Hello!
Fénytechnikával kapcsolatban lenne több kérdésem.
Több "diszkólámpát" is sikerült szereznem, ami 2x 120V/300W (GX-6,35) izzóval van szerelve sorba kötve. Mivel a szállítást egyik sem bírta, így cserélve lesz mind, de a jelen kivitelezéssel kapcsolatban több kérdésem felmerül:
1. Sorban 240V, tehát a hazai 230V (olykor csak 223V) nem a teljes fényerő, ezért hosszabb lenne az élettartama?
2. Miért így szerelik, hiszen ha 1 kiég, a készülék az adott estére teljesen kiesik a cseréig?
3. Azonos áron kapható a 240V és a 120V izzó, érdemes-e átalakítani a fenti okból? (Nagyobb Lumen azonos áron és "sánta" működés egy kiégés után "blackout" helyett.)
4. Az izzó folyamatos mozgatása befolyásolja az élettartamát, vagy eleve erre a célra találták ki, így a mozgatásos élettartam van feltüntetve?
5. A kapcsolások száma vagy a mozgások száma csökkenti jobban az élettartamot?
Izzók:
230V 300W Gx6,35 300h Omnilux 1.525 Ft
Adatlap 300h: https://www.steinigke.de/en/mpn88296106.html 0,0067 kg 4995 Lumen, 310 fok
Adatlap 75h: https://www.steinigke.de/en/mpn88296105.html 0,0063 kg, 7300 Lumen, 310 fok
120V 300W Gx6,35 Omnilux 1.510 Ft
Adatlap 300h: https://www.steinigke.de/en/mpn88294006.html 0,01 kg 4542 Lumen, 310 fok
Adatlap 75h: https://www.steinigke.de/en/mpn88294005.html 0,01 kg, 7000 Lumen, 310 fok
240V 300W G6,35 75h Osram, 8140 Lumen, 360 fok 2.665 Ft (+1000 LM és +50 fok = 1000Ft plusz Omniluxhoz képest)
Adatlap: https://www.osram.com/appsj/pdc/pdf.do?cid=GPS01_1028533&vid=PP_EUROPE_E...
Az érthető, hogy a kisebb lumenű kevésbé izzik, ezért hosszabb az élettartama, de az a durván 2000-2500 lm mennyiben észrevehető? A különbség 125-150W izzónak felel meg leírások alapján. (300W-os izzóról beszélünk, tehát fél fényerő!?)
Szóval bár egy egyszerű izzóról van szó, valójában a választás mégis bonyolult a sok miért okán.
A fenti kérdésekre szeretnék választ kapni, elsősorban a 120V vs 230V kérdésre, hiszen az ésszerűség és fényerő is a 230V felé mutat, de a gyártás meg a 120V-ra. Miért? Mi ebben a logika?
Köszönöm!
Egy új hozzászólásban folytatom a történetét.
A lassú indulással semmi baj nem volt, ellenben az egyik (amelyikben épen maradtak az izzók) durván egy óra múltán kilőtte az 5A biztosítékot és 1 izzó kiégett, míg a másik 5-6 órás működés után adta fel, de ott a biztosíték mellett az egyik izzó felrobbant (fehér foltok is jelzik), a másik szimplán kiégett. A fényerőt nem figyeltem, de szerintem a végefelé 1 izzóval működött csak.
Gondolom a plusz elektronika nem okoz ilyen problémát.
Az adott konnektorba még UV lámpa és lézer is volt kötve, valamint LED par lámpák, egyiknek sem lett semmi problémája, ebből gondolom, hogy a túlfeszültség kizárható. Kapcsolgatva nem volt semmi.
Esetleg annyira szikrázhatott a csúszógyűrű és szénkefe közt, hogy ez nyírta ki az izzókat és a biztosítékot?
Szerencsére nem vették észre a problémát, mert az egyik majdnem a végéig működött, de egyrészt ez így nem üzembiztos, másrészt teljesen új 300 órás izzók lettek beleépítve, ami 300 helyett 3 órát sem bírt ki.
Mi okozhatta ezt?
Érdemes-e a lengyel Elektrotanya (Elektroda) módjára sima reflektoros halogéncsőre alakítani? (olcsóbb izzócsere) Mert így most 1-6 óra üzemelés 5e Ft-omba került.
0
Szia!
Amikor kiég az izzó, ív alakul ki. Ez az ív pedig rövidzárlént viselkedik. De legalábbis sokszorosa a nominális áramfelvételnek. A régi még hagyományos izzólámpákba az üvegen belül építettek is be biztit emiatt.
Melyik lágyindító jött be végül? Tirisztor? Triac? Biztos mindkét fêlperiódusban kinyit? Ezek a fajta halogének nem szeretik a DC tápot. Pont így lerövidül az élettartamuk.
0
BT136-os változat lett megépítve, mivel ez nem melegedett és csinálta is a dolgát rendesen.
A lerövidült élettartam csak nem a "váltóáramos élettartam" mindössze 1%-a lenne. Mert ha 300 órát ígérnek (ami lágyindítással talán több is) és 3 órát sem bírt az egyik, az 1%-os élettartamot jelent.
Kimérni nem tudom a félperiódusokat, de gondolom azt kapja... esetleg ha már lüktető egyenáram, egy kondival nem lenne jó kiegyensúlyozni? Vagy pl. 200V zener, akkor arra köthetnék egy váltórelét, így 200V felett, amikor már nem nagyon változik a feszültség, azt a 20-30V-ot ugorja csak át, de onnantól rendes váltóáramot kapna az izzó.
Nem tudom, igazából ha megint bevásárolok ilyen izzókból és megint ennyi lesz az élettartama, akkor már talán jobban megéri sima reflektorizzósra átalakítani. Azt lehet szinte minden boltban kapni, ára töredéke a most használt izzóénak, csak macera átalakítani és mindössze egyetlen fér el benne, tehát a 600W nem lesz meg, max 500 ha elfér.
Amúgy maga a szakadt izzószál, ami még nem robbant fel, az csak szakadt, nem látszik sem nyúlás, sem egyéb látható sérülés, ami ezt okozhatta, hogy darabokra hulott a szál.
0
Szia!
Ne fejlesztésen törd a fejed. Minden tisztelet mellett, a legegyszerűbb megoldást keresd meg.
Bármi féle szkópod van? Leválasztó trafon át meg kéne nézni, mi jut az izzóra.
A halogéneknek kell mindkét félperiódus. Mármint... A váltakozó áramú, nagyfesz halogéneknek. (Autós izzó más felépítés..)
Erről kellene meggyőződni.
A másik halála az izzóknak a meleg. Biztos jó a propeller benne? Biztos a gyári? Nem lett haljabbra, lassabbra cserélve?
