Üdv mindenkinek. Kérnék egy kis segitséget a "szakiktól" Van egy JVC CA-MXS2 hifim a mi egyik napról a másikra meg adta magát.Se kép se hang. Szétszedtem és a trafo melletti panelben bemértem pár alkatrészt.
D 542 = 33v
D 541 = 32.5V
D 539 =33.7 V
D 540 = 33.7V
D 582 =24V
D 583 =24V
D 584 = -10V
D 581 = -30V
D 580 = -30v
D 585 = -4.2V
D 587 = -12.7V
D 577 = 16.1V
D 575 = -8.9V
D 536 = NINCS ÁRAM
D 561 = NINCS ÁRAM
C 582 = 24.1V
C 583 = 23.5V
C 538 = 33.5V
C 539 = 33.2V
C 571 = 1.9V
C 575 = -0.9v
A sárga Matsushita relé 33vot mértem. De a 3 ellenálláson 0 voltot mértem. Szeretnék segitséget kérni hogy hol lehet a hiba. Nagyon jó kis hifi, már több mint 10 éve megvan.
Elöre is köszönöm a segitséget. Itt található a kapcsolási rajz PDF-be, de ide nem tudom feltölteni,mert 13mb-tos.
2019, September 17 - 11:33
#1
campes
Üdv Ez nem vezet sehova !
2
Szia!
Hogyne vezetne! Csak messze van a műszer és a készülék, ezért jóval lassabb :) De már tudjuk, melyik két pont közt van szakadás!
0
Üdv Jaca. Nagyon megköszönöm az eddigi segitségedet, de sajnos ' nyugdijba ' akart menni a hifi.Hát menjen. kiszolgálta az idejét.
Üdv és minden jót kivánok ... campes
0
Bölcs vagy. Belâttad amit kell.Ez érték,vigyázz rá!
0
Vagy sikerült méregetés közben rövidre zárnia valamit, megilyedt, és bevágta a sarokba :)
0
ÜDV Jaca. nem, nem ,nem. Nem volt idöm még mérni se. Összeraktam, visszaraktam a csatikat , paneleket , szalagkábeleket.a lábakat visszarakás elött természetesen alkohollal megtisztitottam. Ezek után akartam mérni , de hát elfüstöltek az ellenállások ujtra. Ezek után küldtem nyugdijba. Bevallom , arra számitottam , hogy vagy beindul , vagy javul az állpota....... ez van.
üdv.
0
Szia!
Sajnálom, hogy feladtad, mert kíváncsi lennék a hibára. Úgy tűnik, hogy a +5V-os ágon zárlat van. Elképzelhető, hogy valamelyik IC zárlatos de nagy esély van arra is, hogy valamelyik kis elkó zárlatos. Ezt elég macerás kinyomozni, mert meg kell keresni az összes elkót ami ezen az ágon van és egyesével ki kell szedegetni. Ha közben megszűnik a zárlat akkor mázli. Ha nem akkor jöhetnek az IC-k.
Üdv.
0
Üdv mester. arra gondoltam , hogy amikor megérkezik knábol az ESR - mérö akkor azzal megnézegetem az alkatrészeket. A youtubon láttam ,hogy sok minden kiderithetö vele az alkatrészekröl.
üdv
0
Szia!
Ne keseredj el, szép munkát végeztél. Valamitől eredetileg is elszállt az a két ellenállás, de utána ott volt egy szakadás az 5,6V-os vonalon, amit legutoljára kerestünk. Mikor összeraktad, helyreállhatott a kontakt, viszont az, ami először elfüstölte őket, még benne maradt a készülékben.
Ilyenkor jönne az a rész, hogy külső, áramkorlátoztt tápról megadni arra a részre az 5,6V-ot, és megnézni, mi melegszik, mi ölhette meg.
Reméljük, a következő sikerélmánnyel zárul.
Szép hétvégét!
Jácint
0
Szia
"és megnézni, mi melegszik, mi ölhette meg"
Mint korábban említettem: proci :)
István
0
Szia!
Te tegyél fel! Fogj egy drótot, és kösd össze a két csatit.
FW601-6.os lábát meg a JA 701 csati 25.lábát. Aztán ha durran, akkor mehet nyugdíjba!
0
Sziasztok Mesterek
Jó kis topik, így a reggeli kávé mellett :)))
Csodálom egyesek türelmét, kitartását !
Kicsit nosztalgiázom, milyen volt mikor én is elkezdtem.
Viszont talán kicsit "durva" egy ilyen bonyolult gépen tanulni, főleg mikor Jaca elkezdte vesézni a digitális részt.
Mivel +5V hibás volt és a proci körül nincsenek rendben a szintek, elképzelhető hogy proci hibás lesz és megy a kukába.
Na de várjuk ki a végét :)
Olyan ez mint egy szappanopera, már a 200. résznél járunk de alig történt valami (a veszekedéseket leszámítva).
Üdv. István
4
Sziasztok !
Engem érdekel a dolog .
A végére is kiváncsi vagyok .
Mint a muppet show-ban a páholyban űlők .
Jaca türelme példa értékű .
Sokat tanultam ebben a topikban tőle.
Köszönöm .
2
Szia István!
Más ott ülni egy készülék előtt, és más több 10-100km-ről javítani. Eljutottunk oda, a tápok a táppanelnál rendben vannak, és jöttek a feltételek, hogy induljon a proc. A pdf-es doksiban a rajz igencsak szétdarabolt, Zsugorinak hála viszont megvolt jpg-ben, ami sok segítség volt már, de egy jel kétfelé ágazását sokadikra szúrtam csak ki. Most van egy 5,6V-unk, ami a táppanelen megvan, a processzornál már hiányzik, és legalább két csatlakozó van útközben. Nem ez lesz az első távjavított készülékem. Mivel campes nem adta fel, így szívesen segíteek neki.
4
Szia Jaca
Értem én ...
Jártunk itt már hasonló cipőben többen is ...
Mosógépek, TV-k - főleg, hogy csak a kemény magot említsem.
Pl. milyen jó móka mikor közösen javítunk meg egy mosógépet :)
Aztán mikor elindul, kiderül hogy folyik az üst :P
Szép napot !
1
Szia Istvan-lab !
:)
Vagy amikor megjavítjuk azt amit "nem lehet ."
1.
Whirlpool Domino "keresztbe tett hűtőbordás " "pùppal". (WAWE)
A szervíz csatlakozónál égésnyomok . A táp.IC mellett a nyák félkòrben kiégve ....stb .
Kezét tördelő szerelő,elvállalta,hol kap ilyen bontott panelt ? A szétkapás után látni,hogy a kávé belefolyt(?)
A k.anyukájának aki tervezte sůrů emlegetése javìtâs közben . "Kockacukor" és 4,7uF/400V ELKO beépítése....stb.
A mosògép mos .
2.
A másik szerelőtől .
U.A. fajta panel.
A mosógép felett lévő bojler kilyukadt. Tartalma a mosógépre ömlött .
A fokozat kapcsolóban a vìzkő megkötött. Nem forgatható. Viszont elektromosan nem működik.
De a vìz még nálam is csöpög belőle.
Kétségbeeseés u.a.
A rabok nemiszervének sűrű emlegetése,a jegesmedvék felszólìtása koituszra...stb.
javítás közben . Kész. Ekkor kiderül,hogy az a harmadik hiba,hogy a start/stop gomb törött . Cserélem némán . Űgyfél telefonál.Kedvesen kérdezem ,hogy mi vajon a negyedik hiba ?(Legalább felhívom.a figyelmét arra,hogy a bojlere alá tegyen.egy csepegtető tálcát ! Van is tálcája . Egy éttermi . Azt oda teszi majd.)
Error code volt amikor,beesett a start/stop gomb neki. Fölajánlottam ekkor Szent Antalnak némi kézpênzt .A mosógêp mos .
Jót nevetünk ezen ! Ha-ha-ha-ha.
3
Bizony "jó kis topik". Kezd elkeskenyedni, lassan csak két karakternyi lesz. Vagy is mindenki feladta.
Nem csodálom hiszen a kérdező egy hónap alatt a tudásában NULLA fejlődést mutatott fel és még büszke is rá.
Az kizárt hogy Te is így kezdted volna! A kijelző sötétsége a kisebbik probléma.
3
Te is NULLA fejlődést mutatsz. És Te is büszke vagy rá. Kritizálni tudsz. Foglalkozz a magad dolgával, nem muszáj mindnbe beleütnöd az orrod, főleg, ha nem tudsz hozzátenni.
0
Ez a topik csupán arról szól hogy bizonygasd mekkora jó fej, segítőkész, stb... vagy. Pedig ártasz vele. A pártfogoltad egy hónapi szenvedés után sem tudja eldönteni a nagymester válasza nélkül hogy egy 1 kOhm -os ellenállás jó e ha 980 Ohm -nak méri a műszere. Ezzel a "fejlődéssel" a jövő évezred közepére talán? két ellenállás soros eredője is menni fog. De hogy önállóan egy egyszerű készüléket sem fog megjavítani az szinte egészen biztos. Főleg, hogy saját kijelentése alapján - majd a gyakorlat meghozza a "tudást". Ahogy móricka azt elképzeli...Hát ez bizony tömény kötekedés. Meg is lesz a jutalma: 15 nap!
