Igaz ez egy cd pörgető de futómű, lézer, szán van benn...és valószínű itt a bibi.
Ha beteszel egy lemezt azonnal beolvassa, play el azonnal indul is az 1 es tracjk, de ha léptetek 2 es vagy akármelyik track re akkor nehezen találja meg .
Elsőre megörültem mert a szánmozgató motor gumiékszíjas, és le volt rohadva a szíj, de kicserélve ugyanaz, talán egy kicsit javult, de nem.
Lehet az 1986 os player (alig ment) nem szereti a 10x esen írott 90perces lemezt illetve annak az ős lézernek ezek a pitek nem tetszenek?
Nem találok service manualt, vagy kapcsirajzot hozzá.
PCM54HP dac os érdemes megcsinálni, mert nagyon jó a hangja, ha folyamatosan játszik le lemegy az egész cd.
ym2601 es ic van a DAC előtt, ez az SGP , van ugye itt egy RAM, és a ym2601 elött egy ym3811 van, sajna nem találok ym2601 ym3811 datasheet et sem, ez ugyan más tészta, ha minden kötél szakad akkor akartam belőle dac-ot...de lehet nem is egyszerű mert nincs nagy valószínűsége, hogy I2S busz lenne a ym2601 és ym3811 közt azaz a dac projektről le is tettem.
Szóval meg kellene javítani.
Találtam egy hasonló kapcsirajzot az X1 vagy mi nevű yamaha őslényről abban a DAC SGP más de az eleje hasonló, bár ott sem stimmelnek a dolgok mert a lézerre LB ponton -8V ON állásban lézer OFF nál -2V helyett itt mindig -8,8V van azaz az a kapcsirajz sem jo hozzá.
Próbáltam futómű jittert mérni, a szemábrán, a szemábra is pont 2V pp az stimmel, jitter 35ns volt, be tudtam állítani 28ns re (track gain, track balance, focus gain,focus ofset) ,de ez sem túl jó, viszont 35ns es jitterrel is jól szól nem ez lehet a bibi.
Gondolok még elko kiszáradásra így látatlanban, majd kipróbálom valami másik tápról.
Lézer powert hiába tekerem a LB ponton 8,8V marad, azaz valamit nem jó helyen mérek.
Ezért is kellene SM hozzá.
Ötletek?
Ez már komolyan beteges...:D Én már rég kidobtam volna. Próbálgasd még meg a tálca magasságot állítani, akkor is változhat az olvasás. Ha ilyen eltökélt vagy, szerezz be egy CDM4/19-es mechanikával szerelt cd lejátszót, az még a pizzalapot is lejátsza. Egy kis olaj a tűzre : Az RW lemezeket lejátsza?? :) Az ultrahangos mosót megtöltöd vizzel, asszem desztilált volt, meg kaptam hozzá valamilyen mosószert. Beleraktam az optikát, KSS213B-s volt, olyan nikotinos, olajos trutyis... Nem olyan mintha új lenne, de működik.
0
Van CDM4/19 itthon, baba állapotú kis Philips CD-615 ösben, de az bitstream SAA7321GP...Azért a 16 bites Yamaha lefőzi kisújjból.
Tálca magasságnak mi köze az olvasáshoz? Nem ér hozzá, ha erre gondolsz, ki is dobhatom a tálcát csak rá kell súlyoznia disc motor tárcsára a lemezt úgy is megy...Sőőőt fejenállva is ment tegnap éjjel, mert állítgattam lézer power menet közben futómű jittert mérve.
Úgy olvas mint a pinty, behuzza a tálcát épp megpörgeti és már be is olvasott, mindig ugyanúgy 1 másodperc alatt. (ez nem volt így a beforrasztatlan motorral, és lenyúlott ékszíjjal amikor hozzám került)
Ha play el huzatok be akkor is 1mp és már szól is hibátlanul.
Gondolom az audio cd-k, még az irottak is mind ugyanott kezdődnek, de a track ek közti szünet hiánya miatt a track ek elejét megtalálni nehézkes.
