You are here

JVC CA-MXS2BK hifi nem kapcsol be! Se kép se hang. A kijelzö sötét.Készenléti led se világít.

183 posts / 0 new
Last post
campes

Üdv mindenkinek. Kérnék egy kis segitséget a "szakiktól" Van egy JVC CA-MXS2 hifim a mi egyik napról a másikra meg adta magát.Se kép se hang. Szétszedtem és a trafo melletti panelben bemértem pár alkatrészt.
D 542 = 33v
D 541 = 32.5V
D 539 =33.7 V
D 540 = 33.7V
D 582 =24V
D 583 =24V
D 584 = -10V
D 581 = -30V
D 580 = -30v
D 585 = -4.2V
D 587 = -12.7V
D 577 = 16.1V
D 575 = -8.9V
D 536 = NINCS ÁRAM
D 561 = NINCS ÁRAM
C 582 = 24.1V
C 583 = 23.5V
C 538 = 33.5V
C 539 = 33.2V
C 571 = 1.9V
C 575 = -0.9v
A sárga Matsushita relé  33vot mértem. De a 3 ellenálláson  0 voltot mértem. Szeretnék segitséget kérni hogy hol lehet a hiba. Nagyon jó kis hifi, már több mint 10 éve megvan.
Elöre is köszönöm a segitséget. Itt található a  kapcsolási rajz PDF-be, de ide nem tudom feltölteni,mert 13mb-tos.

File attachment: 

Pages

Comments
m_stuart
m_stuart's picture

Úgy látom, sikerül a végtelenségig igénybe venni avagy kihasználni az ehhez partner segítők türelmét és jóindulatát.
Három hét alatt már átrághattad volna magad pl. ezen a könyvön, amelynél kezdőbbeknek valót csak angol nyelvűben tudnék ajánlani. A hozzászólások 80%-a ez által meg sem íródott volna. (Az első kötet hajdanán a tárgyalt mélységben a szakközépiskolák első évfolyamán tárgyalt anyag volt túlnyomó részben.)
 Ha már magyarul érthetőek a dolgok, nem árt lapozgatni  az angol nyelvűt is hiszen ennek a szakterületnek az általánosan elfogadott nyelve az angol, ezen a nyelven férhető hozzá a legtöbb szakirodalom
.
A könyv: http://www.sbelectric.atw.hu/dokumentumok/pdf/elektronika1.pdf
A második kötete: https://dokumen.tips/download/link/az-elektronika-alapjai-2-felvezetok
Létezik egy harmadik kötet is Digitális áramkörök címmel, de azt nem tudom ilyen egyszerűen hozzáférhetően ajánlani.

1

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Még van türelmünk, és szívesen segítünk a tudásunkkal, hisz ez az oldal célja. Ja, és a saját tudásunk adjuk, nem csak könyvajánlóként működünk. Azt bárki tud ajánlani. 

4

Vote up!

You voted ‘up’

varga jano
varga jano's picture

Quo Vadis ?
" Az értékek , az emberek mentése , a szegények és a rászorulók segítése , a csüggedők bátorítása ..."--DR. Puskás Andor villamosmérnök .

1

Vote up!

You voted ‘up’

m_stuart
m_stuart's picture

1

Vote up!

You voted ‘up’

vadmalacka
vadmalacka's picture

Ide figyelj, ember! Akinek van türelme, affinitása segíteni, oktatni a kezdőt, tegye meg,  erről szól az oldal. Hangsúlyozom, nekem nincs időm, se türelmem ehhez, de nem bunkózok azokkal akik próbálják átadni a tudásukat, meg nem mondom a kezdőnek: "hülye vagy hozzá fiam". Minden tiszteletem azoké akik nem a sírba próbálják vinni a tudást.
Ha a te szintedet nem üti meg a kérdező,minek szólsz bele? Ki vagy te, okostojás? A tudásod nagy az látszik, de emberileg zéró vagy. Tőled nekem akkor se kéne segítség, ha csak te tudnád a megoldást az adott problémámra.
Szerintem a te hozzáállásod se az oldal szellemiségével, se a tagok hozzájárulásával nincs szinkronban. Szerintem ez az oldal nem neked való, nemes égszerűséggel töröltesd a reggedet.....

4

Vote up!

You voted ‘up’

m_stuart
m_stuart's picture

Próbálok segíteni ÉRTELMES módon, ami a jövőben is hasznosítható számára. Jelen pillanatban a LEGALAPVETŐBB fogalmakkal nincs tisztában. Számomra rejtély, hogyan tudott ide beregisztrálni ennyi tudással.
Amivel vádolsz, azzal TE élsz már sokadjára. De úgy látom csak a személyem "csábereje" hozott ide, egyébként ide sem dugtad az orrod eddig.

1

Vote up!

You voted ‘up’

vadmalacka
vadmalacka's picture

Nem kell beleszólni a topicba ha nem üti meg a szintedet a kérdező...ennyi. De ezt már írtam.

1

Vote up!

You voted ‘up’

m_stuart
m_stuart's picture

A tiedet megüti?

1

Vote up!

You voted ‘up’

vadmalacka
vadmalacka's picture

Írtam, se türelmem se affinitásom az okításhoz, de ha valaki és megkérdez, ajánlok szakirodalmat, de feleslegesen nem okoskodom...ennyi. Nem leszel nagyobb tőle ha bárkit ezért, és ezért "lehülyézel". Mindenki tudja mit tudsz, de ha nincs affinitásod magyarázni, okítani, ne okoskodj.... ennyi... Egyébként kíváncsi lennék, mi as végzettséged??

1

Vote up!