0
A két kitiltásom mely ehhez a topikhoz fűződik, pontosan mutatja a hozzáállásod a dolgokhoz. A végkifejlet engem igazolt, Te pedig a lelkes támogatóiddal mögötted sütkérezhetsz a "dicsőségben".Ez volt az utolsó hozzászólásod, ami céltalanul, csupán a kötözködés kedvéért bekerülhetett. A nicked végleges kitiltása következik!
1
Csak ehhez értesz! Az értelem kezd kiveszni innen.
0
Hi!
Visszajöttél? Szerintem a kutyának se hiányoztál....
Már jeleztem, hogy a trollokat nem etetjük! Fogd magad vissza te is!
0
Vannak itt kutyák! Egyébként ez egy kicsit sértő amit mondasz, szívd vissza, kérjél bocsánatot!Olvasgatni a szabályzatot érdemes első körben!
0
Így kell ezt! Kioktatni bárkit, még ha tudható is ki az aki a nick mögött van. Gratulálok!
Gratulálok! A nick végleg kitiltva.
0
0
Senki nem születik a teljes tudás bitokában .Te sem .Ahhoz Zeusz fejéből kellene teljes fegyverzetben kipattanni mint Pallasz Athénének .
A kollégga a Saját gépét javìtja . Olyan kolléga segítségével aki szivesen és jól tanít . Most itt éppen mérést . Te , mit tudsz felmutatni az orionos meon kívűl ? Ez frusztrâl téged ? Akarsz róla beszélni ?
0
Több mint 10-15 hozzászólásodból egy sem volt használható, egy sem hordozott érdemi infót a készülékkel kapcsolatban. Már leírtuk ezerrel, ha csak kötekedni akarsz, akkor inkább takarodj erről a fórumról. Ja, meg olvasgasd a fórum szabályzatát:
0
Majd ide válaszolj az utolsó bejegyzésemre ( #421640 ).
0
hello. kivettem , megmértem c808 = 9.02 nF ohm = semmi érték. Q571 c = 3.26v
0
Szia!
Oké, akkor vedd ki a D807-et is, és ha utána sem lesz legalább 5V a Q571 kollektorán, akkor a Q801-et cseréld ki arra a tranzisztorra, amit kivettél ( Q572 ), és utána ismét mérd meg Q571 kollektorát.Bocs. Most nézem, még megkapja ezt a jelet az IC801 is. Nézem, mit mérj még!
A C803-on mit mérsz? Iletve a D809 mindkét oldalát mérd meg a földhöz képest! Ezek is ott vannak a Q801 körül.
0
hello. c803 +láb = 2.64v D809 >I a háromszög felöli oldal = semmi a másik oldal= 2.62v egyébként hogy szokták mondani a dioda háromszög felöli oldalát ,,,,, nyitó oldal , bejövö oldal?
0
Szia!
Na, ez már valami! Ott 5V-nak kell lennie.
Anód --I>I-- Katód
Az anódjára 5,6V-nak kellene érkeznie a JA701 25-ös lábáról, ami P701 25-ös lábáról jön. Oda J601 6-os lábáról, ami FW601 6-os lábáról érkezik és P521 10-es lábán még megvolt.
Tegyél vissza minden kivett alkatrészt. Amin a Q571 és Q572 van, azon van az FW601. A fent jelzett csatlakozólábakat forraszd át.
Ezután újra mérd meg C803-at. Ha megvan az 5V, akkor ha van türelmed, érdemes az összes érintett csatlakozót átforrasztani, mert ahol egy forrasztás törött, ott van több is.
0
ÜDV JACA. visszaraktam mindent , zsugori kolléga javaslatára kicseréltem a C803 kondit is 100uF 50voltosra. Az FW601-en megvan az 5volt, de megmértem a JA 701 csati 25.lábát. na ott nincs 5v. átnéztem a forrasztásokat nagyitóval is de nem láttam repedést de azért átforrasztottam öket. egyébként rendeltem kinábol ESR LCR - T4 TIP. méröt.
nnéztem ezt a tipust a youtubon , és jónak tünik. FLUKE VS. CHINA ESR. Igy legalább meg lehet állapitani melyik alkatrész haldoklik/rosz.
0
Szia!
Leírtam az 5,6V útját:
FW601- 6 -> J601 6 -> P701 25 -> JA701 25
Tehát mérd meg J601 6-ot és P701 25-öt. Meg kell találnod, melyik két egymást követő csatlakozó közt tűnik el az 5V.
Eddig csak annyit tudunk, az elején megvan, a végén nincs.
1
üdv jaca. megmértem. P701 csati 25.láb = 5.6v megvan J 601 csati 6.láb = 5.6v itt is meg van. hál' istennek.
0
Szia!
A P701 25 és JA701 25 között mi van? Szalagkábel? Annak a két 25-ös lábnak össze kell hogy legyen kötve. Vagyis a két pont közt szakadás van. Kövesd végig a két pont közt, mi van megszakadva!
0
oké jaca. végigkövetem.
0
Szia Jaca!
Ha jól értem, akkor a RESET áramkör (Q801) nem kapja meg a tápot. Sőt már a D809-ig sem jut el az 5,7V. Ha ez így van nem csoda, hogy "agyhalott" hiszen ezt a tápot több IC is megkapja. Most úgy tűnik, hogy valamelyik csati vagy a szalag kábel kh-s?
Mi a helyzet az INHIBIT jellel? Ott sem stimmelt a feszültség, mert csak 3,3V-ot mért. Az rendbe jött?
Üdv.
0
Üdv!
Ne értsetek félre, nem okoskodó kibic kívánok lenni, de...
Szépen kezd körvonalazódni, hogy mégiscsak komolyan kellett volna venni az elején a javaslatomat, miszerint az összes csatlakozót át kell forrasztani. Sajnos ezekben a JVC mini HiFi-kben nagyon nagy hőterhelést kapnak a panelek, és csatlakozóik, és emiatt a hőingadozás is nagy. Ez pedig kikészíti a csatlakozók forrasztásait. A saját készülékemben (MX-G90R) is állandóan előjövő probléma. Újra és újra át kell forrasztanom, hogy működjön...
Nagyon szurkolok, hogy végre működjön már ez a masina.
Kitartást!
Ha végre beindul (tehát érdemes energiát belefektetni), és amúgy is szét van szedve, jó lenne mégiscsak átforrasztani az összes csatit, a későbbi problémák elodázásának érdekében... :)
Gábor
1
üdv: az átforrasztás ebben az esetben azt kell jelentse, hogy minden csatlakozópontról leszippantva a rajta levő ónt és új ólmos ónnal újra forrasztani, nem elég a régi ónt újramelegíteni
Bálint
2
Köszi. én mindig rakok rá egy kis anyagot. gondolom ez is jó.
0
szia: nem jó, le kell szívni és újat neki.
Ha leszippantod, csak úgy látszik, ha oxidos a csap vagy alkatrész láb
Az ólmos és ólommentes ón keveredése ismét bizonytalan forrasztást ad
Bálint
https://kontel.hu/spd/800465/ONSZIPPANTO-ON3-TEFLONOS
0
üdv. az elején már beszereztem. a szippantót és a szalagot. tudtam , hogy kelleni fog. eddig nem volt.
0
Szia Bálint!
Ez még ólmos lehet.
0
Szia Edmundson!
Az INHIBIT jel pedig azért alacsony, mert az IC801 nem kap tápot, és így beterhel neki.
0
Úgy látom, sikerül a végtelenségig igénybe venni avagy kihasználni az ehhez partner segítők türelmét és jóindulatát.
Három hét alatt már átrághattad volna magad pl. ezen a könyvön, amelynél kezdőbbeknek valót csak angol nyelvűben tudnék ajánlani. A hozzászólások 80%-a ez által meg sem íródott volna. (Az első kötet hajdanán a tárgyalt mélységben a szakközépiskolák első évfolyamán tárgyalt anyag volt túlnyomó részben.)
Ha már magyarul érthetőek a dolgok, nem árt lapozgatni az angol nyelvűt is hiszen ennek a szakterületnek az általánosan elfogadott nyelve az angol, ezen a nyelven férhető hozzá a legtöbb szakirodalom.
A könyv: http://www.sbelectric.atw.hu/dokumentumok/pdf/elektronika1.pdf
A második kötete: https://dokumen.tips/download/link/az-elektronika-alapjai-2-felvezetok
Létezik egy harmadik kötet is Digitális áramkörök címmel, de azt nem tudom ilyen egyszerűen hozzáférhetően ajánlani.