Ha este hazaérek megirom ugyanazt szünettel és szünet nélkül ugyanarra ugyanavval ugyanolyan sebességgel. Gépből kiszedett plextor CSAK CD ÍRÓVAL. Nem volt egyszerű szerezni, mert lassan csak DVD DL-RW BLUERAY íroók mennek, a használt régi CD írók agyon vannak nyúzva.
Mejd megpróbálom cdrw vel, de kell kerítenem egyet mert nem használok 10 éve ilyet, mert úgyis csak 1x írok, amire irnék karcos és megy a mikróba vagy buborékot fújok belőle, akkor meg minek RW? Ha RW kell ott egy filléres pendrive, HDD rack, és jönnek a tronkövetelők, és mind jobb mint a CD-DVD... A CD-DVD ben az olcsó archiválás a lényeg, szerintem, bár ki tudja a megírt lemezről mi olvasható 10-20 év múlva. A bakelit már bizonyított az örök....örök? Az sem mert aminek kezdete van, az egyszer véget ér.
Most azon agyalok visszarakjam a dobozába, vagy építsek neki rendes tápot, multiplexer után , vagy csak az utolsó OPAMP ok helyett csöves véget, és kapjon egy csöves dobozt.
Kegyetlen cucc, tegnap éjjel Vivaldi 12hónap cd-jét (érdekes már azt hittem nem él ez a Vivaldi, aztán még cd-t is nyomott..._:)_)
Szóval "A Tél" elején a halkabb részeknél hallani ahogy az autók-metró megy kint. Többször levettem, a fülest de kint néma csend volt, teljesen valós érzet mint amikor egy hangversenyteremben ülsz bent néma csöndben és hallod ahogy a kinti forgalom megy -xxdB el.
Angliai hangversenyterem létezik ilyen forgalmas helyen van?
Ha van időm begrabbelem az elejét, kiváncsi vagyok az mp3 kidobja-e a kukába, mint "nem fontos részlet, majd a füled kirakja elven"
Ez egy "rizses táj dzseszt" ajándéklemez amit nem sajnáltam elven tesztelni használtam, elképzelhető, hogy minden masterolás nélkül felvettek egy hangversenyt és kiirták, sok székrecsegést, is hallani gyakran, azaz valószínű nézők is voltak benn, vagy helyezkednek a zenészek... evvel pont értéket gyártottak nekem, csináltak egy élő-konzerv tesztlemezt...
0
szia:biztos tányérmagasságot akart írni.Ha fejreállítod és jól működik, akkor a tányérmagasságon kell pár tized mm-t állítani,
mert belóg (elöregedett) az optika felfüggesztése.
Bálint
0
Értem már, köszönöm, ez jó ötlet volt. 24 éve húzza a gravitáció az optikát, azaz elképzelhető a nyúlás. Ilyen esetben fejre fordítva (-g) jobb mint rendesen. De nem azt akartam írni, hogy fejen jobb, hanem, hogy fejen és rendesen is működik. Nem néztem, melyik elrendezésben volt jobb.
Hogyan szoktak tányérmagasságot állítani? A Disc motor direct drive azaz a tengelyére húzott tárcsát kellene eltolni mini présben mikrométerrel mérni?...hát kiszedve szerintem többet lóg a motor mint amennyit állítani kellene, vagy lehet tévedek...Majd megnézem, lehet halál pontosan támcsapágyazott?
Vagy az optikán lehet olyan csavar ami a fizikai null-munkapont helyzetet elállítja? Megnézem.
De ezekszerint futómű jittert is rendes helyzetben mérjek, mert félrevezetem magam. :)
Megpróbálom este, ha otthon leszek, hogy fejen, vagy rendesen jobb. Azaz hogyan talál gyorsabban a gagyi lemezemen track kezdetet, és mérek így is úgy is futómű jittert.