You voted ‘up’

m_stuart
m_stuart's picture

A Ohm törvényt és hasonlókat talán nem kellene az 1001. helyre újra és újra leírni.
Azt sem hogy egy kézi műszert hogyan használunk (ott van a papírjában) s azt sem hogy a pákát a nyelénél kell megfogni használat közben.
17 év tanulás plusz a kismillió tanfolyam. Szerintem ennél ne legyél kíváncsibb!

 

1

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

17 év tanulás, plusz kismillió tanfolyam? Hát ebből nem sok látszik, pedig azt is meg lehet ennyi idő alatt tanulni, hogyan kell átadni. Szerintem ez a fórum nem arról szól, hogy ki az okosabb, ez csak azóta van, mióta itt vagy. 

4

Vote up!

You voted ‘up’

vadmalacka
vadmalacka's picture

Ez mind igaz, de ha van valakinek ehhez türelme az csinálja, hagyni kell az okítótót, és az okítottat kibontakozni. Te is tudod, én is tudom,hogy aki oktató szinten hozzászólt ehhez a topichoz, az fél óra alatt megoldotta volna a problémát ha előtte a készülék,  de hagy Őket, csinálják. Már a kérdező kitartása is dicséretes látszik rajta, hogy érdekli a téma nem adja fel....Mondom ha nincs affinitásod nem kell beleszólni..tanárnak nem vagy való, az biztos, de én sem,. 

4

Vote up!

You voted ‘up’

m_stuart
m_stuart's picture

Nagyon tévedsz! Jó tanár lenne belőlem mint ahogyan a tanáraim is voltak. Értettek is hozzá nem csak tanították. Számtalanszor elmagyaráztam dolgokat ügyfeleknek és másoknak, megértették láthatóan. Magához a pedagógusi pályához sohasem vonzódtam bár anyai ágon voltak akik ezt választották, a műszaki pálya érdekelt első sorban. De jelen esetben is mi megy? Egy meglehetősen bonyolult készüléket kellene életre kelteni hangsúlyozom, a legalapvetőbb fizika és elektrotechnikai ismeretek hiányában. Én nem látom a fogadókészséget arra hogy ezeket a dolgokat egy 15 éves diákhoz igazítottan legalább megbízható szerzők tollából átfussa. Tudom hogy manapság nem "divat" olvasni szinte semmit de e nélkül nem fog menni. A következő készülék újra 100-200 hozzászólás után fog ESETLEG megjavulni? 

3

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Ne vegyél részt benne, ha nem tetszik. Mindenki jobban jár.

3

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia!

Nem igazán értem ezt a táblázatot. Mihez képest mérted? GND-hez? A diódák melyik lábán mértél A/K?
Első lépésben ellenőrizd a nyers tápokat a P501-es csatin:
-B=-23,3V
+AB=+21,4V
LB=+21,4V
Figyelem! A +AB és az LB azonos és a +B vonal elágazása. Eléggé szerencsétlen jelölés mert itt a -B és a +B nem azonos a P511-es csatin jelölt +B és -B pontokkal!

Ha a nyers feszültségek rendben vannak, akkor ellenőrizd a stabilizált feszültségeket a P501-en:
-5V
-12V
+12V
+10V
+5,6V
Ezek rendben vannak?
Figyelem! A +12V és a -12V kapcsolt feszültség. Készenlétben a P.OFF vonalon 0V van és akkor nincs +-12V! Bekapcsolva a P.OFF vonalon +5V van és akkor jelenik meg a +-12V.
A proci működéséhez elegendő a +5,6V megléte!

Üdv.
 

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv. megmértem, nem egyeznek a rajzon lévö adatokkal.Ezek szerint  valamelyik alkatrész kuka.
itt a lista.
1. -5 ..... mért  4.5v
2.-B ......mért  -10v
3.-12.....mért -1.11v
4.+12v..mért -0.47v
5.P.off.  mért 0.00
6.+AB ..mért 24.6v
7.AG...  mért 0.00
8.+10...mért  0.00
9.DG   ide raktam a müszer negativ tüskéjét
10. +5.6...mért  0.002v
11. LB ....mért   24.6v
Konnektorba bedugott állapotban mértem.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia!

Nagyra becsülöm az ambíciódat. Én kb. 10 éves lehettem amikor elkezdtem elektronikával foglalkozni. Ha sikerült valamit megjavítanom az inkább a szerencsén múlott mint a tudatosságon. Egy ilyen készülék nagyon bonyolult ahhoz, hogy alapvető ismeretek nélkül meg tudd javítani. Először az elméletet kell megtanulni. A fogalmakat (egyenfeszültség, egyenáram, váltakozó feszültség, váltakozó áram) és az ezek közti összefüggéseket. Majd jöhetnek a passzív alkatrészek és később az aktív alkatrészek. Ha már kialakult egy alap tudásod akkor lehet egyszerűbb alap áramkörökkel ismerkedni. Ezeket meg is kell építeni, méricskélni kell rajtuk. Ezekből lehet aztán bonyolultabb dolgokat építeni. Fontos, hogy ismerd a kapcsolási rajzot. Az olyan mint egy térkép amivel egy idegen városban is el tudsz igazodni. A fenti alapok nélkül esélytelen egy ilyen készülék javítása. Még segítséggel sem fog menni. Ha sikerül is behatárolni egy rossz alkatrészt még lehet több is a környéken amelyek hibaforrások lehetnek. Azokat is fel kell deríteni. Ha mindez megvan, akkor ki kell cserélni őket. Ehhez eszközök kellenek (pl. forrasztóállomás) és gyakorlat is.

Ebben a JVC-ben is ott a hálózati feszültség (230V). Ez nem csak ráz, de meg is ölhet! Ezért azt javaslom, hogy csak olyan készülékekkel foglalkozz amelyek telepről működnek és nem életveszélyes! Szerintem rakd össze ezt a készüléket és vidd el egy szakemberhez. Ha akarod szívesen segítek, de nem vállalok semmilyen felelősséget, ha megráz vagy nagyobb kárt okozol mint ami van!