3
Még van türelmünk, és szívesen segítünk a tudásunkkal, hisz ez az oldal célja. Ja, és a saját tudásunk adjuk, nem csak könyvajánlóként működünk. Azt bárki tud ajánlani.
4
Quo Vadis ?
" Az értékek , az emberek mentése , a szegények és a rászorulók segítése , a csüggedők bátorítása ..."--DR. Puskás Andor villamosmérnök .
1
https://elektrotanya.com/comment/420863#comment-420863
2
Ide figyelj, ember! Akinek van türelme, affinitása segíteni, oktatni a kezdőt, tegye meg, erről szól az oldal. Hangsúlyozom, nekem nincs időm, se türelmem ehhez, de nem bunkózok azokkal akik próbálják átadni a tudásukat, meg nem mondom a kezdőnek: "hülye vagy hozzá fiam". Minden tiszteletem azoké akik nem a sírba próbálják vinni a tudást.
Ha a te szintedet nem üti meg a kérdező,minek szólsz bele? Ki vagy te, okostojás? A tudásod nagy az látszik, de emberileg zéró vagy. Tőled nekem akkor se kéne segítség, ha csak te tudnád a megoldást az adott problémámra.
Szerintem a te hozzáállásod se az oldal szellemiségével, se a tagok hozzájárulásával nincs szinkronban. Szerintem ez az oldal nem neked való, nemes égszerűséggel töröltesd a reggedet.....
4
Próbálok segíteni ÉRTELMES módon, ami a jövőben is hasznosítható számára. Jelen pillanatban a LEGALAPVETŐBB fogalmakkal nincs tisztában. Számomra rejtély, hogyan tudott ide beregisztrálni ennyi tudással.
Amivel vádolsz, azzal TE élsz már sokadjára. De úgy látom csak a személyem "csábereje" hozott ide, egyébként ide sem dugtad az orrod eddig.
1
Nem kell beleszólni a topicba ha nem üti meg a szintedet a kérdező...ennyi. De ezt már írtam.
1
A tiedet megüti?
1
Írtam, se türelmem se affinitásom az okításhoz, de ha valaki és megkérdez, ajánlok szakirodalmat, de feleslegesen nem okoskodom...ennyi. Nem leszel nagyobb tőle ha bárkit ezért, és ezért "lehülyézel". Mindenki tudja mit tudsz, de ha nincs affinitásod magyarázni, okítani, ne okoskodj.... ennyi... Egyébként kíváncsi lennék, mi as végzettséged??
1
A Ohm törvényt és hasonlókat talán nem kellene az 1001. helyre újra és újra leírni.
Azt sem hogy egy kézi műszert hogyan használunk (ott van a papírjában) s azt sem hogy a pákát a nyelénél kell megfogni használat közben.
17 év tanulás plusz a kismillió tanfolyam. Szerintem ennél ne legyél kíváncsibb!
1
17 év tanulás, plusz kismillió tanfolyam? Hát ebből nem sok látszik, pedig azt is meg lehet ennyi idő alatt tanulni, hogyan kell átadni. Szerintem ez a fórum nem arról szól, hogy ki az okosabb, ez csak azóta van, mióta itt vagy.
4
Ez mind igaz, de ha van valakinek ehhez türelme az csinálja, hagyni kell az okítótót, és az okítottat kibontakozni. Te is tudod, én is tudom,hogy aki oktató szinten hozzászólt ehhez a topichoz, az fél óra alatt megoldotta volna a problémát ha előtte a készülék, de hagy Őket, csinálják. Már a kérdező kitartása is dicséretes látszik rajta, hogy érdekli a téma nem adja fel....Mondom ha nincs affinitásod nem kell beleszólni..tanárnak nem vagy való, az biztos, de én sem,.
4
Nagyon tévedsz! Jó tanár lenne belőlem mint ahogyan a tanáraim is voltak. Értettek is hozzá nem csak tanították. Számtalanszor elmagyaráztam dolgokat ügyfeleknek és másoknak, megértették láthatóan. Magához a pedagógusi pályához sohasem vonzódtam bár anyai ágon voltak akik ezt választották, a műszaki pálya érdekelt első sorban. De jelen esetben is mi megy? Egy meglehetősen bonyolult készüléket kellene életre kelteni hangsúlyozom, a legalapvetőbb fizika és elektrotechnikai ismeretek hiányában. Én nem látom a fogadókészséget arra hogy ezeket a dolgokat egy 15 éves diákhoz igazítottan legalább megbízható szerzők tollából átfussa. Tudom hogy manapság nem "divat" olvasni szinte semmit de e nélkül nem fog menni. A következő készülék újra 100-200 hozzászólás után fog ESETLEG megjavulni?
3
Ne vegyél részt benne, ha nem tetszik. Mindenki jobban jár.
3
Szia!
Nem igazán értem ezt a táblázatot. Mihez képest mérted? GND-hez? A diódák melyik lábán mértél A/K?
Első lépésben ellenőrizd a nyers tápokat a P501-es csatin:
-B=-23,3V
+AB=+21,4V
LB=+21,4V
Figyelem! A +AB és az LB azonos és a +B vonal elágazása. Eléggé szerencsétlen jelölés mert itt a -B és a +B nem azonos a P511-es csatin jelölt +B és -B pontokkal!
Ha a nyers feszültségek rendben vannak, akkor ellenőrizd a stabilizált feszültségeket a P501-en:
-5V
-12V
+12V
+10V
+5,6V
Ezek rendben vannak?
Figyelem! A +12V és a -12V kapcsolt feszültség. Készenlétben a P.OFF vonalon 0V van és akkor nincs +-12V! Bekapcsolva a P.OFF vonalon +5V van és akkor jelenik meg a +-12V.
A proci működéséhez elegendő a +5,6V megléte!
Üdv.
0
Üdv. megmértem, nem egyeznek a rajzon lévö adatokkal.Ezek szerint valamelyik alkatrész kuka.
itt a lista.
1. -5 ..... mért 4.5v
2.-B ......mért -10v
3.-12.....mért -1.11v
4.+12v..mért -0.47v
5.P.off. mért 0.00
6.+AB ..mért 24.6v
7.AG... mért 0.00
8.+10...mért 0.00
9.DG ide raktam a müszer negativ tüskéjét
10. +5.6...mért 0.002v
11. LB ....mért 24.6v
Konnektorba bedugott állapotban mértem.
0
Szia!
Nagyra becsülöm az ambíciódat. Én kb. 10 éves lehettem amikor elkezdtem elektronikával foglalkozni. Ha sikerült valamit megjavítanom az inkább a szerencsén múlott mint a tudatosságon. Egy ilyen készülék nagyon bonyolult ahhoz, hogy alapvető ismeretek nélkül meg tudd javítani. Először az elméletet kell megtanulni. A fogalmakat (egyenfeszültség, egyenáram, váltakozó feszültség, váltakozó áram) és az ezek közti összefüggéseket. Majd jöhetnek a passzív alkatrészek és később az aktív alkatrészek. Ha már kialakult egy alap tudásod akkor lehet egyszerűbb alap áramkörökkel ismerkedni. Ezeket meg is kell építeni, méricskélni kell rajtuk. Ezekből lehet aztán bonyolultabb dolgokat építeni. Fontos, hogy ismerd a kapcsolási rajzot. Az olyan mint egy térkép amivel egy idegen városban is el tudsz igazodni. A fenti alapok nélkül esélytelen egy ilyen készülék javítása. Még segítséggel sem fog menni. Ha sikerül is behatárolni egy rossz alkatrészt még lehet több is a környéken amelyek hibaforrások lehetnek. Azokat is fel kell deríteni. Ha mindez megvan, akkor ki kell cserélni őket. Ehhez eszközök kellenek (pl. forrasztóállomás) és gyakorlat is.
Ebben a JVC-ben is ott a hálózati feszültség (230V). Ez nem csak ráz, de meg is ölhet! Ezért azt javaslom, hogy csak olyan készülékekkel foglalkozz amelyek telepről működnek és nem életveszélyes! Szerintem rakd össze ezt a készüléket és vidd el egy szakemberhez. Ha akarod szívesen segítek, de nem vállalok semmilyen felelősséget, ha megráz vagy nagyobb kárt okozol mint ami van!
A műszered fekete vezetéke (amit negatívnak nevezel) az a közös, avagy COM. Azt jelen méréseknél a földre kell tenni, ami a P501-es csatlakozó 9-es lába. A rajzon DG (digital GND) jelölés. Jenlen esetben ez azonos a 7-es lábbal is AG (Analog GND), oda is teheted a fekete mérőcsúcsot. Mindegy.
Nyers feszültségnek azt nevezzük, ami az egyenirányító kimenetén levő puffer kondin mérhető. Azért nyers mert az értéke nem pontos. A hálózati feszültség és a terhelés függvényében változik.. Ebből állítja elő a stabilizátor áramkör a stabil feszültségeket, amelyek érték pontos és nem vagy csak nagyon kis mértékben függ a hálózati feszültség ingadozástól és a terheléstől. Amiket fent mértél hibás és ellentmondásos:
1-es láb: -5...-5,2V ez egy stabilizált negatív feszültség. Itt nem lehet pozitív +4,5V! Ez mérési hiba!
2-es láb: (-B) -23,3V ez egy nyers feszültség. Ebből állítja elő a stabilizátor a negatív feszültségeket. Ha jól mértél és itt -10V van az nem jó mert kevés.
3-as láb: -12V ez egy stabilizált negatív feszültség amit a -23,3V-ból állít elő. Ez kapcsolt feszültség, tehát kikapcsolt állapotban nem mérhető, csak akkor ha a készülék bekapcsolt. Itt jogosan mértél kis értéket.
4-es láb: +12V ez egy stabilizált pozitív feszültség amit az LB +21,4V-ból állít elő a stabilizátor. Ez is kapcsolt feszültség, tehát kikapcsolt állapotban nem mérhető, csak akkor ha a készülék bekapcsolt. Itt jogosan mértél kis értéket.
5-ös láb: P.OFF=0V kikapcsolt állapotban. Itt jogosan mértél 0V-ot.
6-os láb: (+AB) +21,4V ez egy nyers feszültség. Ebből állítja elő a stabilizátor a pozitív feszültségeket. Itt jó értéket mértél.
7-es láb: (AG) ez föld, itt mindig 0V-ot kell mérned
8-as láb: +10V ez egy stabilizált pozitív feszültség amit az LB +21,4V-ból állít elő a stabilizátor. Itt jó értéket mértél.
9-es láb: (GD) ez is föld, ide csatlakoztattad a műszered fejet mérőcsúcsát
10-es láb: +5,6V ez egy stabilizált pozitív feszültség amit az LB +21,4V-ból állít elő a stabilizátor. Ez a működéshez szükséges de nem elégséges feszültség. Erről működik a digitális rész. Ha ez nincs meg, akkor jogosan nem kapcsolható be. Ellenőrizd még egyszer!
11-es láb: (LB) +24,6V ez egy nyers feszültség. Ebből állítja elő a stabilizátor a pozitív feszültségeket. Azonos a (+AB) lábbal. Itt jó értéket mértél.
Mérd végig még egyszer, mert ha valóban azok a feszültségek vannak jelen amiket írtál, akkor ott összetett hiba van. Úgy tűnik, hogy az 5V-os stabilizátor hibás. Viszont a nyers negatív feszültséged is hiányzik (-23,3V) ami nem függ össze ezzel. Az egy másik hiba.
Üdv.
0
Üdv.
1 változás van.Nem vettem észre a negativ jelet a müszerem lcd-jén.Tehát a valós érték az 1.láb = - 4.57v
A többi érték az változatlan.
üdv.
0
Szia!
Ez elfogadható. Sikerült letölteni azt a rajzot amit zsugori megosztott? Mert a továbbiakban kelleni fog.
Alapvetően 2 probléma van. Az egyik, hogy nincs meg a +5V. A másik, hogy nincs meg a -23,3V.
Negatív táphiba:
Kezdjük ez utóbbival. Áramtalanított állapotban ellenőrizd a D584-D585 diódákat. Ezek hozzák létre a negatív feszültséget. Ha jók, akkor szakadásvizsgáló állásban (sípolás) ellenőrizd, hogy nincs-e megszakadva a diódák közös lába és a P521 csatlakozó (2-es láb) közti fólia. Ha nincs, akkor mérj tovább a szalagkábel túloldalán a J521 2-es lábáig. Lehet, hogy valahol forrasztási hiba van.
+5V hiba:
Ellenőrizd (áramtalanítva) az R561, R562 ellenállásokat. Párhuzamosan vannak, tehát 4,1 OHm-ot kell mérned rajta. Ezek melegednek is ezért érdemes átforrasztani. Ha jó, akkor a Q554 a következő gyanúsított. Viszont azt már csak kivéve tudod mérni. Ha nem tudod kivenni, akkor helyezd feszültség alá és mérd meg a három lábán a feszültséget (a GND-hez képest)
C: +21,4V
B: +6,3V
E: +5,5V (ezt a pont van kivezetve a csatlakozó 10-es lábára. Elvileg itt mérted a 0V-ot.
Üdv.
0
Üdv. Most végeztem a méréssel. a D584 mért = 0,600 D585 mért = 0,592. Az R561 és a R562 ellenálláson nem mértem értéket. Probakép megmértem az R598 ellenállást ott egyből sipolt és 10ohmot mutatott. Utána megnéztem a diodák lába és a P521 csatlakozó 2-es lába közt a nyákot.Mind a kétszer sipolt. Eddig jutottam egyenlöre.
üdv . ezzel mértem a lehetséges szakadást.
0
Nem a témához tartozik, de fontos. Ha képet csatolsz be, akkor a felbontását csökkentsd le amennyire csak lehet, ami még nem rontja a láthatóságot. Ezt követően a lehető legveszteségesebben tömörítsd (gyenge minőség), hogy minél kisebb legyen a fájl méret. A nagy fájlok ugyanis feleslegesen terhelik a szervert és a tárkapacitást. A Panasonic fényképeződről úgyis áttöltöd a képet a számítógépre és mielőtt csatolnád tedd meg a fentieket.
A becsatolt műszer kép p1030043.jpg mérete 2,8MB és a felbontása 2560 x 1920 pixel. Teljesen felesleges. Lecsökkentettem a felbontását 640x480 pixelre és közepes minőségre. Teljesen jól kiértékelhető és csak 24kB a mérete.
0
Szia!
A két diódán D584-D585 jó értéket mértél. A dióda nyitó feszültsége kb. 0,6-0,7V. A multiméter méréskor kb. 1mA-es áramot hajt át a diódán és ennek hatására kinyit. Ilyenkor a műszer feszültséget mér. Ez a dióda nyitófeszültsége (persze ez függ az áramtól is). A negatív ágat most tegyük félre, mert nincs túl sok jelentősége jelenleg.
Az R561-R562 feszültségejtő ellenállás aminek itt az a szerepe, hogy csökkentse a Q554 áteresztő tranzisztoron eső feszültsége azáltal kevésbé melegszik. Ezek úgynevezett biztosíték ellenállások (ez a felépítéséből adódik). Ez azt jelenti, hogy ha túl nagy teljesítmény esik rajta akkor nem kezd el füstölni hanem megszakad. Az R598 a rajz szerint is 10 OHm és az ugyan ilyen feladatot lát el a -5V-os ágban. Azzal nincs is baj, mert a -5V megvan. Fontos, hogy amikor ellenállást mérsz akkor ne dióda állásba tedd, mert nem az nem ellenállást mér. Persze ha a belső áramgenerátora pontosan 1mA akkor a mért feszültség mV-van megegyezik az ellenállással. Ellenállást mindig feszültségmentes környezetben ellenállás állásba kell mérni. Szóval úgy néz ki, hogy az R561 és az R562 szakadt. Viszont ennek oka van. Erről írtam korábban, hogy ez a hiba csak következmény de a valódi ok még ismeretlen. Mérd meg a Q554 et. Első lépésben feszültség mentes állapotban dióda állásban mérj rá a C-E lábakra, hogy nincs-e zárlat. Elképzelhető, hogy a tranzisztor zárlata okozta az ellenállások megszakadását. Ha így van akkor az baj, mert a procira kikerülhetett a nyers feszültség és akkor annak annyi. Ha nem mérsz zárlatot akkor ki kell venni és dióda mérő állásba megmérni. Készülj fel arra, hogy a két ellenállást és a tranzisztort cserélni kell.
Feszültség mentes állapotban mérj rá diódamérővel a +5,6V-os ágra, hogy nincs-e zárlat. A fekete mérőcsúcs a GND-n legyen a pios pedig a P521-es csati 10-es lábán.
Üdv.
0
Üdv . megmértem,voltmérö a dioda állásban a P521 csati 9-es lábára raktam a fekete negatív tüskét , a 10-re meg a pozitiv tüskét. Igy mérve 0,642 volt a kijelzön. A Q554 tranyo E lábára rakva a pozitiv tüskét és a C lábára meg a negativ tüskét. Igy mérve a kijelzön 2,012 érték jelent meg. Ez után megforditottam a tüskéket, E láb negativ C láb pozitiv - igy az érték 1,073. Ez most jó vagy rossz érték? Vagy nem jól csináltam?
üdv. a müszer meg automata, csak át kell kapcsolni a megfelelö állásba ( v,ohm,dioda,c,). Pont ezért vettem ilyet mert nem nekem kell beállitanom.A müszer az nem téved, mint én.
0
Szia,
Jól csináltad. Ezek szerint a tranzisztor átvezet, tehát rossz. A nagyobbik baj, hogy földzárlat van a +5,6V-os vonalon. Mindenképp ki kell venni a tranzisztort és úgy is rá kell mérni a tápvonalra. Ugyan úgy ahogy csináltad: a fekete mérőcsúcs a GND-n legyen (9-es láb) a pios pedig a P521-es csati 10-es lábán. Ha továbbra is zárlat van, akkor azt nem lesz egyszerű kinyomozni.
Üdv.
0
Üdv. szétszedtem a panelt és megvizsgáltam a Q554 lábait és láttam ,hogy a forrasztások eltörtek/megrepedtek. Ujraforrasztottam öket és ujramértem.Müszer dioda állásba - eredmény E-re téve a pozitiv tüske C-re a negativ= mért 0L
megfordita, E negativ C pozitiv = mért 0,990
Megnéztem ujra a csatit. Müszer dioda állásban- 9.láb negativ 10.láb pozitiv = mért 0,640
üdv. kép mellékelve.
0
Szia!
Ez így már jónak tűnik, de a két 8 Ohm-os ellenállás szakadt. Azt mindenképp cserélni kell. Azért mérd meg újra.
Üdv.
0
üdv. tehát a Q554 tranyo az jónak tünik. Ha jól értem. Tehát ezek szerint a két ellenállást kell cserélni és talán jó lesz a gép.
Néztem ellenállást a neten, és ezt találtam. Ez jó bele?https://www.hestore.hu/prod_10025968.html
üdv.
0
Szia!
Azért azt, hogy a Q554 biztosan jó nem lehet kijelenteni egy ilyen egyszerű mérés alapján. Csak annyit, hogy nem zárlatos és jónak tűnik. Első lépésben ez most elegendő.
A becsatolt ellenállással az a baj, hogy nem biztosíték ellenállás, hanem sima szénréteg. Túláram esetén füstölni fog és akár lángra is kaphat. Ha megnézed a rajzot láthatod, hogy felkiáltó jeles alkatrész. Ez azt jelenti, hogy biztonsági alkatrész és csak azonos típusra cserélhető. Zsugori átnézte a helyi kereskedőket és csak egy helyen talált, itt: https://hu.mouser.com/ProductDetail/Vishay-BC-Components/NFR25H0008208JA500?qs=WxFF5lh7QM3FS6dGWoH12w==
Tőlük közvetlenül nem szerencsés két ellenállást rendelni, mert a szállítási díj igen magas. Van külön képviseletük a Maus Electronics: http://www.mausel.eu/?lang=hu
Az eredeti cikkszámon tőlük meg tudod rendelni telefonon vagy emailben. Az elérhetőséget itt találod: http://www.mausel.eu/index.phtml?a=kapcsolat&country=HU#partners_country_HU
Személyes átvétel esetén nincs többlet költség csak az a 2x133Ft + Áfa.
Igaz, hogy ez nem 1/4W-os hanem 1/2W-os de még mindig jobb mint a szénréteg.
Üdv.
0
Üdv. nagyon köszöböm a felvilágositást. Azt nem tudtam ,hogy több fajta/minöségi külömbség van az ellenállások között.Még vakartam is a fejem , hogy mi az a felkiáltojel az ellenállások mellett.Most már tudom, hála neked most már ezt is megtanultam.Erre is figyelni kell. Egyébként azon is töprengtem , hogy a 1 / 4 w az mit jelent. Két dologra gondoltam.
1. hogy negyed wattos 2. hogy 1 - 4 wattig jó bele az ellenállás. Melyik a helyes? Na , nem is olyan fontos , megnézem ill. megrendelem vagy ha nincs messze akkor személyasen megveszem az ellenállásokat. Remélem ezzel ujra üzemképes lesz a hifi. És nem kell még tranyot is nézni. Müködni fog a Q554 tranyo.
Jeletkezek és megirom fejleményeket ha beszereztem/beforrasztottam az ellenállásokat
üdv .
0
Szia!
Itt van pár infó az ellenállás típusokról: https://riverglennapts.com/hu/resistor/752-types-of-resistor.html
A biztosíték ellenállásról pont nem írnak, de PushyG itt leírta.
Üdv.
0
Üdv. egyébként itt az ellenállás. a baloldali látszik remélem az égésnyom. ugyan ilyen égésnyom van a másikon is.
0
Ha ezek megszakadtak akkor valami zárlat volt (vagy van) a készülékben további javításokhoz ezek cseréje után javaslom egy kis teljesítményű hagyományos izzó bekötését a hálózati csatlakozó elé. Tehát a lényeg hogy a hálózati feszültséget az izzón keresztül kapja meg a készülék a javítás alatt. Ha a zárlat még fenn áll akkor nem az alkatrészek fognak elfüstölni a panelen hanem a lámpa felizzik és megvédi a további károsodástól. Szerintem jelen esetben egy 25W körüli égő megfelel erre a célra. Engem is sok bosszúságtól kímélt már meg ez a megoldás.
0
Üdv. köszi az ötletet de hogyan oldjam meg a gyakorlatban? A HIFI kábelét kéne kettévágnom? És ez a két ellenállást nem vághatta haza például egy villámlás? vagy egy hirtelen megugrás a villanyvezetékben.Sokat lehet hallani ilyen károkról.
üdv
0
Üdv!
Talán a legegyszerűbb megoldás, és érintésvédelmi szempontból is előnyös, hogy veszel egy szerelt hálózati (230V) kábelt, meg egy fali izzó aljzatot, meg egy falra szerelhető hálózati aljzatot, és ezeket szépen (szigetelten) összekábelezed, és felszereled egy fa lapra. Természetesen az izzó(foglalata) sorba kötve az egyik ágban. Ennyit megér az élet, és többször is felhasználható később, ha szükség úgy hozza...
Én így csinálnám...
Gábor
0
Üdv. igy leirva sajnos nem tudom hogyan. Vizuális tipus vagyok . Tudnál képet küldeni? hogy néz ki egyáltalán? Hosszabbitom meg kislámpám az van természetesen.gondolom ezeket kellene összekötni.
0
Szia!
Ha minden második javítandó készülék kábelét szétvágod az nem túl praktikus. Én egy bolti 3 aljzatos hosszabbítót alakítottam át. Az egyik oldali sint ketté vágod és oda kötöd be a kapcsolóról leágazó két vezetéket. Ezáltal marad két páthuzamos és egy vele soros aljzat. A csatolt fotón a piros a párhuzamos a kék a soros. A sorosba csatlakoztatod a javítandó készüléket a párhuzamos egyikébe a lámpát. Szükség eseték több lámpát vagy nagyobb teljesítményű ohmos fogyasztót (pl. rezsót).
Üdv.
0
Üdv. megnéztem a kapcsolos elosztót de van egy kis gond vele......nem lehet szétszedni.De találtam másikat, igaz nem kapcsolosat. Ezen hogyan csináljam? Muszáj kapcsolosnak lennie?
üdv.
0
Szia!
Nem muszáj kapcsolósnak lennie, de sokkal praktikusabb. Egyrészt mert látod, hogy feszültség alatt van-e a rendszer (világít a kapcsoló) másrészt mert baj esetén sokkal gyorsabb lekapcsolni, mint kirángatni a vezetéket az aljzatból. Nyilván ha ragasztott a hosszabbító, akkor azt nem lehet roncsolás mentesen szétszedni de olyat kell választani ami csavaros. Létezik olyan is ami ugyan csavaros de gömbfejű a csavar és nincs rajta horony. Azt sima csavarhúzóval nem lehet szétszedni, spéci V alakú csavarhúzó kell hozzá. A másik lehetőség, hogy lefúrod a fejét és normál csavarral kiváltod.
Ha nem kapcsolós, akkor a bevezetett kábelt kell a fotómon látható módon bekötni. Magyarul ugyan úgy csak kimarad a kapcsoló. Viszont ha nem azonnal kell érdemesebb beszerezni egy kapcsolósat. Szerintem minden áruházban van.
Arra viszont vigyázni kell, hogy az elvágott sin (főleg a rövidebb szakasz) is mechanikailag stabilan rögzüljön. Ha belül elmozdul és összeér valamivel, akkor sötét lesz a szobában.
Üdv.
0
szia
nem könnyebb? könnyebb lenne ha nem kellene bele taposni az eszközt
így?
0
Szia!
Nem biztos. A hosszabbító előnye, hogy fel lehet tenni a tesztelendő készülék mellé és könnyen, gyorsan elérhető a kapcsoló (pl. baj esetén). Az elosztó aljzathoz is kell egy hosszabbító, hogy kézközelbe legyen. Nagyon nem praktikus ha nem vagy csak nehézkesen érhető el (pl. fali aljzatba csatlakoztatva).
Másrészt a belinkelt elosztón csak 1 áramkörös kapcsoló van, ami vagy megszakítja a fázist vagy nem. Így kikapcsolt állapotban is jelen lehet a fázis a tesztelendő készülékben ami eléggé veszélyes.
Üdv.
0
Sziasztok!
A mai napig csak úgy nyúlok bele készülékbe, hogy ki van húzva, ha nem akarom, hogy áram alatt legyen. Főleg az után, hogy anno beraktam egy hálózati biztosítékot egy Tv-be, és az abban a pillanatban bekapcsolt. Szerencsére leválasztó trafót is használok. A hosszabbító tényleg jó dolog, ha az asztalon van, mindig látni, mikor van bedugva a készülék.
0
Szia!
Ez így van. Nem elég kikapcsolni ki is kell húzni mert az a tuti. Viszont annyi előnye is van a jelölt hosszabbítónak, hogy az ember nem használja másra. Sajnos már jártam úgy, hogy kihúztam a javítandó készüléket és megrázott. Mint kiderült nem azt húztam ki, hanem valami mást. Szóval érdemes biztosra menni és amennyire csak lehet kizárni az emberi hibát és a hülyeséget.
Üdv
0
ÜDV. Köszönöm igy már tökéletesen átlátom és meg tudom épiteniLátod ezt se tudtam.mármint hogy igy meg lehet védeni a például ebben az estben a hifit.
0
Hát béna rajz, de azért felismerhetők a dolgok. Az összekötés így néz ki, hogy milyen égő foglalattal oldod meg az rajtad múlik. Az égő helyére tehetsz egy másik konnektort is és abba akár bele dugodhatod az asztali kislámpádat, az is megfelelő persze egy 25 wattos égővel.
0
üdv, köszönöm a rajzot. Természetesen fel ismerhető minden.
0
Szia!
Én a készülékből ki szoktam venni a biztosítékot, ami a hálózattal van sorba kötve, és oda szoktam becsatlakoztatni egy izzót.
0
üdv. köszi átolvasom majd jónak tünik az oldal.
0
Üdv!
Elég sokféle ellenállás van, pl: fémréteg, szénréteg, huzal. Aztán indukció szegény, kapacitás szegény stb. Az ellenállás értéken és a tűrésen (hány százalékban szórhat a valós érték a névlegestől...) kívül alap tulajdonság a teljesítmény tűrése. Azaz értékéből adódóan (Ohm törvény) mekkora áramot lehet áthajtani rajta. Ugyanis az ellenállásban az áram egy része hővé alakul, és nem mindegy, mekkora áram haladhat át rajta anélkül, hogy megsülne/átégne.
Helyes értelmezés: egynegyed Watt.
A biztosítékkal kiegészített ellenállás, mint esetedben, vagy tartalmaz olyan huzalt, ami a megadott áram (teljesítmény) felett elolvad, vagy a kialakítás technológiája biztosítja ugyanezt az eredményt, mielőtt égés következne be. És persze ez a működés az utána következő áramköröket védi a túl nagy áram hatásától.
Ezért nem cserélhető másra.
Gábor
1
köszi. Tehát a pontos értelmezés negyed watt. ezt is megtanultam.köszi.
0
Szia!
Ilyen forrasztásokat keress még, és meg lesz a baj. De az is lehet, hogy már megoldottad, érdemes kipróbálni, bekapcsol-e már.
0
Sziasztok!
Csak részben követem a fejleményeket. Az R561 és az R562 még nem biztos, hogy szakadt, az is lehet, hogy a műszer nem a megfelelő méréstartományba volt kapcsolva.
Üdv: Jácint
0
Szia!
A becsatolt fotó alapján Ohm-ba volt állítva. Ugyan ezen méréshatárba mérte az R598=10Ohm-ot is és ott jó értéket mért. A mérés jónak tűnik.
Én inkább abban látom a nehézséget, hogy ezeket majd cserélni kell.
Üdv.
0
Szia!
A kijelzőn a sipolós jelet és méréshatárként az Ohm-ot látom. Ha automatában lenne, akkor ott MOhm-nak kelene lennie. és úgy az OL felirat.
0
Szia!
Jogos. Nem ismerem ezt a műszert. Elképzelhető, hogy szakadásvizsgáló módban (sípolás) a legkisebb méréshatárra áll be. De akár hogy is legyen a 4Ohm-ot csak megmérné.
Üdv.
0
Üdv. egyébként ez a müszerem van.
0
Szia!
A rajzot és az értékeket nem néztem!
0
üdv.
Nagyon köszönöm ezt a kimeritö választ.Érthetö, és talán ez a lényeg!Mert elmagyarázni valmit egy laikusnak az talán a legnehezebb.Szoktam mondani - minndenki volt kezdö,zöldfülü valamikor.-valamiben! Például autovezetés, Csak amig te eljutottál a Forma 1-ig , addig mások (többek között én )megmaradtak úrvezetönek( elektronika ).De azért ne feledjük el a sok-sok év gyakorlatát - ( gyakorlat teszi a mestert) és ez egy nagyon jó szolás-mondás.
Ahogy tanácsoltad még egyszer megmérem, és leírom mi az eredmény.
üdv,.
0
Szia! Mint Edmundson is írta, nézd meg a stabilizálatlan tápokat! Nekem a -B a legszembetűnőbb, ott nagyon kevés az a -10 V. Kövesd végig miért nincs meg a -24 V körüli érték! Sanszos hogy a többi eltérés annak hiányából ered!
Üdv!
0
üdv. mi az a " stabilizálatlan táp "? Hol van? Sorozatszámot tudsz mondani, mármint ami a kapcsolási rajzon van. Mert a sorszám alapján már be tudom azonositani. Zöldfülü vagyok az elektronikában, nem értem még a szakmai zsargont.
0
Ne haragudjatok, de mint irtam is teljesen zöldfülü vagyok. Úgy kezeljetek mint egy 15 éves kezdö müszerész tanulót!
Amit írtál az nekem kinai. Azt kéne megmondanod ,hogy konkrétan a multiméterrel melyik alkatrészt mérjem meg és hogyan? Például hova tegyem a müszer negativját. Készitettem képet a csatiról. De a nyák felöli oldalon P 521 a csati száma.( a panel másik oldalán van a J 521) És ott a bekarikázott részen lehet látni a - negativ jelzést.ezért gondoltam,hogy a legszélsö a negativ. Ezért a müszer negativját ide tettem a pozitivját meg Q554 tranzisztor lábait mértem meg. Akkor ezek szerint nem jól mértem?
A listán az alkatrészeket meg bekapcsolt állapotban mértem. Az ellenállás két oldalát megmérve. A Kodenzátorokat is igy , ügyelve ,hogy a negativ - pozitiv végekre.Ugyan igy jártam el a diodákkkal is, odafigyelve a jelzésre.
Tennék fel több képet - csináltam vagy 20 képet - de nem tudom feltölteni mert csak 3 mb-ot enged. Ha tudnál küldeni email-cimet akkor oda eltudom küldeni.
0
Üdv!
Ha a képet az eredeti méretben akarod becsatolni, az tényleg nem fog menni. Valamilyen képszerkesztő progival (én pl. az irfanview-t használom) le kell csökkenteni a felbontását, kb. 1000 pixel körülire. Akkor még jól olvasható, de néhány száz KB-nál nem lesz nagyobb, és akkor többet is be tudsz illeszteni.
Gábor
0
Üdv!
A panelon jelzés, az nem negatív, hanem a bekarikázott 1-es, azaz az első láb. Átellenes oldalon szintúgy bekarikázva 11, ha jól látom.
Nekem ebből a korszakból MX-G90RBk-m van. Ezek a panel csatlakozóba dugott modulok nagyon sok hiba forrását okozzák. Lehet sima érintkezési hiba is, de még inkább az "alaplap" forrasztásai repednek át, és emiatt működik rendellenesen. Már nem is tudom hányszor forrasztottam át, de újra és újra valami elereszti magát. Nagyon kicsi helyre van bezsúfolva nagyon sok hőtermelő alkatrész. Az állandó hőtágulás/összehúzódás meg kikészíti a forrasztásokat mechanikailag. A táp előállító panel, amin a sok teljesítmény tranzisztor van, rendszeresen eldobja a forrasztásait.
Ha tudsz forrasztani, akkor normális folyasztószerrel (flux) és jó forrasztó ónnal át kell menni a csatlakozók, teljesítmény tranzisztorok lábain kérdés nélkül.
A készülék ház általában testpont, ha ahhoz képest mérsz, az jó kiindulási alap. A kapcsolási rajzról kideríthető, vannak-e olyan áramköri részek, amik nincsenek ide kötve (általában nincsenek).
Gábor
0
hello.
Nem tudom ,hogy a többi mennyire strapabiró, de ez a géppel nem volt gond...idáig.Nagyon jó kis gép, jó hangzással.
Forrasztani " tudok ", de nagyitóval átnéztem a panelokat és szép állapotban vannak.
Ilyen a panel hátulról.
0
Üdv!
És még egy: A trafó kimeneteinél lévő biztosítók rendben vannak, nincs valamelyik kiégve? Nézd át Zsugori kartárs által linkelt 2-es kapcsolási rajzon az alsó középső részen lévő tápáramkörökben lévő, felkiáltó jellel jelölt teljesítmény ellenállásokat. Nem szakadt-e valamelyik (természetesen áramtalanított állapotban)?