A harmadik a mozgás. Ez ellen nem tudsz mit tenni. De gondolj bele. Az a szerencsétlen izzószál izzik. Lágy. Puha. Azt a motor rángatja jobbra-balra. Ez egy olyan konstrukciós baki, ami öli az izzót.
Ez az oka, hogy a kínai, eurolite, és társai lámpák olcsók. Egy neves gyártó cucca meg drága. Mi a különbség? Eurolite ráncigálja az izzót. Régi SGM, vagy Martin lámpát szétszedsz, áll az izzó, benne tükrök mozognak. Izzó közvetlen alagútban hűtve, vaslamezekkel körbevéve, fény csak az optikán lép ki. Eurolite világít minden hasadékban, csavar lyukban. Propeller csak kb mozgat valami levegőt.
Ezek by-design szarok. Ezért kezdtek a kínaiak mindenhova LED-et tenni.
Az izzó élettartama, hogy X óra, az az adatlap szerinti körülményekre vonatkozik. Hűtés, mozgás nélkül.
Azért használ a kínai nagyfesz halogént, mert olcsó vele építeni. Nem kell trafó. Ha kisfesz halogént tenne bele, mondjuk 24V 275W lámpát, trafóval, az élettartama sokszorosa lenne. Vastagabb az izzószál. Jobban bírja a mozgást. Hátrány: a trafó rézből tekerve drágább, mint ez a nagyfesz halogénes komplett vacak.
Sajnos ezzel nem fogsz tudni mit csinálni. Ez az oka, hogy ezek házibuli fények. Nem professzionális lampák.
Sok éve futószallag szerűen javítottam neves gyártók cuccait. Amit feltettek a discoba középfénynek, és akkor szedték le évek múlva, ha megunták. Gyárilag 3 izzó volt benne. Hűtve. Nem mozgatva. Kiégett, ment a másik helyette, automatán átváltva. És ezekben nem is fémhalogén volt még.
Ha tartósat akarsz, ezeket gondold végig. Vagy alakítsd át 230V 300W szálhalogénre. Az is ki fog égni gyakran, de legalább olcsó.
0
1. Meleg: a készülék hátulján van a gyári venti, ami nem a lámpa felé fúj, hanem egy vele szembe levő üres lemezre, tehát túl nagy huzat nincs a készülékben. Az izzó mögött amúgy is van egy fém lemez fényvisszaverőnek (vagy hogy hátrafelé ne melegítsen), ami a huzatot eleve eltakarja.
2. Mozgás: Jó 17 éve volt 2 hasonló készülékem, az egyik teljesen azonos volt, azokat sokat szállítottam és használtam is, ott a rázkódás és rángatás nem okozott ilyesmit. 3 év alatt 1x kellett az egyikben izzót cserélni... ezért is választottam ismét ezt a típust, mert elérhető áron van és csak pozitív tapasztalataim voltak vele... eddig.
3. Egyenáram/trafós 24V-os megoldás: A témát azzal kezdtem, hogy 2x110V soros izzót átkössem-e 2x230V párhuzamosra... ha kiég 1, még fusson tovább. A válasz az volt, hogy nem lesz semmi gond belőle. Most meg ugye az a válasz jön, hogy minél kisebb feszültségű, annál tartósabb, tehát akár a 230V-os izzók is lehetnek az okai a robbanásnak.
4. Sem LED-es, sem fémhalogénes megoldás nem ad akkora lument azaz fényerőt. A fémhalogén is csak közel a felét tudja, LED "reflektor izzó" pedig 12W-nál nincs nagyobb, ami durván 100W körül van fényerőben (de amit az átrafelé világít, az elvész, tehát 6-7W hasznos fénye lehet), míg nekem most 600W fényerővel megy (amíg megy) a készülék.
5. Izzószál: Azért választottam a 300 órás izzót a 30 órás helyett, mert bár kevésbé fényes (nincs annyi lumen sem), de sokkal vastagabb a szál benne.
6. Fejlesztés: ahogy már jeleztem, a lágyindító csak félperiódusos a diódák miatt, tehát a zener+relé fejlesztéssel lehetne csak rendes váltóáram, azaz jelen konstrukció nem jó. Vagy ki kell hagyni a lágyindítót vagy fejleszteni ezzel a 2 alkatrésszel, hogy rendes hálózati feszt kapjon.
Szóval lehet a 110V-os izzóra visszaállás lenne a megoldás.
0
Szia!
Ne vedd sértésnek, de magadat próbálod igazolni.
A motor cibálja az izzót, bekapcsolt állapotban. Jobbra meg balra. Nem Te.
A linket linkeld be, amit megépítettél. Ha triac van benne,.annak mindkét félperiódusban mennie kell. Kivéve, ha el lett keffentve valami.
A rövid élettartam oka a ráncigálás, és az elégtelen hűtés. Ez gyártói hiba. Ha csak izzókat cserélgetsz, nem oldod meg.
A lágyindító nem csoda szer. Arra jó, hogy ha esetleg akkor kapcsolnád be, amikor a hálozati villany épp a színusz fesz maximuma fele tart, ne kapja meg az izzó azonnal, legalább a nullaátmenetkor, és lassabban fűtsön fel.
Annyi, és olyan izzót teszel bele, amennyit akarsz. Ha nem elég a hűtés, és leng az izzószál, ki fog égni hamar.
Amelyik felrobbant, azért robbant fel, mert ha megnézel egy új izzót, annak belül van egy tartó konzol drótból. Ha az megolvad, vagy az izzószál megnyúlik, és hozzá ér az üveghez, az meg fog olvadni. És pukkkkk.
Olyan baromságot meg ne mondj már, hogy fémhalogén lámpa (nem izzó!) Nem ad akkora fényerőt, mert ez nem igaz. Nézz meg egy adatlapot. De ne a kínai izzót, hanem egy Osram, vagy GE lámpa adatlapját. Azonos teljesítmény kontra fényáram. És akkor még az élettartamról nem beszéltünk.
Egy kínai, házibuli lámpát akarsz rendezvényen használni. Ha a fejed tetejére állsz is, ez kompromisszumokkal jár. Vagy az izzó ég ki gyakran, vagy át kel alakítani, mint egy rendes gyártó termékét. Nézz meg jutyubon egy SGM, vagy Martin lámpát belül. Majd az Eurolite kínait... Rá fogsz jönni.
Nem véletlen, hogy a profi lámpák fémhalogének.
Meg a megvásárolt izzó adatlapján is meg kellene nézni, mit ír feltételnek a 300 órára. Gyanítom, lesz meglepetés.
0
A motor cibálta a 15 évvel ezelőtti készülékben is, az mégis több évet kibírt egy pár 110V-os izzóval. Nem tudom mikor lett a 220 --> 230, lehet ez a 10V is számít. Szóval régen nem volt vele gondom, hiába "gagyi".
Fémhalogén UV lámpám van, kb. 5m-re megy el a fénye 125W-os izzó mellett, utána már az UV-aktív festék sem aktív. Szóval neoncsővel lehet jobban jártam volna, csak szállítani macerásabb. Ebből indulok ki a fémhalogén teljesítményével, hogy bár messze kéne mennie, nem megy.
https://pako.hu/termek/osram-hti-300w-d5-57/
48,5eFt 1db és 2 kell, tehát erre alakítva a 2 lámpa 200e Ft lenne. Ez nem járható út.
Nincs rajz a lágyindításról, a videót megállítva rajzolgattam le.
Hűtés... egy reflektorban sincs hűtés (a vízállóban még szellőzés sem), igaz az legalább nem mozog, de akár 1000W is, ez "csak" 2x300W és a légtér sokkal nagyobb az izzók előtt, mint egy reflektorban.
Nem nagyon van választék itthon ezekből az izzókból, 2 gyártó termékei érhetőek el, az Omnilux kapható mindenhol és régen is azt használtam (gyárilag is azzal értékesítették), részletes adatlap nincs róla.
0
Szia!
300W fémhalogén felhőpásztába való. Nem hogy kettő egy kis vacakba..
Bocs. Meggyőzni nem akarlak, az okot leírtam. A többi a Te döntésed, Te dolgod.
A szálhalogénben igazad van, erre írtam, hogy tegyél bele azt. 2 hozzászólással feljebb.... De ha megnézed, hogy egy 500W szálhalogénben mennyi izzószál van, és milyen hosszú, majd azt, amit betettél, mellé rakod, a homlokodra csapsz, hogy bazzzzzeeeee.. ez az.. ;)
0
Szia!
Na, googliztam Neked. Az említett omnilux-ról nem találtam adatlapot. De Osram viszont ad hozzá.
https://www.osram.com/appsj/pdc/pdf.do?cid=GPS01_1028533&vid=PP_EUROPE_E...
és akkor azt hiszem nem is kel tovább részletezni.
Burning position S90. vagyis függőlegesen tartva kell használni. A lámpád meg tekergeti össze meg vissza. Ezért ég ki. Ilyen egyszerű.
de itt az omnilux leírása:
https://www.steinigke.de/en/mpn88296106-omnilux-230v-300w-gx-635-300h-32...
Hány fok van abban a szerencsétlen lámpában BELÜL.. biztos nem 40.
mivel a feltételek nem adottak, ne is várj megközelítőleg sem adatlapi élettartamot.
A régi lámpa elképzelhető, hogy más felépítés volt, azért húzta sokáig.
1
Megtaláltam a tube videóból készített rajzot, ami meg lett építve (mellékletben). Csak lábszámozást írtam benne.
A régi lámpa pont ugyanilyen volt, mint ebből a 2-ből az egyik (Zigzag C20) és mivel még az eredeti dobozát is megtartottam, abban benne volt a 2db izzó doboza is, ami azonos a most használttal.
Akkor 4 kérdés:
-A mellékelt rajz alapján csak félhullámot kap és relézzem 200V felett?
-A 120V-os izzókra álljak-e vissza, hiszen összeadva az 240V, mígy a 230V-os maxon ég.
-300W/500W reflektorizzó jobban bírná, illetve a hossza miatt a vetített nagyobb kép kompenzálja a csökkent fényerőt?
-Rakjak bele valami trafót, ami elbírja és el is fér, így 24V-os izzóval lehetne használni (ami szintén váltóáramot igényel?)?
0
Szia! Ha az 1-2-3 a triac lenne, akkor nem tud ebben a formában féloldalasan menni. Vagyis az izzó AC-t kap. Eddig ok.
Felesleges a 120V izzó. Ha kiég az egyik, és ív alakul ki, viszi a másikat is. Az a 10V semmi.
300W izzó vélhetően jobban bírná, mert hosszabb a szál. De az se arra való, hogy forogjon.
24V már más helyzet, de sokszáz órát attól se várj. Minden izzó gyártója leírja, hogy milyen pozicióba használható a lámpa. A "mindegy" kategória ritka. Nem zárom ki, hogy van ilyen, de... Iskolai írásvevtítőkben is hullottak az izzók, pedig ott hely is volt, meg nagy propeller is.. mégis.. heti rendszerességgel cseréltem bennük..
Ebben a lámpában hova raksz egy 250VA trafót? vagy kettőt? Nagy, nehéz, drága. És a meleget se bírja.
Ha ragaszkodsz ehhez a lámpához, és nem akarsz vagyonokat izzóra költeni, akkor:
fémhalogénesíteni kell, és sosem lesz vele gond (meg kell oldani, hogy az előtét is forogjon, mert nem fogja kultiválni az elektronikus előtét a csúszógyűrűt..) vagy trafós előtét kell, annak mindegy..
https://www.osram.com/appsj/pdc/pdf.do?cid=GPS01_1028053&vid=PP_EUROPE_E...
75W és 6750lm..
de meg kell nézni, mit enged a gyártó hőmérsékletre, és POZICIÓRA!
Ingyen ebéd sajna nincs.. :(
Kipróbálod sima 300W, de márkás szálhalogénnel.. Osram.. vagy hasonló. Talén ez a leg költésghatékonyabb.. de ez sem lesz örök élet! Esetleg nem tudom milyen m,otor van benne, azt valahogy megoldani, hogy amikor irányt vált, ne tépjen egyet.. hanem lassan váltson irányt.. Azzal többet érsz..
Szerk:
https://www.jofogas.hu/pest/Osram_powerstar_izzo_126455452.htm
nézz hozzá adatlapot, hogy lehet beépíteni... ezért a pénzért igyen van, előtétet kell kukázni hozzá.
0
Ha már használt, lehet jó árban van, de csak fél fényerővel dolgozik. Ezeknek ugye ez a legfőbb problémájuk, hogy gyorsan vesztenek a fényerejükből.
Az adatlapon 99V szerepel, tehát valahonnan szerezni kéne ekkora trafót is. (220-->110V átalakítóm lenne, de az megint több, mint kellene.) Többnyire 110V-os trafókkal találkoztam eddig, nem 100V-osokkal, így ez egy újabb kihívás lenne ekkora teljesítményre.
A forgatómotor nem egy több kilós szerkezet forgatására lett kitalálva, így a trafót forgatni nem lenne képes. Ráadásul még harmonika (spirál) -vezetékkel sem tudom megoldani, mert nem fix a mozgása, így akár egy irányba többet is tud forogni, mint a másikba (ütemfüggő) és a hőt sem bírná.
Jelenleg is 300W-os izzó van benne (2db), így nem értem mire célzol ezzel: "300W izzó vélhetően jobban bírná, mert hosszabb a szál.".
Trafó helyett 24V-ra pedig valami LED driver vagy nem trafós akkutöltő nem bírná el a terhelést?
0
Szia!
