Hantek DSO2D10 oszcilloszkóp tápegység javítása és hűtés hack

A hobbiszkópom bekapcsoláskor csattant egy nagyot és természetesen nem kapcsolt be.
A hátlap leszedése után rögtön láthatóvá vált, hogy a tápegysége ment tönkre... 
 

Még a nyáron történt, hogy bekapcsoláskor egy csattanás kíséretében tönkrement a szkópom.
Ez a szkóp (Hantek DSO2000 sorozat) több modellnév alatt is fut:

• DSO2C10 (100Mhz)
• DSO2D10 (100Mhz + függvénygenerátor)
• DSO2C15 (150Mhz)
• DSO2D15 (150Mhz + függvénygenerátor)

Leszedve a hátulját kiderült, hogy a tápegysége (PSU) robbant fel. 
Nem volt nehéz észrevenni: a DIP8 tokozású tápvezérlő IC megemelte a kalapját, hiányzott a teteje. 

De megtaláltam a dobozban és még olvasható volt a rászitázott típusa is: DK124
Rákerestem a neten, beszerezhető, nem drága. Rendeltem is az aliexpress-ről 5db-ot ($3.5).

Ezután kiszedtem a tápegység panelt és átnéztem, mi mehetett még tönkre benne?
A primer körben a következő alkatrészek haltak meg:

• F1, 250V/2A-es biztosíték (elégett)
• D1, DB107S graetz  (teljes zárlat)
• U1, DK124 PSU controller  (felrobbant)
• U2, 817C optocsatoló  (átvezetett)
• C4, 10n smd capacitor  (??)

A szekunder oldalon első blikkre offline mérésekkel nem találtam hibát.
Szép lista, de mindegyik egyszerűen beszerezhető, mondhatni már-már filléres darabok.
Talán a biztosíték az, ami kicsit borsos árazású, de rendeletem azt is, mert nem akartam "patkolni".
Szóval megrendeltem az alkatrészeket.
A C4-es 10n smd kondenzátor, ami a fenti képen is látható ahogy leugrott a PCB-ről, mérésre 10n mutatott. Úgy tűnik kaphatott egy "lórugást", ezért cseréltem azt is. De helyette 22n (X7R) kerámia kondenzátort rendeltem, mert a DK124 adatlapján 22n szerepel: 

A neten található egy egyszerűsített kapcsolási rajz is a tápegység főbb részeiről. Köszönet a készítőnek! 

Ezután egy jó időre el is felejtettem a dolgot... nem kellett. Nyár, napfény, őszi séták... :)
De most a ködös téli napokon elővettem a döglött tápegységet és nekiálltam megjavítani. 

A DK124-et tokba tettem, mert ha valami gond támadna, így könnyebb lesz cserélni.
Az adatlapja írja, hogy az 5-8 lábakat használja hűtésre, ezért ezeket forrasztani szükséges. De én úgy gondoltam, hogy majd rögtönözök rá egy hűtőbordát, ami ha mégsem sikerülne, ic tok nélkül még ezután is beforraszthatom.

Szóval kicseréltem a sérült alkatrészeket.

A D1 smd graetz helyett DIP4-es tokozásút használtam, mert ilyet tudtam egyszerűbben beszerezni, és a PCB is lehetővé tette. 

Jöjjön a puding próbája, az evés!
Óvatos voltam, ezért először csak egy 100W-os izzón keresztül dugtam be a hálózatba.
Nem világított. Hurrá, ez jó jel.
Nosza, mérjük meg a tápvonalak feszültségeit!

• +5V -> rendben
• +8V (ami nálam 7.3V) -> rendben
• - 8V (szintén 7.3V) -> rendben

Ez eddig akár jó is lehet. 
Összeraktam, bekapcsoltam: működik!  2 pont a Griffendélnek :)

10-15 perc után a DK124 ~60 °C, a két D5-ös SS310 schottky diódák ~80 °C, az U4 XL1509 buck converter ~60 °C volt. 
E miatt az egész szekunder részen a PCB meleg volt, így a szűrőkondenzátorok is, ami hosszútávon rossz ómen.
Ezért nem csak a primer, hanem a szekunder oldalra is rögtönöztem hűtőfelületet.
2 részből csináltam, mert nem akartam a nagyfeszültségű részt ilyen módon összekötni a kisfeszültségűvel.
Mivel a házban ki van alakítva egy 50mm-es ventilátornak hely, ezért úgy döntöttem beépítek egyet.
Találtam itthon egy nem csörgő 12V-os bontott ventilátort.
Mivel nem árt (hely meg van), elé raktam egy LC szűrőt is, és rákötöttem a - 8V-os tápvonalra egy soros 68R keresztül, hogy kisebb fordulaton menjen, de még stabilan elinduljon. 

Hővezető thermopad-et (AG Thermopad) használtam az alkatrészek és a hűtőborda közé.
A csavarok alá szigetelő gyűrűket is tettem, hogy el legyen választva a földtől is.
A hűtőbordákat egy szebb napokat is megélt hibás notebook táp hűtőlemezéből (1mm) vágtam ki.
Nem lett szép, de funkcionál. Kb. 15-20 °C lettek hűvösebbek az alkatrészek.

Nem tudom miért kottlott meg a tápja, mert nem használat közben, túlmelegedés miatt ment tönkre, hanem még hidegen a bekapcsolás pillanatában. Mióta nálam van, még csak nem is ment sokat (összesen talán 80 órát).
Még az is lehet, hogy megint elhasal majd.
Ha így lesz, akkor inkább építek egy hagyományos tápot majd neki torroid trafóval, mert ez a táp nem túl bizalomgerjesztő.
A +8V tápvonalról állítja elő az +5V-ot ?? Külön trafóleágazásra, tápvonalra már nem futotta? Alul méretezett, olcsó alkatrészek.
Fekete pont beírva a hanteknek.

A szkóp egyébként hobbi célra jó, de produktív munkára nem ajánlom, már csak a tápja miatt sem. :-/

Teszek fel közeli képeket is a tápról, ha másnak is gondja támadna vele, és jól jönne valami plusz információ az alkatrészekről, PCB-ről: