen "betekertem" a régi "villanykörték" helyére és lőn világosság...

U.I.:Persze szerencsém volt, hogy "akcijósan" reájuk bukkantam egy áruház félreeső sarkában...
Üdv: uniman

0

Vote up!

You voted ‘up’

gbenyov
gbenyov's picture

Jó volt végig böngészni, gratulálok is, meg köszönöm is!
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?

0

Vote up!

You voted ‘up’

gadenes
gadenes's picture

Szia!

Gratulálok! Szép munka. Én is csak javasolni tudom mindenkinek (ahol csak lehet) ledesítést.

0

Vote up!

You voted ‘up’

F-Yoci

Üdv! Gratula! Nemsemmi kivitelezés, és elismerésem, hogy ezt a "jóöreg" lámpát így megkorszerűsíetted, és nem lett belőle elektronikai hulla-dék. :) Amúgy ötletként, aki még ilyesmin töri a fejét és esetleg nincs ennyi szabadideje átalakítgatni: http://www.ebay.com/itm/1-X-G4-R...

0

Vote up!

You voted ‘up’

melyon
melyon's picture

Üdv. ( F-Yoci )
- kicsit lehet hogy elkésve írom....

- kb egy hete vettem ilyen ledeket, a LIDL-ben akcíósan árulták KB. 1200Ft/2db áron.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Sziasztok!

Gratulálok én is!

A Lidl-ben lehet kapni E14-es foglalattal 3W-os gyertya-"izzókat". Meglepően jó fénye van, és 990Ft. Éjjeli lámpába ideális, egy 40-es izzónak megfelelő a fénye.

Üdv: Jácint

0

Vote up!

You voted ‘up’

More similar content