Tényleg ne haragudj, nem megbántani akarlak, de megállás nélkül olyan butaságokat vetsz fel, hogy lehet, el kellene engedned ezt a dolgot.
Az az lámpa egy fémhalogén lámpa. Azt nem feszültséggel kell hajtani, hanem áramgenerátorral. Ezt vagy egy elektronikus előtét adja, vagy egy hagyományos fojtó, és nagyfesz gyújtó a bekapcsoláskor.
Igen. Veszít a fényéből. Élettartama soksokezer óra. Garantáltan. Amiket belinkeltem teljesen újak. Látszik belül, hogy a túlnyomásos ballon szép opálos. Nem sárga, nem fekete, nem barna. Ezek új lámpák, órát se mentek.. És igen, veszteni fog majd a fényéből. 3000 óra üzem után.
300W alatt ahogy leírtam sokadszor, a szálhalogénre gondolok, ami az állólámpában vagy a halogén reflektroban van.
24V esetében LED driver ami 250W-ot tud, az is áramgenerátoros, és DC. Meg nem bírja azt a "kurvameleget" ami ott bent van.
Figyelj. Én is abba az irányba hajazok, hogy ezt lehet, el kellene engedned. Nem kioktatás, de olyan alapvető elektronikai hiányok vannak, amik egyrészt életveszélyesek lehetnek, másrészt csak a pénzt zabálják...
0
Ok, akkor ha itt ezt még olvassa valaki, aki foglalkozott ilyesmivel és elvállalja a reflektorzizzós vagy a fémhalogénes átalakítást, kérem jelentkezzen privát üzenetben! A 2-re összesen 10-15e Ft-ot tudok még szánni (+izzók). Az idén stabilan legalább 48 órát kell üzemelnie 6-7 alkalomra bontva, tehát ennyi garanciát várnék el, hogy ezalatt ne égjen ki, ne dögöljön be. Aki vállalja, kérem keressen meg!
Köszönöm!
0
Szia!
Számozott kérdéseidre a legjobb tudásom szerinti válaszaim:
1. Lehet ilyen gyakorlati előnye - de valószínűbb, hogy nemzetközi biznisz igényeit szemmel tartva mindkét tápfeszre átkapcsolható, univerzális készülékben gondolkodtak a konstruktőrök.
2. Az említett megoldás gyakorlati előnye, hogy így gyakrabban húzhatja le a sápot a szerződtetett szerviztechnikus.
3. Nyugodtan átalakíthatod. A halogénizzó valós élettartamát úgyis az átkristályosodás határozza meg, ami csekély mértékben függ a szálvastagságtól. Az izzót gyártását előkészítő fejlesztők lelkiismeretén múlik, hogy megfelelően feladagolták a szálat segédanyagokkal - vagy tartják magukat a "jó kapitalista" elvekhez és előléptetik a céges tűzoltó-hivatalost fejlesztőmenedzsernek (megtörtént eset).
4. Ha az égő nem direkt rázásos üzemre specifikált, akkor természetesen "nem" a helyes válasz.
5. Erre a kérdésre lehetetlen érdemben válaszolni, hisz "rázás" és "rázás" közt óriási különbség lehet. A kapcsolgatás természetesen segíti az átkristályosodást és az idő előtti szálszakadást, de konkrét típusok tesztje nélkül erre is nehéz pontos választ adni.
Lehet, hogy valaki hibbantnak fog tartani ezért, de professzionális használathoz én vagy LED-esítést - vagy egy ehhez hasonló típusú rázkódásálló, magas élettartamú, nagy hatásfokú és nagy színvisszaadású égő beépítését javasolom:
https://www.ledbenjo.hu/Femhalogen-lampa-35W/942-G12-CMH35/T/UVC-U-GE/Tung
0
35W?
600W-ról van szó. Ezt LED-essel mekkora hűtőborda és fényfelülettel tudnád megoldani mozgó felületen? Mert a jelen izzók egy tengelyen forognak.
0
Folyadékhűtéssel megoldható a kis emissziós felületű ledesítés is. Az ilyen átalakítás professzionális áttervezést igényel, de ha több száz lámpáról szól a biznisz, akkor így már egyértelműen megéri. De ami a magasnyomású kisülőlámpákat illeti, azok tényleg komplikációmentesen kiválthatják az incandescens fényforrásokat. A 150 W-os standard típusok messze túltesznek bármilyen 600 W-os halogénizzón.
A LED korszak miatt igencsak lement ezeknek a cuccoknak az ára, viszont a műszaki paramétereik önmagukért beszélnek. Vegyük azt is figyelembe, hogy a gyakori izzócsere komoly járulékos munkaóraigényt okoz, tehát nagyon megérheti az átépítés sokat használt berendezések esetén.
0
szia: az új stadionokban külön hűtés nélkül megy a világítás
Bálint
0
Ez egy egyszerű lámpa, vándorDJ-ként használom. A lényege, hogy kompakt, mégis nagy területet bevilágít. Tehát nem spot, nem robotlámpa, amik csak 1 pontot világítanának. 2 izzó egy köteg színezett nagyítós (kicsinyítős) üveg mögött mozog és ezek az üvegek hoznak létre különböző téglalapokat.
Az izzónak bírnia kell a szállítást és alkalmanként 1x-i indítást + 4-8 üzemórát. 1db izzó 1,5eFt és 300 órát kéne bírjon... ezért készül majd a lágyindító, hogy valóban bírja. Fényerőben picivel lenne több a 75 órás (egy korábbi hozzászólásban összehasonlítottam lumen alapján is: 5000lm=300h, 7300lm=75h) x2, mivel 1 lámpában 2db van.
Az írt fémhalogén 3200lm, tehát 2db nem érné el a 75 órás 1db-nak a fényerejét. Jelenleg 300h-sat vásároltam be, így 10 000lm a teljesítmény, 2 fémhalogén 6400lm lenne csak és nem 1500Ft/db, hanem 5900Ft/db, így az ár érték arány + átalakítás nem győzött meg, hogy valaha is megtérülne a ráfordított idő és pénz. 8x tudok cserélni, míg 1 pár fémhalogént vennék bele ugyanennyiért.
Plusz hűtés a fénytérben nem fér el, max az elektronikánál, tehát a LED-es megoldás emiatt sem életszerű.
0
Hát, ha a kisülőlámpák élettartama 10000+ óra és a hatásfokuk minimum ötszörös a túlhajtott halogénciklusú izzókhoz képest is, akkor értelemszerűen nem merülhet fel hűtésprobléma néhányszoros fényteljesítménynél sem. Akármilyen lágyindító bebarkácsolása minimum annyi munka, mint az új égőtípusra átszerelés.