A feszültség méréseid alapján, nekem olybá tűnik, mintha valamelyik negatív táp ág szakadt lenne.
Ja, és a trafónál mindhárom tekercs középleágazásos. Tehát mérésnél (AC) a közép leágazáshoz viszonyítva kell mérni a két végét. Szinte tized pontosan ugyanazt kell mérjed a tekercsek 1-1 kivezetésén/tekercs.
Gábor
0
Üdv.
Természetesen az volt az elsö amit megnéztem.A biztik jók.Hol vannak az ellenállások ?Tudnál mondani sorszámot?
0
Üdv!
Első körben nézd meg a D539 dióda vonallal jelölt kivezetésénél, hogy megvan-e a +28V a GND-hez képest. Szintén a GND-hez képest a D541 vonallal nem jelölt kivezetésénél a -28V-ot.
Ellenállások áramtalanított állapotban: R581 2,2ohm R582 2,2 ohm R577 4,7ohm.
0
szerintem mérd meg r561-et q554 és környéke
0
üdv. akkor itt a kép a hifi kijelzöjéröl. Beraktam a 2db 8.2 ohmos ellenállást , hál' istennek nem kezdtek el füstölni. De be se indult a gép. csak ez látszik a kijelzön ,és nem reagál semelyik gombra.
üdv.
0
Helló,
Meg van az 5V? Most kellene végig mérni a feszültségeket és a korábbi mérésekkel valamint az elvárt értékekkel összehasonlítani. Várható volt, hogy ennyi nem elég.
Üdv.
0
Üdv. megmértem. 1 láb = 4.83v. 3 láb = itt nincs meg az érték 0.08v. 10 láb = itt megvan + 5.6v
üdv
0
Szia!
3-as láb: -12V ez egy stabilizált negatív feszültség amit a -23,3V-ból állít elő. Ez kapcsolt feszültség, tehát kikapcsolt állapotban nem mérhető, csak akkor ha a készülék bekapcsolt. Itt jogosan mértél kis értéket.
Most sem kapcsol be? Megjelenik az 5V az 5-os lábon amikor bekapcsolod?
5-ös láb: P.OFF=0V kikapcsolt állapotban. Itt jogosan mértél 0V-ot.
Üdv.
0
Üdv mester.
Sajnos nem tudom megmérni , mert nem kapcsol be. Ha bedugom, akkor a kijelzön látni már pár dolgot.( ez elöt tök sötét volt ) de a bekapcsológombra nem reagál , a piros készenléti led se ég. Normális állapotban ha bedug az ember egy pl. hifit ( mint az enyém )akkor elöször rendszerint elkezd villogni az óra.De most nem.
üdv.
0
Szia!
Miért nem tudod megmérni? Attól mert nincs kijelzés még megmérheted. Sőt érdemes átnézni az összes feszültséget, hisz változás történt.
Üdv.
0
üdv. bedugva a tápkábelt természetesen megmértem az 5. lábat. Nincs 5 volt, csak 0.52volt.
üdv.
0
Szia!
Mint korábban írtam mérd végig az összes lábat ne csak 1-et!
Attól, hogy bedugod az 5-ös lábon még nem lesz +5V. Ahhoz be is kell kapcsolni! Folyamatosan mérd miközben próbálgasd bekapcsolni. Amikor megnyomod a bekapcsoló gombot, akkor ugrik fel +5V-ra. Ha ez nem történik meg, akkor meg sem próbálja indítani a kapcsolt tápokat. Ha megpróbálja és leáll, akkor azt hiba miatt teszi. Mérni...mérni.
Üdv.
0
Üdv mester. Na sikerült megoldanom, Jaca kolléga segitségével. Ráforrasztottam a P521 csati 9 lábára egy kis vezetéket és rátekertem a müszerem negativ tüskéjére. Szigszalaggal rögzitettem. Igy az eredmény :
1.láb - 4.85v
2.láb - 15.5v
3.láb 0.040v
4.láb 0.003v
5.láb 0.535v ahogy tanácsoltad töbször nyomogattam a bekapcsologombot, de nem változott, nem ugrott fel + 5 vre
6.láb + 21.77v
7.láb 0.00
8.láb 0.00
10.láb 5.628v
11.láb +21.88v
0
Hali!
Úgy tűnik, hogy megjavult a +5V-os táp. Viszont továbbra is hiányolom a -21,3V-ot a 2-es lábról. Az a -15,5V valahogy kevésnek tűnik. Ez kell a kijelző meghajtó IC-nek és az FL kijelzőnek is. Bár ha megjelennek rajta jelek lehet, hogy elég neki, viszont furcsa.
Azt írod, hogy a STAND-BY LED sem világít. Segíts nekem megkeresni a rajzon, mert nem találom.
Lehetnek gondok a rendszervezérlő modulban is, de annak a vizsgálatához oszcilloszkóp kell.
Üdv.
0
Sziasztok!
A -B és a +B egyenlő kellene, hogy legyen, csak az egyik pozitív, a másik negatív. Vagyis a 2-es és 6-os láb.
Campes, forraszd át a trafópanelen lévő csatlakozót (FW501), és a JT501 JT502-t, ahová beérkeznek a trafóról a kábelek. Ha a trafó középleágazása nem csatlakozik rendesen a panelra, akkor elbillenhet a két feszültség.
Mérd meg a D580 tól D585-ig a diódákat, hogy mindegyik jó-e.
Érdemes lenne cserélni a C582-t és C583-at, ez a két darab 2200uF 35V-os kondenzátor.
0
Üdv. az volt az elsö , hogy lemérjem a trafo melletti panelon az alkatrészeket.Az oldal legelején ott van amit mértem. De még egyszer lemérem és átforrasztom az Fw501-es csatit.
üdv
0
A két nagy kondenzátor mellett a rajzon van pár tranzisztor, ami egy bizonyos INH jelet kapcsol. J902-es csatlakozó 1-es lába. Amíg ez alacsony, addig a RESET vonal is aktív, és nem engedi indulni a készüléket. Ott 5,6V-nak kell lennie. A két kondenzátort cseréld ki, mert a megméréséhez kevés a multiméter, és amíg fenn áll, hogy hibásak lehetnek, felesleges méricskélni.
A C 571 = 1.9V . Ha ezt a kondenzátor két lábán mérted, akkor az kevés, 3,5V-nak írja a doksi. Célszerű lesz azt a kondenzátort is cserélni.
0
Szia Jaca!
Eléggé megtévesztő a rajz mert két -B és +B van és nem azonosak. Az egyik -B +B a végfok tápja a másik a stabilizátoroké. Aztán amikor elágazik a -B és a +B már más lesz a neve. Eléggé zavaró. Viszont az említett STAND-BY LED-et sehol sem találom a rajzon. Jó lenne látni, hogy honnan kapja a tápot (miért nem világít)
Üdv.
0
Szia!
Zsugori első képe, jobb felül.A proc kimenetéről kap villanyt.
https://i.imgur.com/X1ockEe.png
Látom, hogy több B-s táp van, de ez az F101-F102-ről jön, és egyenirányítás után a C581-C582-re kerül. Szimmetrikusnak kell lennie. Kicsit színezgettem.
0
Szia Jaca!
Köszönöm, közben Zsugori is segített megtalálni.
A +-B valóban szimmetrikus kell legyen, ezért sem értem, hogy miért van a negatív ágon csak -15,5V. Elvileg a diódákat már "megmértük" és azok jónak tűnnek. Lehet persze puffer hiba is vagy túlterhelés de ezeket nem tudjuk leellenőrizni. A puffer csere lehet a legcélravezetőbb jelenleg.
Üdv.
0
üdv. lemértem még egyszer.. a csatit átforrasztottam és megnéztem a lábait szakadásvizsgálo állásban.
D 580 = 0,548 D 585 = 0,573 C583 = 2,245 C 582 =2.260 C 538 = 2.075 C 539= 2.045 az utobbi kettönél másodpercenként ment felfelé a szám.Igy = 2.043 2.044 2.045 és igytovább.
üdv
0
Szia campes!
Akkor most két vonalon haladjunk:
1.
Egyrészt nézd át azokat amiket Jaca írt, mert ott is van valami zűrzavar. A nyers negatív tápnak -23,3V-nak kell lennie. Az kell a kijelző áramkörnek is.
Próbára cseréld fel a két puffert (C582-C583). Ha a kondi a ludas akkor meg kell jöjjön a -23,3V. Persze akkor a pozitív ág nem lesz jó, de ez most lényegtelen. Ha ez történik akkor mindkét kondit cseréld ki. Az elkók polaritására figyelj, mert ha fordítva kötöd be felrobban! (Nem értem, hogy miket mértél, mert nem értelmezhető)
2.
Ellenőrizd le, hogy a rendszervezérlő meg kapja-e a tápot (IC901 12-es lábon +5V). Vigyázz mert sűrűn vannak a lábak nehogy összeérjen mérés közben mert akkor kinyírod a procit.
Ha ez megvan (mármint a +5V), akkor mérj rá a kvarc két lábára. DC állásban a GND-hez képest. Mérd meg a feszültséget az egyik majd a másik lábán. Ebből persze az nem derül ki, hogy rezeg-e de az talán igen ha nem.
Üdv.
0
üdv, a két diódát a müszer diodamérö állásában mértem. A kondikat meg a kondi -mérö állásban. mikro farad értékek, csak a billentyüzeten nincs mikro billentyü. A kondikat meg cseréljem meg? C582 tegyem a C583 helyére és forditva? igy gondoltad.Az ic901-hez meg nem férek hozzá , ezért le kell bontanom az elejét is.cak utána tudom megmérni az IC-ét.
üdv
0
Szia campes!
Jacának igaza van, ne haladjunk előre. Legyen rendben a táp. Igen cseréld fel a két elkót. Persze jobb lenne rögtön újra cserélni, de gondolom az most nincs kéznél és emiatt ne rohangálj a boltba. Előbb lássunk tisztán.
Amikor dióda mérő állásban diódát vizsgálsz, akkor annak a nyitófeszültségét méri a műszer mV-ban (általában). A dióda egyik irányban vezet (erre mondjuk, hogy kinyit). A nyitófeszültsége típustól és hőmérséklettől függ, de az egyenirányító diódák esetében ez az érték 500...700 mV körül van. Ezt a nyitó feszültséget UF -el szokás jelölni (pl. UF=600mV). A másik irányban mérve a dióda nem vezet (erre mondjuk, hogy lezár). Ilyenkor a műszer végtelent (OL) jelez. Ez persze nem igaz, de a pontos érték a mérésnél lényegtelen. A dióda záróirányban is vezet egy picit és a feszültség növelésekkor van egy pont amikor már nagyon vezet. Ezt a feszültséget letörési feszültségnek nevezik és UR -rel szokás jelölni. Egyenirányító diódák esetén nem használjuk ezt a funkciót mert a dióda károsodásához vezet. Viszont méretezésnél figyelembe kell venni (pl. UR=1000V). Így találod meg a katalógusokban is.
Amikor alkatrészt mérsz (főleg kondit és ellenállást) akkor azt nem lehet az áramkörben megmérni. Minden esetben ki kell venni a mérendő alkatrészt. Ellenállás esetén elegendő csak az egyik lábát kiemelni (ha így egyszerűbb, mint kivenni). FONTOS! A kondenzátort mindig ki kell sütni mérés előtt, különben tönkre teszi a műszert.
Üdv.
1
üdv mester. Akkor jól emlékeztem. Valahogy megmaradt az agyamban , hogy mindig ki kell venni az alkatrészeket és ugy kell megmérni az értéküket.A kondikról meg azt hittem nem szabad rövidre zárni mert pont azzal rontom el.Hát,ezt is rosszul tudtam. Lenne még egy kérdésem. Van egy telefunken régi mini hifi abba láttam nagy uF-os kondikat.Megmérem majd hogy jók-e. A kérdés- ha nagyobb a uF-os értéke akkor be lehet tenni?Vagy ha nagyobb a Volt be lehet rakni? Vagy csak mindig esetünkbe 2200uF 35v kondival lehet csak kicserélni.Nem lehet például 2500uF 50voltos kondit belerakni?
üdv.
0
Helló,
A kondi kisütése nem feltétlenül rövidzárat jelent. A kis kapacitású (<1000uF) és kis feszültségű (<16V) kondikat simán rövidre zárhatod. A nagyobbakat nem szerencsés. Tönkre ugyan nem megy de nagyot tud szikrázni. Rövidzár helyett használj egy 230V-os 40W-os izzót.
Alkatrész cserénél törekedni kell az azonos értékekre és méretekre. Kompromisszumot lehet kötni de megfontoltan. Univerzális szabály nem létezik. Kondi esetében nagyobb feszültségűt mindig betehetsz a kisebb feszültségű helyére. Fordítva nem. Jelen esetben a 2200uF helyett használhatsz 2500uF-ot is, de az nem egy elterjedt érték. Régi nyugati készülékekben voltak ilyen furcsa kapacitású kondik (250uF, 380uF, 500uF, 680uF).
A kérdésedre a konkrét válasz igen. Ha belefér akkor beteheted a helyére a 2500uF/50V-os elkót.
Üdv.
0
Üdv mester . A kondikat kivettem. Megnéztem a másik hifiben a kondikat , 35voltos van 2 darab , bemértem az értkek megvannak csak hát nem 2200uf-dos hanem 4700uf-dos. Ezt be lehet tenni? vagy ez már túl sok neki?
0
Szia!
Beteheted.
0
üdv. oké akkor beleteszem kiprobálásra. És utána újra mérjem meg a P 521 csati lábain a feszültséget?
údv
0
Szia!
Természetesen, hiszen másképp hogyan tudnánk eldönteni, hogy hozott-e javulást :) Ja, ne lepődj meg, ha esetleg bekapcsol a készülék.
0
üdv. oké megmérem ujra a lábakon a feszültséget. Bárcsak a proféta beszélne belöled! Én lennék a legboldogabb ha beindulna !
üdv.
0
Szia!
Szkóp nélkül is tudsz detektálni brummot egy hangszóróval, meg egy soros kondival. (pl 100 uF 100 volt)
Elvileg a nyers egyenfeszültségen 0,5~1 volt brumm lehet kb. Ha több van, hangosabb a próba hangszóró!
0
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Bocs de ezt kinek írtad? Értelmezhetetlen számomra.
0
Neked.
Itt azt próbálják kinyomozni, hogy miért kisebb az egyik feszültség.
Puffer kondi hiba esetén a brumm az egekbe szökik.
Szkóppal egyszerű. De a fenti hangszórós trükkel is detektálható.
Értsd: a brumm az váltó, átmegy a soros kondin, az egyen fesz meg nem, tehát nem ég el a hangszóród.
0
üdv. köszi a segiteni akarásod , de azt vedd figyelembe hogy a szakzsargont nem ismerem. Ami nektek evidens az nekem kinai. Az rendben van hogy mit kell csinálni, de ha nem mondod el hogy konkrétan mit csináljak / mérjek akkor azt magamtol nem tudom. Hisz ha tudnám , nem kértem volna segitséget , töletek szakiktól.
üdv
0
Szia!
Asszem én itt kiszállok.
Tudod nem vagyok jó tanár. Sajnos nehezen bírom, ha valaki nincs tisztában az alapokkal és a fa építőkockánál kell kezdeni.
Ez az én hibám/sajátosságom.
De nem hinném., hogy a kőműves elmagyarázza, hogy a fándli az mi vagy az esztergályos lefordítaná a sublert...
Utolsó tanácsom! Olvass alapfokú tankönyveket, aztán meg magasabb tudásút!
Sok sikert!
4
hello. oké kösz mindent. De én azt vallom mint a közmondás: Gyakorlat teszi a mestert! A könyv meg nem ér semmit ha nincs egy jó tanár aki elmagyarázza.
0
Üdv!
Engedd meg, hogy ezzel a mondattal én is vitatkozzak. Mindamellett, hogy szívesen segítek én is, és nem sorolom magam az ekézők közé, de totálisan alapismeretek nélkül belenyúlni valamibe (lényegtelen, hogy az mi, akár kézi hajtány is lehet...), az erősen a bátorságon túl mutat (inkább botorságnak mondanám, de semmiképpen nem ártó/bántó szándékkal).
És ezt azért írom, mert alapismeretek nélkül egy rossz mozdulat, egy téves érintés, egy ártatlannak tűnő művelet vagy az életedbe/testiépségedbe kerülhet, vagy a berendezés tönkremenetelét okozhatja.
Kicsit szürreális élmény így segíteni neked, hogy közben (azt gondolom) többen is kissé féltjük az életedet, nem tudván, mikor csinálsz olyat, amit alapismeret bírtokában messzire elkerülnél.
Kérlek vedd ezt számításba, és szerezd meg valahogyan azokat az alapismereteket.
Köszönöm, hogy meghallgattál... :)
Gábor
Ui.: Egy kis humor, de itt most komolyan gondolom: A feszültség alatt lévő vezeték ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs feszültség, csak más az érintése/fogása.
1
Ez így nem igaz. Amég nem vagy tisztában az elméleti alapokkal, addig nem tudod, hogy mit csinálsz!
Pl az a soros kondis hangszórós dolog.
A soros kondenzátor szakadás az egyenfeszültségnek, de mérhető ellenállás (ki is lehetne számolni) a váltakozó feszültségnek.
Ez elmélet. A gyakorlat meg amikor alkalmazod pl, brumm indikálására.
0
Például így. A kondenzátorok polarítására figyelni kell!
0
Látom, nem vagyok egyedül. Majd Te is megkapod a kioktatást...
1
Szia.
Nagyon ügyes vagy.還在搖擺 a hinta.
Gyuri
1
Pages