Közben azon agyalok csak az utolsó hang IC-t, ha jól emlékszem BA715 dupla diff erősítőt cseréljem triódára, vagy a multiplexer után legyen csöves, azaz a DAC-multiplexer egy-egy triódából épített diff erősítőt hajtana csatornánként amik pedig a csöves vonalmeghajtót, és mehet is az RCA ra.
PCM54HP után LA3170 IC-k vannak amiket a multiplexer kapcsolgat, mert egy szem 16 bites dac viszi a két csatornát sajnos.
Tudom vegyek egy csatornánként 2 db 16 bites dac os dac ot és egy futóművet...De abban mi a kunszt? Pénzért minden van.
0
szia:"A Disc motor direct drive azaz a tengelyére húzott tárcsát kellene eltolni mini présben mikrométerrel mérni?"
Igen, a tárcsát, ha belóg az optika, lefelé kell tolni,megmérve a mostani magasságot,0,1-0,2 mm-enként, amíg jó lesz.
Bálint
0
Pont azt.:)
0
Kondikkal sztem ne vergődj, cseréld ki őket. Az optikát próbáld ultrahangos mosóval kitisztítani. Motorokat vagy cseréld, vagy kezeld őket WD40-el. Mondjuk nem hiszem, hogy ennyi vesződséget megér ez a project...
0
Optika mosás? szerintem nem kell, megnéztem egy igen erős nagyításban, pár szösz volt a szélén ami nulla másodperc alatt rászáll a levegőből, de teljenen kristálytiszta. Ultrahangos mosó mosófolyadékba simán dobjam bele az egész optikát? Nem tenném, szerintem kissebb kárt okozok az oldószeres lemosással, vagy elsőre a sima bolti gagyi kefés tisztító cd-vel.
Az egész belső por kosz zsír újjlenyomat mentes volt, csavarok eredeti becsavart állapotban, a szánszervó ékszíj felvette az kis kerék nagy kerék alakját, azaz 5 éve tuti állt, de inkább 15 :)
Egyépként mi van ha simán szén tetra kloriddal, vagy valami foltot nem hagyó gyorsan párolgó dologgal van az optika tisztítva? Van rajt valami réteg amit így letörölnék?
Kondikat azért nem cserélem mert ha jók akkor minek.
Pénz nincs idő van azaz meg kell mondanom mi a cserés.
A hangja viszont nagyon jó, a dac ot mindenképp kimenteném, de ha nekem kell receivert építeni a dac elé úgy már lehet ólcsóbb venni egy dac ot komplett, azaz az eredeti helyn kellene működnie cd lejátszóként.
Jelenleg ki van bontva és beüzemelve asztalon, hogy mindenhez hozzá lehessen férni működés közben.
Elkezdem este a kondikat tesztelni, a legeggyszerűbb ha megmérem a brummot, beteszek egy azonos kapacot (ami jó csak nagy durung és nem fér be de van a fiókban) és megmérem a brummot, ha van változás felirom az alkatrészlitába, holnap meg bemegyek az alkatrészboltba és csak a listázottakat cserélem.
Ha koszos lenne az optika nem hiszem, hogy ilyen üzembiztosan azonnal tudna lemezt beolvasni és 1 es track ról indítani.
A motorokra gondoltam én is, de nem kimondottan mechanikailag, hanem elektromechanikailag...úsztassm meg valami kontaktszerben? lehet kiszedem és simán megforgatom tápról, megmérem a kapcsain milyen zavar jön le, lehet kontaktosak a kommutátorok? ezek kommutátoros motorok?
Csak 2 mazzag megy egy motorra, azaz sima dc motorok, én szénkefésre tippelek, ha jó nagy tüskéket csinál lehet a kiszáradt kondik miatt meghülyíti a szánszervó szabályzását. Erre gondoltam, na meg arra, hogy első körben kap a kapcsaira pár piko-nano kerámiakondit, esetleg sorban sf2 fojtót, ha evvel javul jó helyen kutatok.
0
Szia.