Persze van invesztíciós igénye a témának, csak abból indultam ki, hogy rázás és szállításálló cuccot igényelsz, és ezt a problémádat az izzószál nélküli fényforrás 100%-osan megoldja. A nagyfeszültségű vékony izzószálas égő soha sem fogja bírni a szállítást, hisz annak a szála néhány 10 óra után teljesen rideg lesz, mert a fémkristályok elérik a szál átmérőjét.
2
A hűtést a LED-esre írtam, hogy nem férne el és maga a fénykibocsátó szerkezet sem 1-2 centi lenne ekkora fényerőnél, hanem mint a reflektorok (10-20 centis LED tomb).
10000 üzemórára nincs szükség. Ha évi 5-10 fellépésem van, már annak is örülni kell. Idénre 1 már lement és még 3 az, ami le van szervezve, tehát nem arról van szó, hogy éjjel-nappal használva van a lámpa.
Csak ahogy írták; lágyindítóval akár 30-40%-al tovább is bírja az izzó. Ezért próbálom ezt összehozni, de az első változat működésképtelen volt, a másikhoz meg még nincs alkatrész pillanatnyilag. Illetve 2x110V-os izzók voltak benne sorbakötve, ezek lesznek kicserélve 230V-osokra, így ha 1 kiég, nem sötétül el az egész, hanem azt az alkalmat félgőzzel viszi végig, tehát üzembiztosabb lesz.
0
szia: az autóizzó rázásállóbb mint a sima izzó
Bálint
0
Szia! Igen, de az erre van gyártva. Ezekben levő izzó meg nem.. Ha az autóba az emelt fényűt veszed, élettartam is esik. Asszonynak, meg nekem ugyan olyan szekerünk van. Csak az enyém xenon, övé meg halogén.. Évente cserélgetem az izzóit.. Enyémben még semmi.. Pedig már vettem tartalék lámpát, legyen, ha kell, de nem kell :) (most hogy leírtam, majd holnap.. :D)
lényeg: a nagyfesz halogén élettartama nagyon rövid. Akit régebben megetettek a GU10, meg GU9 csillárokkal, az tudja, és elátkozta a napot, hogy meg is vette :) A 12V halogén hidegtükrös sokszorosát tudja, mint a 230V változat...
nem véletlen, hogy régen a disco cuccokban 24V lámpák voltak.. Bazi nagy trafóval.. Vastagabb szál, hosszabb élettartam. trafó drága, izzó is, de gyárilag csak "próba izzó" van benne... (ezt matricán láttam,. Rá volt írva, hogy a beépített fényforrás a próba céljára van, élettartama extrém rövid is lehet.. így. ráírva..)
1
Szia!
Azért nézz meg egy ilyen fémhalogén pilács adatlapot.. meg fogsz lepődni ;)
De ebből van 70W is. A 35W is olyan, hogy belenézni nem túl jó...
A Te esetedben, ha a lámpában csúszógyűrűs a megtáplálás a forgás miatt, nem biztos, hogy megoldás, mert az elektronikus előtét azt nem biztos, hogy megeszi, hibára fog állni.. és itt ha egy pillanatra kihagy az ív, nem lehet azonnal újra gyújtani, és a fénye sem azonnal jön meg...
Olyan helyre viszont verhetetlen, ahol nem mozog. Élettartamban, árban, hőben, fényben mindenképp.
2
Szia!
A kapcsolgatás a legnagyobb ellensége az izzóknak. Mivel nem világításcélú, így célszerű nem teljesen kikapcsolni. Vagyis a kapcsolóval párhuzamosan kötve egy 15W vagy 25W-os hűtőgépizzó melegen fogja tartani az izzószálat, kisebb a sokk, hosszabb az élettartam.
0
Ez nem kapcsolgatós fajta:
EUROLITE Z-20/Zig Zag "C"
EUROLITE Multi Ray
Bedugás után azonnal indul. Mikrofon alapján dolgozik, ütemnél mozdul, ez szabályozható, így akár álló, akár folyamatosan mozgó is lehet, de az izzó a konnektorból kihúzásig folyamatosan ég. Nincs "blackout" funkciója. (Azt csak arra írtam, ha sorba van kötve, akkor 1 kiégése teljes sötétséget jelent, ezért blackout... és ezért váltanék párhuzamos kötésre.)
0
Szia!
Tök laikusként, de képeken is látszik, hogy a 120V-osban mennyivel vastagabb szál van, ilyen környezetben talán kevésbé sérülékeny.
Nem teljesen ide illik, de urban legend, hogy a disszidáló magyarok vittek magukkal 220V-os izzókat Amerikába és azóta is azokkal világítanak. :)
0
Ehhez csak érdekesség...
0
Szia!
Rendes "villanykörte" esetében lehet. De a halogén esetében nem hinném. Maga a halogén technika lényege, hogy a halogén gáz segít a leszaladt molekuláknak visszaépülni az izzószálba.. ehhez viszont magas hőmérséklet kell. Fél fény esetén nem lesz drasztikusan hosszabb az élettartam.. sőt.. ahhoz kell a magas hőfok.
1
Szia!
Azért 120V, mert olcsóbb. Mindegy, hogy EU,. USA, vagy bármi... A gyárban csak 1 drót a difi :)
Régen, amikor javítottam ezeket, mindegyikbe tettem egy triac-os fázishasítós lágyindítót, ami nullátmenetben indított, és nem engedte rá a teljes hullámot, csak kb 90% volt.
Drasztikusan jobban bírták.
Viszont ezek nem hagyományos izzók, a spárga benne sokkal több helyen meg van támasztva. By-design...
Szerk: a fényre vonatkozón átsiklottam.. nagy fényerő különbség nincs. Nem tudom, milyen lámpákat vettél, de ezek az izzó mozgatós cuccok nem arról híresek, hogy jól hasznosítják a fényt. A nagy része megy a levesbe, még a dobozon belül.. ez ne aggasszon. Ha valami intelligens lámpa, amiben hidegtükrös halogén van, az más tészta, ott számít. De a koszos lencse, vagy tükör többet ront/hoz...
0
Az izzónak szerintem a világítás közben/ közvetlenül utána mozgatás a legbiztosabb halálok. A 120/240V esetlegesen fizikai oka is lehet, jóval több ( kétszer annyi) vezeték kell(het), bár ezt messziről nehéz eldönteni. Az is kérdés lehet hova gyártották. Lehet van hazai és nem hazai változata. Így a legegyszerűbb a több feszültséges üzemmód...
0
Német cég gyártotta a készülékeket, tehát nem hinném, hogy 110 vagy 120 voltos helyeken is árulnák... nincs rajta átkapcsolási lehetőség gyárilag.
Egy 2 szálas forgórész van szénkefével, ezen csüng a tengely, amire a 2db izzó van szerelve egy kb. 5-7 centis vezetékkel... így a vezetékspórolást nem látom indoknak, hiszen mindössze még egy plusz pár centis kell, hogy párhuzamosan legyen kötve.
Ez a lágyindító is megfelelne? http://www.elektro.zolee.hu/upload/12346523461651.jpg Vagy van valami még egyszerűbb megoldás? (Számítástechnikában inkább otthon vagyok, mint az elektronikában.)
"120V-osban mennyivel vastagabb szál van..." igen, de a vékony és a vastag szálas is azonos üzemórára van tervezve, amit mindkettőnek ELVILEG bírnia kéne, így a vastagság szerintem itt nem szempont, ha 300h mindkettő névleges élettartama.
LED-eset azért nem akartam, mert azok ára ezekhez képest akár az 5x-öse, és vannak LED-es cuccaim is, amiben 2 LED már kiégett, tápot kellett benne cserélni, tehát amellett, hogy drágább, még sűrűbben is kell javítani (és nem lehetett pont olyan színű LED-et sem kapni bele). Nem mellesleg a 600W fényerőt mekkora hűtőbordán fekvő mekkora LED tömb tudná elérni? (Jártam én izzós és LED-es szórakozóhelyen, fényerőben az izzós bizonyult jobbnak.)
Igen, a készülék belseje fekete és a fény nagy része ott elvész, de gondolkodtam gyűrött alufólián plusz 1-2 helyre (a fekete részre), hátha több elvesző fény hasznosítható, mert igazából csak a fények mozgása a cél, az alakját a kutya se nézni. (Szórakozóhelyen sem azt nézi az ember, hogy scanner vagy épp milyen fényforrás van, hanem villog össze-vissza, pöttyök/foltok mindenhol, amik mozognak. Ezért sem értem azt, aki a DMX-et órákiig programozza, hiszen csak üres tánctéren van eredménye/látványa, amúgy senki nem néz felfelé, hogy épp merre megy a fénycsóva, teljesen random is lehetne.) Ez pl. lézernél tűnt fel, hogy nem a falra vetített alakokat nézi senki, hanem magát a fénycsóva csíkját a füstben.
Illetve felmerült mégegy kérdés... Két UV lámpát is vettem, az egyikben sima 75W-os UV izzó van, a másikban higanygőz, viszont a lámpa adatlapja már nem elérhető, 105W-os sima/35W energiatakarékos izzós változatról van infó, de az tükrös, nekem meg alulemezes fényvetővel ellátott kivitelem van. Ami a lényeg, hogy van benne egy trafó. Egyrészt mire szolgál, ha 2 különböző izzótípussal is működik jelenleg (plusz az energiatakarékos), másrészt honnan derülhet ki, hogy mekkora a legnagyobb teljesítményű izzó, amit még elbír? (kerámiafoglalatos, se típusszám, se adatlap) Erre hasonlít, de az említett strapabíróbb foglalattal és fém lemezekkel tükrök helyett: https://www.steinigke.de/en/mpn51100290-eurolite-uv-light-es-105-1x105w-... vagy inkább ez (kapcsoló nélkül): https://www.conrad.hu/p/uv-lampa-eurolite-black-floodlight-125w-1284167 ami itt 125W az itt 250: https://www.conrad.fr/p/projecteur-uv-eurolite-black-floodlight-250-w-59... és itt 400W: https://www.steinigke.de/en/mpn51100810-eurolite-black-floodlight-400w.html
Szóval honnan tudjam mi az igazság? (Csak figyelmeztetés címke van rajta, típusjelzés nincs.)
0
Szia!
Inkább ez:
https://320volt.com/en/slow-startup-circuit-for-the-incandescent-bulb/
esetleg ez: https://circuit-diagramz.com/soft-ac-line-start-schematic-circuit-diagram/
Kicsi, olcsó..
UV esetében a felépítés más. A kompakt fénycsöves az beépített előtétes. Olyan, mitn egy sima kompakt fénycső, csak más a fénypor. Hatásfoka jobb, kevesebb hőt termel, és nem vibrál.
A higanygőzös más. Ott két féle higanygőz lámpa van. Az egyik, amihez rendes vasmagos előtét kell, mint a sima higanygőz lámpákhoz. A kompakt fénycsövet ebbe is bele lehet tekerni, mert annak tök mindegy, hogy van előtte egy tekercs, bazi nagy vasmag, vagy nincs. A másik fajta, ami elé nem kell tekercs, mert a lámpa búrában van egy izzószál a lámpával sorban, ami előtétként viselkedik. Ide is simán mehet a kompakt fénycső
Egyébként disco cuccban tapasztalatom szerit a sima kompakt fénycső, vagy a hagyományos 120cm fénycső a legjobb megoldás.
0
Igen, de nem fix helyen kell felépíteni, mert többnyire szabadtéren, strandokon melózok, oda pedig a fénycső teljesítménye kisebb ennél (~15W), mérete és érzékenysége (törés szempontból) nagyobb ennél a lemez kaszninál, ezért is választottam egy ilyen kompaktabb kivitelt. Ez LED-esből (UV reflektor 30W) 15e Kínából műanyag házzal, ezt meg a maga 125W-jával kb 7-8e Ft-ért vettem, tehát jobban meg is érte, mint a fénycső.
Csak az egyikben volt ilyen higanygőzös, a másikban sima lila körte, amire ugyan rá van írva, hogy Omnilux UV-Lampe, de még a pénzen sem látható semmi azzal megvilágítva, az UV-s szövegkiemelő sem emelődik ki és a fehér sem lesz fényes, szóval szerintem sima kék izzó, úgyhogy az is cserés lesz.
20W-os kompakt fénycső 7eFt, míg a 125W higanygőzös 5,4eFt, azaz nagyobb teljesítmény kisebb áron. (Sima UV fénycső 40W 3,6eFt, tehát 3 kéne a higanygőzös teljesítményének eléréséhez, ami már pont dupla ár, így 10,8e Ft-ért 250W-ot kapnék higanygőzössel és nem csak 120W-ot.)
0
szia:ilyesmi UV?
https://kytary.hu/eurolite-uv-230v-75w/HN017109/?utm_source=arukereso.hu...
Bálint
0
Szia! Ez sima "villanykörte", nagyonnagyonnagyon minimális UV fénye van, kb. mint a kézi bankjegy vizsgálóknak..
Ez a "jobb":
https://babylon-grow.eu/egyeb-izzok/uv-higanygoz-lampa-e27-e40-p-4186.html
0
szia:
ezt egy házibulira vettem, nagyon régen Tungsram feliratú, nemrég került elő a padlásról
Bálint
1
Mellékletben a nem UV "UV-lámpa". A pénzen a sorozatszámnak világítania kéne és felette az üres részen egy fejnek kéne látszania, ami a gőzös lámpával méterekről látszik, ez előtt 5 centivel sem.
A másikra a válasz:
https://piramiswebshop.hu/id/02050-UV-izzo-125-W-E27 5400Ft
https://piramiswebshop.hu/id/08675-UV-izzo-160-W 7600Ft (ugyanaz, mint a te linked, csak 5eFt-al olcsóbban) ...de pont most próbálnak lebeszélni a gőzösről csavart energiatakarékosra. Akkor kinek van igaza?
0
Szia!
Ez nem UV lámpa. Ez egy sima fotós izzó, fotósok használják. Semmi köze az UV-hez. Csak kékesebb a fénye. Amit fent linkeltek E27 UV villanykörte, az valóban UV, de nagyon halovány a sima izzószál UV sugárzása az inkább infra..
Valós környezetben a sorrend "UV érzetre"..
-"UV" izzó E27
- UV higanygőz lámpa (amit belinkeltél piramiswebshop..) de ez nem izzó, hanem higanygőz lámpa..
- UV csavart kompakt fénycső
- UV 120cm fénycső
0
Amit linkeltem, azt nem égősként linkeltem, hanem az előttem írt 12,5e Ft-os linkre reagálva, mint olcsóbb: 7600Ft.
Ezt linkelted:
Ez a "jobb":
https://babylon-grow.eu/egyeb-izzok/uv-higanygoz-lampa-e27-e40-p-4186.html 12593Ft
Sima "izzót" nem nagyon találtam sehol, így akkor mégis csak a gőzös a legjobb megoldás?
0
Szia!
https://elektrotanya.com/comment/490240#comment-490240
Az izzónál mindenképp :)
0
A link cseh eladóhoz visz (mégha magyar nyelvű az oldal), szállítással jóval drágább lenne és Omnilux UV-m már van, ami nem az, tehát izzósban már nem keresek... igaz izzósban csak a bevonat miatt UV, azaz valójában elég lenne UV színfólia egy 1000W-os reflektor elé és minden gond megoldva... csak sajna ilyen színfóliát (nem véletlenül) nem árulnak.
0
Szia!
Igen, mert az nem színfólia ;)
A higanylámpa belső falán meg a fénycső belső falán is egy fénypor van felhordva, ami a fényforrás spektrumát konvertálja a kívánt UV tartományba. Ahogy a fehér por fehér fényt ad ki gerjesztés hatására, ez fekete, és sötét lesz, ha bekapcsolod :) :) :)
Lényeg: a higanylámpa egy ívkisüléses fényforrás, olyan, mint a fénycső, csak a nyomás nagyobb. De ugyan úgy egy higanycsepp elgőzölésével indul meg az elektron áramlás a fémyforrásban. A különbség a felület mérete.
Értelem szerűen 120cm hosszban fénycsőben nagyobb a felület, mit egy fél uborkás üvegben.
A hagyomásnyos izzólámpa, mint a 60w körte, az felépítéséből adódóan nagyonnagyonnagyon minimális módon gerjeszti a fényport,.vagyis a kitolt várt "fekete fény" ahogy a német mondja gyakorlatilag nincs. Nagyon minimális. Régen nem is gyártottak ilyet. Ez csak a kínai agy szüleménye. Paraszt vakítás.
Amit Te fényképeztél, hogy van a lámpatestedbe, az még ezt se hozza, az sima fotós kék lámpa, az analóg fényképezés korszakából.
1
Ok, akkor a gőzös marad. Gondolom nem sok különbség van a 125 és a 160W között (árban 2,2eFt), de ér-e annyival többet?
Akkor ez az UV szál le is zárható, térjünk vissza a kezdeti kérdésre, miszerint 120V vagy 230V izzó.
A lágyindítás elvileg megoldásra kerül majd a TIC 106S változattal ( https://circuit-diagramz.com/soft-ac-line-start-schematic-circuit-diagram/ ), bár sehol sincs jelezve, hogy a 600W-ot képes-e bírni, illetve akkor ez lényegében teljes üzemidő alatt melegszik (hiszen átfolyik rajta az áram)? Mert akkor hatalmas hűtőborda kell ekkora terhelésnél. Valamint az R2-nek 2 értéke van, melyik a jó (lassabb indulás)?
0
Szia!
600W az semmi. Gond nélkül el fogja vinni.
Nem kell nagy borda. Venti elé tedd, mert az izzók fűtik... kondi is 105 fokos legyen. Jobb lenne kis öcsidobozban akár a kábelen.. ne fűtsék a lámpák.. bordának valami "nokia telefon akku méret" elég.. Bekapcsolt állapotban alig fog melegedni.. a kondi-ellenállás páros határozza meg a felfutás időt.. kísérleztezz, mi az ideális Neked...
A diódák viszont nagyobbak legyenek, 1n4004 csak 1A, ami Neked kevés.. 5A diódák legyenek legalább, kell a tartalék a halogén miatt.
0
Tehát pl. BY550 megfelel?
0
Szia!
Teljesen jó.
0
Elkészült a szerkezet ( https://circuit-diagramz.com/soft-ac-line-start-schematic-circuit-diagram ) , de nem a vártaknak megfelelően működik.
Többször is átnéztem a kötéseket, minden helyes. Egyrészt forr az ellenálás, izzók nem gyulladnak, de nem véletlenül: műszerrel mérve 5-6-7V-ot mértem 4-5-6mp után. Az R2 helyére 100K poti került, ami 69K (150K) feliratú. 69K-ra állítva és 100K-ra állítva is ugyanúgy ennyire lassú az indulás. 10mp-nél tovább nem üzemeltettem, nehogy sérüljenek az alkatrészek.
Teszteltem 150k ellenállással, valamivel gyorsabb az indulás, de 10V-nál tovább így sem engedtem.
A 390R-es ellenállás 5W helyett 10W-os lett, hogy bírja a nagyobb terhelést (mégis tűzforró), a diódák pedig 400V/5A értékű BY550-400 számúak lettek, TIC106S (700V) helyett TIC106M (600V) került bele, mert csak ilyet lehetett kapni, de minden más adata megegyezik az S-essel. Konkrét infó nincs a rajzon, hogy hány mp. alatt kéne indulnia, mennyire terhelhető, stb. A másik lehet jobb választás lett volna, mert ott több infó volt, videó is a működésről, itt meg semmi plusz infó, csak fél oldalnyi mese. Hol a hiba? Netán maga a rajz nem jó, vagy ezekkel az alkatrészekkel az értékek nem stimmelnek?
0
Ott is bukhatsz, a tirisztorok vezérlő árama eltérő. Egy 5mAs helyére egy 35mA-s nem minden esetben jó.(itt pont nem) Nem néztem de a tic-eknél mintha erre is figyelni kellene.
0
Szia!
Szög egyszerű pedig... Az izzó árama a teljesítmény ellenálláson csurog, míg a tirisztor be nem gyújt. Akkor viszont már azon... "Átközve" az ellenállást.
Tegyél terhelésnek 40W izzót. Akkor mem ég el semmi ;)
A 100uf kondira tegyél feszültség mérőt. Bekapcsolva a kondi feszültségének nőni kell, míg a tirisztor be nem gyújt.
Mi történik?
0
0,06V mérhető a kondin, nem változik.
0
Szia! Akkó itt a bibi. Amikor tápot kap, a feszültségnek el kell kezdeni nőni, majd a tirisztor begyújt, rövidre zárja az ellenállást,meg a többi vackot, és mivel tulajdonképp egy hídegyenirányító átlójában van, úgy is marad.
Valami elkeffentés lesz ott...
0
Feladom... összerakni még tudom, de hibát keresni nekem már magas. Marad indító nélkül, kidobott pénz és idő volt. Ami nálam elsőre nem működik, az kuka is. Többször végignéztem összehasonlítva a rajzzal, látszólag nincs vele gond, így inkább feladom, mint szenvedjek vele reménytelenül.
Ez (második 2:35-től... tervezőprogram reklám 3:50-4:24 után folytatódik) mennyivel egyszerűbb megoldás lett volt... és még egyszerűen szabályozható is, fele annyi filléres alkatrészből: https://www.youtube.com/watch?v=fIW84fIpC64
0
Rakj fel képet az elkészült áramkörről, hátha kiszúrjuk, hol van a baj!
A YT-os megoldásnál az illető hangfalkábelt használ 230V-ra, vagy ki tudja mennyire, mert sem azt, sem a kapcsoló eszközt nem részletezi. Ne bánkódj miatta.
1
Én is "térben" építkeztem, ahogy a videón is.
A 2 csúcsosan kilógó ellenállás a 69k(150k) értékű a rajzon, ahol korábban poti (100k) volt, de így cserélgetve nagyobb értékre (100+50=150k) valaivel gyorsult, de nem mentem tovább 10V fölé így sem. Az a rész ezért néz ki ilyen csúnyán pillanatnyilag.
Az elkó negatívja az 1-es lábon, pozitívja a 3-as lábon van. A 910-es ellenállás a 2-3 láb között és az 1-2 láb rámegy a 10W-os ellenállásra, amire a 4db dióda is.
0
Egy másik fórumon említették, hogy mérjem meg a tirisztort...
1-3 láb között 270ohm, 2-es lábhoz képest semmi nem mérhető.
Erre kaptam azt az infót, hogy az elkót 100n-es kondira cseréljem ki. Megtettem. Most fix 10V-on áll bekapcsolás után és nem indul semerre.
0
A TIC106M felhasználható a BT136-600E helyett a videóban szereplő kapcsolásban (esetleg ellenállás értékek módosításával)?
Innen 30km-re van a legközelebbi alkatrészbolt és csak 2 ilyenért elmenni drágább lenne, mint maga a szerkezet.
0
Szia!
Nem teljesen ugyan az lesz, de régi trükk, ha egy hídegyenirányító átlójába teszed, működhet. Vagyis + az anód, - a katód, a két ac betáp meg az A1, és A2 lábblesz. Gate meg a gate...
0
szia: a BT136 triac
Bálint
0
Végül elkészült a 2. videón látható kapcsolás, némi változtatással (ellenállás érték növelve 100k-ra) és ez végre működik. Fél perces használat mellett egyik alkatrész sem melegedett, igaz a diódákat a korábbi változatból építettem át, ahol elég nagy teljesítményűek voltak.
https://cxem.net/house/1-375.php - ez látható a videón más értékekkel.
Már csak az az egy kérdésem maradt, hogy bár raktam mindkét triacra egy-egy kisebb hűtőbordát (1-2cm), elég lesz az, vagy idővel elkezd melegedni és valami nagyobb felületűre lenne szükség hosszabb üzem alatt?
0
Szia.
Számolj...
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/a_meret_igenis_szamit_avagy_mekko...
Kn
1
szia.kalkulátor
0
Szia!
Azért várjávárjá :)
A higanygőz lámpa, pláne a beépített izzó előtétes hatásfoka, és a kompakt fénycső hatásfoka azért marhára nem azonos :) Abból a teljesítményből, amit a higanylámpa megeszik, kevesebb lesz az az UV tartomány, ami Neked kell, mint a kompakt fénycsőből.. Jobb esetben azonos, de szerintem kevesebb. Az a hajad lesüti, olyan sok hőt termel.. Van ilyenem is itthon pár darab.. Régen nem volt más, még tizenévesen vettem a Király utcában a Tungsram márkaboltban, arra is emlékszem, hogy 1250Ft volt :D egy vagyon akkor :)
Meg csúnya tud lenni, ha elpukkan.. szó szerint robbanni is tud.. A kompakt fénycső meg max villog, és kész..
LED-es vackot ne vegyél, az pénzkidobás.. :)
Régen csináltunk UV strobit is, higagygőz pilács reflektor fókuszban (szabadség szobrot világították ilyen refivel) és előtte forgott egy maszk, motor segítségével volt állítható a "freki".. Nagyon látványos volt.
0
Most már ez van, mint szerkezet. Tehát azt mondod, hogy a tekert 20W-os felér a 125W-os gőzössel? A sima "energiatakarékos" tekert 23W-os kb. 100W-nak felel meg jóindulattal.
0
Szia!
Ez nem sima "villanykörte"...
adatlapja megmondja, mekkora a fényárama a várt spektrumban, de a tapasztalatom az, hogy a 125W tungsram higanygőz UV az érezhetően gyengébb volt, mint a csigabiga sylvania UV kompakt. De a legjobb a sima 120cm fénycső volt.. (éértem, hogy azt nehéz cugölni..)
Ja igen.. A kompkatot bekapcsolod, hamar van teljes fénye. A higanylámpa melegen vissza kapcsolva be sem indul, és sok idő, míg lehül. az arra való, hogy bekapcs, és megy egész éjjel
0
szia: meg kellene mérni a két sorbakötött izzó hidegellenállását
Ha nagyobb mint a 230 V-osé, akkor kíméletesebben indul
Halogén izzónál pontosan +/5 %-on belül kell tartani a tápfeszt, akár nagyobb, akár kisebb feszültség csökkenti az izzó élettartamát, a gyakori ki-be kapcsolás szintén
Bálint
0
Vásárlás előtt állok és ahogy írtam, szakadtan érkeztek, tehát nem tudok mérni 120/230V ellenállás értékeket sajnos és potyára nem vennék kétfélét, hanem a "kiégésbiztos" (félfénnyel is működő) 230V-os felé hajlok.
A tápfesz a legtöbb helyen 223-227V között mozog, 230-at még nem mértem sehol, de a +- 5%-ba az belefér.
Az UV lámpákra meglett a válasz a Wiki oldalán: A higanygőzlámpákat 125 W-ig E26/E27, 125 W felett E39/E40 fejjel látják el.
Ez E27.
0