Az optika, lencse de még akis tükrök is un. MC bevonattal vannak ellátva mint a fényképező gépek optikái. Ez egyrészt csöketni a fény reflexióját valamint elősegíti a fény belépését az optikába a két közeg határán. Levegő,lencse. Ebből több réteget is felvisznek. Csak olyan szerrel tisztítható ami ezt nem oldja. Pl. Isopropil alkohol. De csak a tiszta nem csak annak mondott löttyel
Ami meg a motorok kenést illeti én elfelejteném a WD 40-et. Persze lehet hogy a kollegának jó tapasztalatai vannak vele, én nem szeretem. Olyan mint az összes univerzális szer.
Ha a motor csapágyat kell meg kenni akkor egy kis műszer olaj tökéletesen elég. Esetleg Trifló spray de ezt nehéz be szerezni. Most van nálam egy laptop venti amit WD_40 kezelve teljesen beállítottak.
Zapod.
0
Aham, köszi a választ. azaz ha sikerül lemosni az MC bevonatot..(.érdekelne mi ez.)..akkor max rontottam az optikán, bár ezt a be kilépés dolgot nemigen értem, mert pont a különböző sűrűségbe átlépés miatti fénytörés ami kell nekünk egy +-dioptriához. Hullámhossz szűrésnek inkább lenne értelme, azaz, hogy csak a lézer hullámhosszán legyen jó áteresztőképesség, alatta infrában és felette a kék felé már nyeletni kellene, és főleg itt fent.
Miért is pörgetik zöld fényben egyes nagynevű cd játékosok a korongot?
A reflexió csökkentésnek is van értelme...Amúgy szedtem apróra rossz optikát tényleg olyan kékes mint egy komolyabb objektív frontlencse...A fotósoknál is megy avita az objektív tisztításról...csodaszerek, mosás, lemosás, karcolás, retek inkább fenthagyás, UV szűrő védőüvegként, plussz becsillanás...
Szóval legyen rajt ez a MC ,,,,talán Multi Co...azaz több réteg csoda, ha van még rajt 10 év konyhai gőz, cigifüst, lehellet, pára, olaj porral kötve, akkor szerintem a lemosással több hasznot mint kárt okozok, mert ezt már semmi nem szedi le.
Az ultrahangos tisztítást továbbra sem értem, hogyan fürdessem meg ultrahangos lötyiben...és nem árt egy ilyen rendszernek az ultrahang?...
Amúgy érdekes dolgot találtam mikor a motorra akartam forrasztani kerámia kondit, elnyeletni az esetleges tüskéket...nem volt beforrasztva a FEED motor! Nem nem április van, már bánom, hogy nem fotóztam le mert reggelre én sem hiszem el magamnak. CSAK RÁ VOLT HURKOLVA A VEZETÉK ÓNNAK SEMMI NYOMA, TALÁN A VEZETÉKEK VOLTAK ÓNFÜRDŐBEN, DE A MOTOR LÁBAI NEM!
Simán kézzel ki lehetett húzni a vezetékeket. Beforrasztottam, gondoltam megoldódott...
Nem!
Jöttek a kerámia kondik, semmi, a táp elkó tesztek megvoltak az se volt hatással, bár a 4 tápelkóból 2 db ot ha kicseréltem újra az adott elkón lévő brumm 30 százalékkal csökkent egészen pontosan a 80mV PP 60mV PP lett a másik számadatra nem emlékszem...a nagy brummos +-17V os rész en 1,5V PP brumm van volt, a régi és az új elkókkal is.
Viszont amióta be lett forrasztva a motor, azóta gyári cd-n villámgyors, és érdekes módon némelyik irotton is...
Gondolkodtam, csak azt az egy CD-met utálja amivel elkezdtem tesztelni, és igen 20db irotton rendesen működik, azaz a forrasztás hiány nagy kehét okozott.
Közben beugrott miért ilyen állapotú kívül belül tip-top...mert sosem volt jó és nem használták, maximum új korában amikor még a vadiúj mazzag ahogy a motor lábaira volt hurkolva még "jó" kontaktos volt, majd elkezdett a gumi ékszíj nyúlani több szervo lengés több áram ki be több oxidáció, egyre romló kontakt, egyre nyúló gumi, és csak állt a polcon...
Egyszóval most jó, jó majdnem minden cd-men kivéve 3-4db ot azoknál a track ugrás pontatlan és lassú, azaz nem a kiválasztott pl 12 es számra ugrik, hanem hol a 11 es utolsó pár másodpercére, hol a 12 es akár első percére plussz pár mp...
Gondolkodtam.
Néztem a cd-imet...
Ezek a cd-k amúgy a leggagyibb "átlátszós" 40Ft os gagyi vackok, igaz egy direkt erre a célra vett plextor cd író írta, se nem lassan se nem gyorsan....bár lehet ezek pont a gyorsabb, vagy lassabban irott példányok...
De beufrott mi okozhatja, csak már késő van a teszthez: Szerintem pont ezek a lemezek azok aminél én a nagyokos kipipáltam a nérónak, hogy a számok közti szünetet távolítsa el!
Ez az őslény CD pedig nem elég pontos szánszervó ügyileg, nem is lehet hiszen nem előfeszíthető a fogasléce, és nem is akárhogyan egy ékszíjjal hajtja meg az első fogaskerék (plussz ékszijtárcsa kombo)-t a motor...
De a gyári lemezeket elnézve mindeggyiken látni a számok közti részt, mint egy bakeliten, azaz azokat én is megtalálom, azaz szerintem a yamaha cd-450 es is, viszont a nehéz falat cdimen semmi nyoma ennek...
És hát a többi alcsatorna, vagy hogy is nevezik is hiányzik a szerencsétlennek lehet, bár ez csak feltevés...
De az biztos az audio cd-nek nincs FAT táblája, hogy milyen címre menjen a fej..csak egy adatfolyam amin gyors ugrást adott helyre tuti megkönnyíti a számok közé tett 2 másodperc szünet. Ami valószínű hiányzik a cd játékosomnak.
Holnap folytatom.
0
Közben még annyi a DAC után (sajnos 1 db 16 bitessel sporolták ki) van egy multiplexer ami két LA3170 et kapcsolgat ha jól bogózom ki a nyákot, mert nincs kapcsirajzom, aztán a két LA3170 után lehetne vágni és csövesíteni, mert ezután már csak egy dupla OPAMP van amit ki kellene dobni muttingostól , és betenni egy vagy két triódát ami meghajtaná a végfokomat.
A távirda részt lehet ki is hagyom, és lehet nem is kerül vissza a dobozába.
Az órát nem tudom érdemes lenne-e javítani, mert ebben r2r dac van ammi jitterre viszonylag érzéketlen, de az OPAMP helyett cső már lehet hozna változást.
0
Az optika belső részeire gondoltam. Pára, esetleges dohányzás megteszi a hatását, szabályos filmréteg tud kialakulni. Ha nincs pénz, akkor elsőre próbáld kezelni a motorokat WD40-el, majd egy kicsit járasd meg őket.
0
Azért gondoltam az elkó száradásra, mert kapásból a 4 DC tápszűrőkondi 2200 mikro és 1000 mikrosokon mindegyiken van 2Vpp brumm, azaz 15-20 százalák a dc szinthez képest...ez elég száraz lehet, vagy nem?
Ki kellene szednem őket de nincs 1000mikrot mérni tudó műszerem, csak feltöltöm izzóval kisütöm módszerrel tudom vizsgálni, ha tők száraz akkor detektálható a hiba így is.
vagy töltsem fel őket 5V ra 7805 ről(pontos 5V), és egy adott R el süssem ki és szkópon nézzem a kisülési időt, azaz kis R el hogy milisecec alatt essen a fesz? de ekkora áramnál már a kisütés bekapcsolása ill a kontakthiba is befolyásolhat, digi tárolós szkópom nincs, azaz nehéz ügy.
Lassú sugárfutás lassab kisütés és kb látom hogy fentrő le 8 osztás alatt essen le a fesz , egy ugyanilyen értékű új kondival, ha ugyanazt a kisütőkört ráteszem a tesztalanyra és sokkal hamarabb leesik akkor szar kondi, de más ötletem nincs kondi mérésre.
Habár egy trafó 1 dióda egy izzó és az egyenrángatás után beteszek egy jó 1000 vagy 2000 mikrost, és megmérem a brummot, majd a tesztalanyt teszem be ugyanide és megmérem tud-e ugyanakkorát szűrni, ha nagyobb a brumm sokkal akkor szar a kondi...azthiszem ez a jó út, egy gyors egyszerű konditesztretesztre.
a multiméterem max 2 mikrot mér vagy 20 at? hm nem tudom nem otthon vagyok, 100 mikrot sorbakötve 20 mikroval még meg szoktam saccolni de 1000-2000 mikrokat nemigen, mert a soros 1000 nemigen viszi el mérhető mértékben a 20 mikrot, ráadásul nem is 20 csak 10 mert a 20 mikros elko több mint 20 mikro és a műszer már nem méri, azaz 10 mikroval sorba szoktam mérni. ha már 100 mikrot kell ellenőrizni az is csak úgy volt tuti ha volt 7db ugyanolyan sorba, egyesével rövidrezárogatva, növekmény ugyanaz akkor jó mind.
Vagy csináljak egy astabil multibibrátort és mérjem a frekit? ez a legtutibb, így szkópon lehetne periódusidőt mérni, egy jó 1000-2000mikrohoz viszonyítani, de 1000mikróhoz, hogy elég gyors legyen már elég kis ellenállások kellenének, és BD249 es tranyók a kisütőáram miatt, ha szkópon villogásmentesen akarok látni valamit azaz 1 milisec/div nél gyorsabb időalappal, azaz ne 0,1Hz et kelljen mérnem hanem legalább100Hz et.
0
A multiméterek általában csak kapacitást mérnek, itt pedig az ESR a lényeg, ami erősen megnőhetett.
Kapásból cseréld a kondikat a tápban, filléres dolog, felesleges méregetni.
Nem kell bolhából elefántot csinálni....
0
Mint irtam nem multiméterrel mértem meg (szkópnak jobban hiszek), hanem a helyén üzem közben mértem brumm feszt rajtuk, és kicseréltem hibátlan újra, majd megint mértem szkóppal brumm feszt. (A mérésem hátránya, hogy sok új kondinak kell lenni itthon amihez hasonlítani lehet, de így az ESR-t is tudom viszonyítani, mert ha nagy lenne nagyobb lenne a brummfesz) És mivel 2db nál semmi, 2db nál igen kis változás volt nem cseréltem ki, az újak a fiókban a régiek vissza a helyükre.
Az egészet visszalapátoltam a dobozába, így a nyák földpontja is dobozon, és a futómű is földellve, a szánszervó ékszíj cserélve a szánszervó motor beforrasztva, és ha rendesen irok neki NERO val filléres lemezre, de hagyok számok közt szünetet, azaz nem pipálom ki íráskor a számok közti sztünet eltávolítását, és csak 8x osan írok akkor hibátlan villámgyors, tökéletes.
Tegnap hangfalakra-erősítőre ment el az időm, de hétvégén ismét szétrobbantom mert az utolsó Opamp ot akarom triódával kiváltani. Bár lehet az erősítővel még elmegy egy-két nap, addig összeraktam, mert nem szeretem ha minden kupacban áll.
Nem sokat ment gondolom mindig baja volt vele a tulajnak, mert nem volt beforrasztva a szánszervó motor, csak átdugták a vezetéket de kimarad a gyárban a forrasztás. A másik két motort beforrasztották, ezt pont nem, lehet műszakváltás volt. :)
0