A műszered fekete vezetéke (amit negatívnak nevezel) az a közös, avagy COM. Azt jelen méréseknél a földre kell tenni, ami a P501-es csatlakozó 9-es lába. A rajzon DG (digital GND) jelölés. Jenlen esetben ez azonos a 7-es lábbal is AG (Analog GND), oda is teheted a fekete mérőcsúcsot. Mindegy.

Nyers feszültségnek azt nevezzük, ami az egyenirányító kimenetén levő puffer kondin mérhető. Azért nyers mert az értéke nem pontos. A hálózati feszültség és a terhelés függvényében változik.. Ebből állítja elő a stabilizátor áramkör a stabil feszültségeket, amelyek érték pontos és nem vagy csak nagyon kis mértékben függ a hálózati feszültség ingadozástól és a terheléstől. Amiket fent mértél hibás és ellentmondásos:

1-es láb: -5...-5,2V ez egy stabilizált negatív feszültség. Itt nem lehet pozitív +4,5V! Ez mérési hiba!
2-es láb: (-B) -23,3V ez egy nyers feszültség. Ebből állítja elő a stabilizátor a negatív feszültségeket. Ha jól mértél és itt -10V van az nem jó mert kevés.
3-as láb: -12V ez egy stabilizált negatív feszültség amit a -23,3V-ból állít elő. Ez kapcsolt feszültség, tehát kikapcsolt állapotban nem mérhető, csak akkor ha a készülék bekapcsolt. Itt jogosan mértél kis értéket.
4-es láb: +12V ez egy stabilizált pozitív feszültség amit az LB +21,4V-ból állít elő a stabilizátor. Ez is kapcsolt feszültség, tehát kikapcsolt állapotban nem mérhető, csak akkor ha a készülék bekapcsolt. Itt jogosan mértél kis értéket.
5-ös láb: P.OFF=0V kikapcsolt állapotban. Itt jogosan mértél 0V-ot.
6-os láb: (+AB) +21,4V ez egy nyers feszültség. Ebből állítja elő a stabilizátor a pozitív feszültségeket. Itt jó értéket mértél.
7-es láb: (AG) ez föld, itt mindig 0V-ot kell mérned
8-as láb: +10V ez egy stabilizált pozitív feszültség amit az LB +21,4V-ból állít elő a stabilizátor. Itt jó értéket mértél.
9-es láb: (GD) ez is föld, ide csatlakoztattad a műszered fejet mérőcsúcsát
10-es láb: +5,6V ez egy stabilizált pozitív feszültség amit az LB +21,4V-ból állít elő a stabilizátor. Ez a működéshez szükséges de nem elégséges feszültség. Erről működik a digitális rész. Ha ez nincs meg, akkor jogosan nem kapcsolható be. Ellenőrizd még egyszer!
11-es láb: (LB) +24,6V ez egy nyers feszültség. Ebből állítja elő a stabilizátor a pozitív feszültségeket. Azonos a (+AB) lábbal. Itt jó értéket mértél.

Mérd végig még egyszer, mert ha valóban azok a feszültségek vannak jelen amiket írtál, akkor ott összetett hiba van. Úgy tűnik, hogy az 5V-os stabilizátor hibás. Viszont a nyers negatív feszültséged is hiányzik (-23,3V) ami nem függ össze ezzel. Az egy másik hiba.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv.
1 változás van.Nem vettem észre a negativ jelet a müszerem lcd-jén.Tehát a valós érték az 1.láb = - 4.57v
A többi érték az változatlan.
üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia!

Ez elfogadható. Sikerült letölteni azt a rajzot amit zsugori megosztott? Mert a továbbiakban kelleni fog.

Alapvetően 2 probléma van. Az egyik, hogy nincs meg a +5V. A másik, hogy nincs meg a -23,3V.
Negatív táphiba:
Kezdjük ez utóbbival. Áramtalanított állapotban ellenőrizd a D584-D585 diódákat. Ezek hozzák létre a negatív feszültséget. Ha jók, akkor szakadásvizsgáló állásban (sípolás) ellenőrizd, hogy nincs-e megszakadva a diódák közös lába és a P521 csatlakozó (2-es láb) közti fólia. Ha nincs, akkor mérj tovább a szalagkábel túloldalán a J521 2-es lábáig. Lehet, hogy valahol forrasztási hiba van.
+5V hiba:
Ellenőrizd (áramtalanítva) az R561, R562 ellenállásokat. Párhuzamosan vannak, tehát 4,1 OHm-ot kell mérned rajta. Ezek melegednek is ezért érdemes átforrasztani. Ha jó, akkor a Q554 a következő gyanúsított. Viszont azt már csak kivéve tudod mérni. Ha nem tudod kivenni, akkor helyezd feszültség alá és mérd meg a három lábán a feszültséget (a GND-hez képest)
C: +21,4V
B: +6,3V
E: +5,5V (ezt a pont van kivezetve a csatlakozó 10-es lábára. Elvileg itt mérted a 0V-ot.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv. Most végeztem a méréssel. a D584 mért = 0,600    D585 mért = 0,592.    Az  R561  és a R562 ellenálláson nem mértem értéket. Probakép megmértem az R598 ellenállást ott egyből sipolt és 10ohmot mutatott. Utána megnéztem a diodák lába és a P521 csatlakozó  2-es lába közt a nyákot.Mind a kétszer  sipolt. Eddig jutottam egyenlöre.
üdv .  ezzel mértem a lehetséges szakadást.

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Nem a témához tartozik, de fontos. Ha képet csatolsz be, akkor a felbontását csökkentsd le amennyire csak lehet, ami még nem rontja a láthatóságot. Ezt követően a lehető legveszteségesebben tömörítsd (gyenge minőség), hogy minél kisebb legyen a fájl méret. A nagy fájlok ugyanis feleslegesen terhelik a szervert és a tárkapacitást. A Panasonic fényképeződről úgyis áttöltöd a képet a számítógépre és mielőtt csatolnád tedd meg a fentieket.

A becsatolt műszer kép p1030043.jpg mérete 2,8MB és a felbontása 2560 x 1920 pixel. Teljesen felesleges. Lecsökkentettem a felbontását 640x480 pixelre és közepes minőségre. Teljesen jól kiértékelhető és csak 24kB a mérete.
 

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia!

A két diódán D584-D585 jó értéket mértél. A dióda nyitó feszültsége kb. 0,6-0,7V. A multiméter méréskor kb. 1mA-es áramot hajt át a diódán és ennek hatására kinyit. Ilyenkor a műszer feszültséget mér. Ez a dióda nyitófeszültsége (persze ez függ az áramtól is). A negatív ágat most tegyük félre, mert nincs túl sok jelentősége jelenleg.

Az R561-R562 feszültségejtő ellenállás aminek itt az a szerepe, hogy csökkentse a Q554 áteresztő tranzisztoron eső feszültsége azáltal kevésbé melegszik. Ezek úgynevezett biztosíték ellenállások (ez a felépítéséből adódik). Ez azt jelenti, hogy ha túl nagy teljesítmény esik rajta akkor nem kezd el füstölni hanem megszakad. Az R598 a rajz szerint is 10 OHm és az ugyan ilyen feladatot lát el a -5V-os ágban. Azzal nincs is baj, mert a -5V megvan. Fontos, hogy amikor ellenállást mérsz akkor ne dióda állásba tedd, mert nem az nem ellenállást mér. Persze ha a belső áramgenerátora pontosan 1mA akkor a mért feszültség mV-van megegyezik az ellenállással. Ellenállást mindig feszültségmentes környezetben ellenállás állásba kell mérni. Szóval úgy néz ki, hogy az R561 és az R562 szakadt. Viszont ennek oka van. Erről írtam korábban, hogy ez a hiba csak következmény de a valódi ok még ismeretlen. Mérd meg a Q554 et. Első lépésben feszültség mentes állapotban dióda állásban mérj rá a C-E lábakra, hogy nincs-e zárlat. Elképzelhető, hogy a tranzisztor zárlata okozta az ellenállások megszakadását. Ha így van akkor az baj, mert a procira kikerülhetett a nyers feszültség és akkor annak annyi. Ha nem mérsz zárlatot akkor ki kell venni és dióda mérő állásba megmérni. Készülj fel arra, hogy a két ellenállást és a tranzisztort cserélni kell.

Feszültség mentes állapotban mérj rá diódamérővel a +5,6V-os ágra, hogy nincs-e zárlat. A fekete mérőcsúcs a GND-n legyen a pios pedig a P521-es csati 10-es lábán.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv . megmértem,voltmérö a dioda állásban  a P521 csati  9-es lábára raktam a fekete negatív tüskét , a 10-re meg a pozitiv tüskét. Igy mérve 0,642 volt a kijelzön. A Q554 tranyo E lábára rakva a pozitiv tüskét és a C lábára meg a negativ tüskét. Igy mérve a kijelzön  2,012 érték jelent meg. Ez után megforditottam a tüskéket, E láb negativ  C láb pozitiv -  igy az érték 1,073. Ez most jó vagy rossz érték? Vagy nem jól csináltam?
üdv.  a müszer meg automata, csak át kell kapcsolni a megfelelö állásba ( v,ohm,dioda,c,). Pont ezért vettem ilyet mert nem nekem kell beállitanom.A müszer az nem téved, mint én.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia,

Jól csináltad. Ezek szerint a tranzisztor átvezet, tehát rossz. A nagyobbik baj, hogy földzárlat van a +5,6V-os vonalon. Mindenképp ki kell venni a tranzisztort és úgy is rá kell mérni a tápvonalra. Ugyan úgy ahogy csináltad: a fekete mérőcsúcs a GND-n legyen (9-es láb) a pios pedig a P521-es csati 10-es lábán. Ha továbbra is zárlat van, akkor azt nem lesz egyszerű kinyomozni.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv. szétszedtem a panelt és megvizsgáltam a Q554 lábait és láttam ,hogy a forrasztások eltörtek/megrepedtek. Ujraforrasztottam öket és ujramértem.Müszer dioda állásba -  eredmény E-re téve a pozitiv  tüske C-re a negativ= mért 0L
megfordita, E negativ  C pozitiv = mért  0,990
Megnéztem ujra a csatit. Müszer dioda állásban-  9.láb negativ 10.láb pozitiv = mért  0,640
üdv.   kép mellékelve.

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia!

Ez így már jónak tűnik, de a két 8 Ohm-os ellenállás szakadt. Azt mindenképp cserélni kell. Azért mérd meg újra.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

üdv. tehát a Q554 tranyo az jónak tünik. Ha jól értem. Tehát ezek szerint a két ellenállást kell cserélni és talán jó lesz a gép.
Néztem ellenállást a neten, és ezt találtam. Ez jó bele?https://www.hestore.hu/prod_10025968.html
üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia!

Azért azt, hogy a Q554 biztosan jó nem lehet kijelenteni egy ilyen egyszerű mérés alapján. Csak annyit, hogy nem zárlatos és jónak tűnik. Első lépésben ez most elegendő.

A becsatolt ellenállással az a baj, hogy nem biztosíték ellenállás, hanem sima szénréteg. Túláram esetén füstölni fog és akár lángra is kaphat. Ha megnézed a rajzot láthatod, hogy felkiáltó jeles alkatrész. Ez azt jelenti, hogy biztonsági alkatrész és csak azonos típusra cserélhető. Zsugori átnézte a helyi kereskedőket és csak egy helyen talált, itt: https://hu.mouser.com/ProductDetail/Vishay-BC-Components/NFR25H0008208JA500?qs=WxFF5lh7QM3FS6dGWoH12w==

Tőlük közvetlenül nem szerencsés két ellenállást rendelni, mert a szállítási díj igen magas. Van külön képviseletük a Maus Electronics: http://www.mausel.eu/?lang=hu
Az eredeti cikkszámon tőlük meg tudod rendelni telefonon vagy emailben. Az elérhetőséget itt találod: http://www.mausel.eu/index.phtml?a=kapcsolat&country=HU#partners_country_HU
Személyes átvétel esetén nincs többlet költség csak az a 2x133Ft + Áfa.

Igaz, hogy ez nem 1/4W-os hanem 1/2W-os de még mindig jobb mint a szénréteg.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv. nagyon köszöböm a felvilágositást. Azt nem tudtam ,hogy több fajta/minöségi külömbség van az ellenállások között.Még vakartam is a fejem , hogy mi az a felkiáltojel az ellenállások mellett.Most már tudom, hála neked most már ezt is megtanultam.Erre is figyelni kell. Egyébként azon is töprengtem , hogy a  1 / 4 w  az mit jelent. Két dologra gondoltam.
1. hogy negyed wattos 2. hogy  1 - 4 wattig jó bele az ellenállás. Melyik a helyes? Na , nem is olyan fontos , megnézem ill. megrendelem  vagy ha nincs messze akkor személyasen megveszem  az ellenállásokat. Remélem  ezzel ujra üzemképes lesz a hifi. És nem kell még tranyot is nézni. Müködni fog a Q554  tranyo.
Jeletkezek és megirom  fejleményeket ha beszereztem/beforrasztottam az ellenállásokat
üdv .

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia!

Itt van pár infó az ellenállás típusokról: https://riverglennapts.com/hu/resistor/752-types-of-resistor.html
A biztosíték ellenállásról pont nem írnak, de PushyG itt leírta.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv. egyébként itt az ellenállás. a baloldali látszik remélem az égésnyom. ugyan ilyen égésnyom van a másikon is.

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

Cormyus
Cormyus's picture

Ha ezek megszakadtak akkor valami zárlat volt (vagy van) a készülékben további javításokhoz ezek cseréje után  javaslom egy kis teljesítményű  hagyományos izzó bekötését a hálózati csatlakozó elé. Tehát a lényeg hogy a hálózati feszültséget az izzón keresztül kapja meg a készülék a javítás alatt. Ha a zárlat még fenn áll akkor nem az alkatrészek fognak elfüstölni a panelen hanem a lámpa felizzik és megvédi a további károsodástól. Szerintem jelen esetben egy 25W körüli égő megfelel erre a célra. Engem is sok bosszúságtól kímélt már meg ez a megoldás.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv.  köszi az ötletet de hogyan oldjam meg a gyakorlatban? A HIFI kábelét kéne kettévágnom? És ez a két ellenállást nem vághatta haza például egy villámlás? vagy egy hirtelen megugrás a villanyvezetékben.Sokat lehet hallani ilyen károkról.
üdv

0

Vote up!

You voted ‘up’

PushyG

Üdv!

Talán a legegyszerűbb megoldás, és érintésvédelmi szempontból is előnyös, hogy veszel egy szerelt hálózati (230V) kábelt, meg egy fali izzó aljzatot, meg egy falra szerelhető hálózati aljzatot, és ezeket szépen (szigetelten) összekábelezed, és felszereled egy fa lapra. Természetesen az izzó(foglalata) sorba kötve az egyik ágban. Ennyit megér az élet, és többször is felhasználható később, ha szükség úgy hozza...
Én így csinálnám...

Gábor

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv. igy leirva sajnos nem tudom hogyan. Vizuális tipus vagyok .  Tudnál képet küldeni? hogy néz ki egyáltalán? Hosszabbitom  meg kislámpám az van természetesen.gondolom ezeket kellene összekötni.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia!

Ha minden második javítandó készülék kábelét szétvágod az nem túl praktikus. Én egy bolti 3 aljzatos hosszabbítót alakítottam át. Az egyik oldali sint ketté vágod és oda kötöd be a kapcsolóról leágazó két vezetéket. Ezáltal marad két páthuzamos és egy vele soros aljzat. A csatolt fotón a piros a párhuzamos a kék a soros. A sorosba csatlakoztatod a javítandó készüléket a párhuzamos egyikébe a lámpát. Szükség eseték több lámpát vagy nagyobb teljesítményű ohmos fogyasztót (pl. rezsót).
 

Üdv.

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv. megnéztem a kapcsolos elosztót de van egy kis gond vele......nem lehet szétszedni.De találtam másikat, igaz nem kapcsolosat. Ezen hogyan csináljam? Muszáj kapcsolosnak lennie?
üdv.

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia!

Nem muszáj kapcsolósnak lennie, de sokkal praktikusabb. Egyrészt mert látod, hogy feszültség alatt van-e a rendszer (világít a kapcsoló) másrészt mert baj esetén sokkal gyorsabb lekapcsolni, mint kirángatni a vezetéket az aljzatból. Nyilván ha ragasztott a hosszabbító, akkor azt nem lehet roncsolás mentesen szétszedni de olyat kell választani ami csavaros. Létezik olyan is ami ugyan csavaros de gömbfejű a csavar és nincs rajta horony. Azt sima csavarhúzóval nem lehet szétszedni, spéci V alakú csavarhúzó kell hozzá. A másik lehetőség, hogy lefúrod a fejét és normál csavarral kiváltod.

Ha nem kapcsolós, akkor a bevezetett kábelt kell a fotómon látható módon bekötni. Magyarul ugyan úgy csak kimarad a kapcsoló. Viszont ha nem azonnal kell érdemesebb beszerezni egy kapcsolósat. Szerintem minden áruházban van.

Arra viszont vigyázni kell, hogy az elvágott sin (főleg a rövidebb szakasz) is mechanikailag stabilan rögzüljön. Ha belül elmozdul és összeér valamivel, akkor sötét lesz a szobában. surprise

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

zsugori
zsugori's picture

szia
így?  smiley nem könnyebb? könnyebb lenne ha nem kellene bele taposni az eszközt

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia!

Nem biztos. A hosszabbító előnye, hogy fel lehet tenni a tesztelendő készülék mellé és könnyen, gyorsan elérhető a kapcsoló (pl. baj esetén). Az elosztó aljzathoz is kell egy hosszabbító, hogy kézközelbe legyen. Nagyon nem praktikus ha nem vagy csak nehézkesen érhető el (pl. fali aljzatba csatlakoztatva).

Másrészt a belinkelt elosztón csak 1 áramkörös kapcsoló van, ami vagy megszakítja a fázist vagy nem. Így kikapcsolt állapotban is jelen lehet a fázis a tesztelendő készülékben ami eléggé veszélyes.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Sziasztok!

A mai napig csak úgy nyúlok bele készülékbe, hogy ki van húzva, ha nem akarom, hogy áram alatt legyen. Főleg az után, hogy anno beraktam egy hálózati biztosítékot egy Tv-be, és az abban a pillanatban bekapcsolt. Szerencsére leválasztó trafót is használok. A hosszabbító tényleg jó dolog, ha az asztalon van, mindig látni, mikor van bedugva a készülék.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia!

Ez így van. Nem elég kikapcsolni ki is kell húzni mert az a tuti. Viszont annyi előnye is van a jelölt hosszabbítónak, hogy az ember nem használja másra. Sajnos már jártam úgy, hogy kihúztam a javítandó készüléket és megrázott. Mint kiderült nem azt húztam ki, hanem valami mást. Szóval érdemes biztosra menni és amennyire csak lehet kizárni az emberi hibát és a hülyeséget.

Üdv

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

ÜDV.  Köszönöm igy már tökéletesen átlátom és meg tudom épiteniLátod ezt se tudtam.mármint hogy igy meg lehet védeni  a például ebben az estben a hifit.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Cormyus
Cormyus's picture

Hát béna rajz, de azért felismerhetők a dolgok. Az összekötés így néz ki, hogy milyen égő foglalattal oldod meg az rajtad múlik. Az égő helyére tehetsz egy másik konnektort is és abba akár bele dugodhatod az asztali kislámpádat, az is megfelelő persze egy 25 wattos égővel.

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

üdv, köszönöm a rajzot. Természetesen fel ismerhető minden.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

Én a készülékből ki szoktam venni a biztosítékot, ami a hálózattal van sorba kötve, és oda szoktam becsatlakoztatni egy izzót.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

üdv. köszi átolvasom majd jónak tünik az oldal.

0

Vote up!

You voted ‘up’

PushyG

Üdv!

Elég sokféle ellenállás van, pl: fémréteg, szénréteg, huzal. Aztán indukció szegény, kapacitás szegény stb. Az ellenállás értéken és a tűrésen (hány százalékban szórhat a valós érték a névlegestől...) kívül alap tulajdonság a teljesítmény tűrése. Azaz értékéből adódóan (Ohm törvény) mekkora áramot lehet áthajtani rajta. Ugyanis az ellenállásban az áram egy része hővé alakul, és nem mindegy, mekkora áram haladhat át rajta anélkül, hogy megsülne/átégne.
Helyes értelmezés: egynegyed Watt.
A biztosítékkal kiegészített ellenállás, mint esetedben, vagy tartalmaz olyan huzalt, ami a megadott áram (teljesítmény) felett elolvad, vagy a kialakítás technológiája biztosítja ugyanezt az eredményt, mielőtt égés következne be. És persze ez a működés az utána következő áramköröket védi a túl nagy áram hatásától.
Ezért nem cserélhető másra.
Gábor

1

Vote up!

You voted ‘up’

campes

köszi. Tehát a pontos értelmezés negyed watt. ezt is megtanultam.köszi.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

Ilyen forrasztásokat keress még, és meg lesz a baj. De az is lehet, hogy már megoldottad, érdemes kipróbálni, bekapcsol-e már.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Sziasztok!

Csak részben követem a fejleményeket. Az R561 és az R562 még nem biztos, hogy szakadt, az is lehet, hogy a műszer nem a megfelelő méréstartományba volt kapcsolva.
Üdv: Jácint

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia!

A becsatolt fotó alapján Ohm-ba volt állítva. Ugyan ezen méréshatárba mérte az R598=10Ohm-ot is és ott jó értéket mért. A mérés jónak tűnik.
Én inkább abban látom a nehézséget, hogy ezeket majd cserélni kell.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

A kijelzőn a sipolós jelet és méréshatárként az Ohm-ot látom. Ha automatában lenne, akkor ott MOhm-nak kelene lennie. és úgy az OL felirat.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia!

Jogos. Nem ismerem ezt a műszert. Elképzelhető, hogy szakadásvizsgáló módban (sípolás) a legkisebb méréshatárra áll be. De akár hogy is legyen a 4Ohm-ot csak megmérné.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv.  egyébként ez a müszerem van.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

A rajzot és az értékeket nem néztem!

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

üdv.
Nagyon köszönöm  ezt a kimeritö választ.Érthetö, és talán ez a lényeg!Mert elmagyarázni valmit egy laikusnak az talán a legnehezebb.Szoktam mondani - minndenki volt kezdö,zöldfülü valamikor.-valamiben! Például autovezetés, Csak amig te eljutottál a Forma 1-ig , addig mások (többek között én )megmaradtak úrvezetönek( elektronika ).De azért ne feledjük el a sok-sok év gyakorlatát - ( gyakorlat teszi a mestert) és ez egy nagyon jó szolás-mondás.
Ahogy tanácsoltad még egyszer megmérem, és  leírom mi az eredmény.
üdv,.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Cormyus
Cormyus's picture

Szia! Mint Edmundson is írta, nézd meg a stabilizálatlan tápokat! Nekem a -B a legszembetűnőbb, ott nagyon kevés az a -10 V. Kövesd végig miért nincs meg a -24 V körüli érték!  Sanszos hogy a többi eltérés annak hiányából ered!
Üdv!

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

üdv. mi az a " stabilizálatlan táp "? Hol van? Sorozatszámot tudsz mondani, mármint ami a kapcsolási rajzon van. Mert a sorszám alapján már be tudom azonositani. Zöldfülü vagyok az elektronikában, nem értem még a szakmai zsargont.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Ne haragudjatok, de mint irtam is teljesen zöldfülü vagyok. Úgy kezeljetek mint egy 15 éves kezdö müszerész tanulót!
Amit írtál az nekem kinai. Azt kéne  megmondanod ,hogy konkrétan a multiméterrel melyik alkatrészt mérjem  meg és hogyan? Például  hova tegyem a müszer negativját. Készitettem  képet a csatiról. De  a nyák felöli oldalon  P 521 a csati  száma.( a panel másik oldalán van a J 521) És ott a bekarikázott részen lehet látni a - negativ  jelzést.ezért gondoltam,hogy a legszélsö  a negativ. Ezért  a müszer negativját  ide tettem  a pozitivját meg  Q554 tranzisztor lábait mértem meg. Akkor ezek szerint nem jól mértem?
A listán az alkatrészeket meg bekapcsolt állapotban mértem. Az ellenállás  két oldalát megmérve. A Kodenzátorokat is igy , ügyelve ,hogy a negativ - pozitiv végekre.Ugyan igy jártam el a diodákkkal is, odafigyelve a jelzésre.
Tennék fel több képet  - csináltam vagy 20 képet - de nem tudom feltölteni mert csak 3 mb-ot enged. Ha tudnál küldeni email-cimet akkor oda eltudom küldeni.

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

PushyG

Üdv!

Ha a képet az eredeti méretben akarod becsatolni, az tényleg nem fog menni. Valamilyen képszerkesztő progival (én pl. az irfanview-t használom) le kell csökkenteni a felbontását, kb. 1000 pixel körülire. Akkor még jól olvasható, de néhány száz KB-nál nem lesz nagyobb, és akkor többet is be tudsz illeszteni.

Gábor

0

Vote up!

You voted ‘up’

PushyG

Üdv!

A panelon  jelzés, az nem negatív, hanem a bekarikázott 1-es, azaz az első láb. Átellenes oldalon szintúgy bekarikázva 11, ha jól látom.

Nekem ebből a korszakból MX-G90RBk-m van. Ezek a panel csatlakozóba dugott modulok nagyon sok hiba forrását okozzák. Lehet sima érintkezési hiba is, de még inkább az "alaplap" forrasztásai repednek át, és emiatt működik rendellenesen. Már nem is tudom hányszor forrasztottam át, de újra és újra valami elereszti magát. Nagyon kicsi helyre van bezsúfolva nagyon sok hőtermelő alkatrész. Az állandó hőtágulás/összehúzódás meg kikészíti a forrasztásokat mechanikailag. A táp előállító panel, amin a sok teljesítmény tranzisztor van, rendszeresen eldobja a forrasztásait.
Ha tudsz forrasztani, akkor normális folyasztószerrel (flux) és jó forrasztó ónnal át kell menni a csatlakozók, teljesítmény tranzisztorok lábain kérdés nélkül.

A készülék ház általában testpont, ha ahhoz képest mérsz, az jó kiindulási alap. A kapcsolási rajzról kideríthető, vannak-e olyan áramköri részek, amik nincsenek ide kötve (általában nincsenek).

Gábor

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

hello. 
Nem tudom ,hogy a többi mennyire strapabiró, de ez a géppel nem volt gond...idáig.Nagyon jó kis gép, jó hangzással.
Forrasztani " tudok ", de nagyitóval átnéztem a panelokat és szép állapotban vannak.
Ilyen a panel hátulról.

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

PushyG

Üdv!

És még egy: A trafó kimeneteinél lévő biztosítók rendben vannak, nincs valamelyik kiégve? Nézd át Zsugori kartárs által linkelt 2-es kapcsolási rajzon az alsó középső részen lévő tápáramkörökben lévő, felkiáltó jellel jelölt teljesítmény ellenállásokat. Nem szakadt-e valamelyik (természetesen áramtalanított állapotban)?
A feszültség méréseid alapján, nekem olybá tűnik, mintha valamelyik negatív táp ág szakadt lenne.
Ja, és a trafónál mindhárom tekercs középleágazásos. Tehát mérésnél (AC) a közép leágazáshoz viszonyítva kell mérni a két végét. Szinte tized pontosan ugyanazt kell mérjed a tekercsek 1-1 kivezetésén/tekercs.

Gábor

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv.
Természetesen az volt az elsö amit megnéztem.A biztik jók.Hol vannak az ellenállások ?Tudnál mondani  sorszámot?

0

Vote up!

You voted ‘up’

PushyG

Üdv!

Első körben nézd meg a D539 dióda vonallal jelölt kivezetésénél, hogy megvan-e a +28V a GND-hez képest. Szintén a GND-hez képest a D541 vonallal nem jelölt kivezetésénél a -28V-ot. 
Ellenállások áramtalanított állapotban: R581 2,2ohm   R582 2,2 ohm   R577 4,7ohm.

0

Vote up!

You voted ‘up’

zsugori
zsugori's picture

szerintem mérd meg r561-et q554 és környéke

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

üdv. akkor itt a kép a hifi kijelzöjéröl. Beraktam a 2db  8.2 ohmos ellenállást , hál' istennek  nem kezdtek el füstölni. De  be se indult a gép. csak ez látszik a kijelzön ,és nem reagál semelyik gombra.
üdv.

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Helló,

Meg van az 5V? Most kellene végig mérni a feszültségeket és a korábbi mérésekkel valamint az elvárt értékekkel összehasonlítani. Várható volt, hogy ennyi nem elég.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv. megmértem. 1 láb = 4.83v.   3 láb = itt nincs meg az érték  0.08v.    10 láb =  itt megvan + 5.6v
üdv

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia!

3-as láb: -12V ez egy stabilizált negatív feszültség amit a -23,3V-ból állít elő. Ez kapcsolt feszültség, tehát kikapcsolt állapotban nem mérhető, csak akkor ha a készülék bekapcsolt. Itt jogosan mértél kis értéket.

Most sem kapcsol be? Megjelenik az 5V az 5-os lábon amikor bekapcsolod?
5-ös láb: P.OFF=0V kikapcsolt állapotban. Itt jogosan mértél 0V-ot.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv  mester. 
Sajnos nem tudom megmérni , mert nem kapcsol be. Ha bedugom, akkor a kijelzön látni már  pár dolgot.( ez elöt tök sötét volt ) de  a bekapcsológombra nem reagál , a piros készenléti led se ég. Normális állapotban ha bedug az ember egy pl. hifit ( mint az enyém )akkor elöször rendszerint elkezd villogni az óra.De most nem.
üdv.

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia!

Miért nem tudod megmérni? Attól mert nincs kijelzés még megmérheted. Sőt érdemes átnézni az összes feszültséget, hisz változás történt.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

üdv. bedugva a tápkábelt természetesen megmértem az 5. lábat. Nincs 5 volt, csak   0.52volt.
üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia!

Mint korábban írtam mérd végig az összes lábat ne csak 1-et!
Attól, hogy bedugod az 5-ös lábon még nem lesz +5V. Ahhoz be is kell kapcsolni! Folyamatosan mérd miközben próbálgasd bekapcsolni. Amikor megnyomod a bekapcsoló gombot, akkor ugrik fel +5V-ra. Ha ez nem történik meg, akkor meg sem próbálja indítani a kapcsolt tápokat. Ha megpróbálja és leáll, akkor azt hiba miatt teszi. Mérni...mérni.

Üdv. 

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv mester. Na sikerült megoldanom, Jaca kolléga segitségével. Ráforrasztottam a P521  csati  9 lábára egy kis vezetéket és rátekertem a müszerem negativ tüskéjére. Szigszalaggal rögzitettem. Igy az eredmény :
1.láb  - 4.85v
2.láb - 15.5v
3.láb  0.040v
4.láb  0.003v
5.láb  0.535v  ahogy tanácsoltad töbször nyomogattam a bekapcsologombot, de nem változott, nem ugrott fel + 5 vre
6.láb + 21.77v
7.láb  0.00
8.láb  0.00
10.láb  5.628v
11.láb +21.88v

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Hali!

Úgy tűnik, hogy megjavult a +5V-os táp. Viszont továbbra is hiányolom a -21,3V-ot a 2-es lábról. Az a -15,5V valahogy kevésnek tűnik. Ez kell a kijelző meghajtó IC-nek és az FL kijelzőnek is. Bár ha megjelennek rajta jelek lehet, hogy elég neki, viszont furcsa.

Azt írod, hogy a STAND-BY LED sem világít. Segíts nekem megkeresni a rajzon, mert nem találom.

Lehetnek gondok a rendszervezérlő modulban is, de annak a vizsgálatához oszcilloszkóp kell.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Sziasztok!

A -B és a +B  egyenlő kellene, hogy legyen, csak az egyik pozitív, a másik negatív. Vagyis a 2-es és 6-os láb.

Campes, forraszd át a trafópanelen lévő csatlakozót (FW501), és a JT501 JT502-t, ahová beérkeznek a trafóról a kábelek. Ha a trafó középleágazása nem csatlakozik rendesen a panelra, akkor elbillenhet a két feszültség.
Mérd meg a D580 tól D585-ig a diódákat, hogy mindegyik jó-e.
Érdemes lenne cserélni a C582-t és C583-at, ez a két darab 2200uF 35V-os kondenzátor.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv. az volt az elsö , hogy lemérjem a trafo melletti panelon az alkatrészeket.Az oldal legelején ott van amit mértem. De még egyszer lemérem és átforrasztom az  Fw501-es  csatit.
üdv

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

A két nagy kondenzátor mellett a rajzon van pár tranzisztor, ami egy bizonyos INH jelet kapcsol. J902-es csatlakozó 1-es lába. Amíg ez alacsony, addig a RESET vonal is aktív, és nem engedi indulni a készüléket. Ott 5,6V-nak kell lennie. A két kondenzátort cseréld ki, mert a megméréséhez kevés a multiméter, és amíg fenn áll, hogy hibásak lehetnek, felesleges méricskélni.

A C 571 = 1.9V . Ha ezt a kondenzátor két lábán mérted, akkor az kevés, 3,5V-nak írja a doksi. Célszerű lesz azt a kondenzátort is cserélni.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia Jaca!

Eléggé megtévesztő a rajz mert két -B és +B van és nem azonosak. Az egyik -B +B a végfok tápja a másik a stabilizátoroké. Aztán amikor elágazik a -B és a +B már más lesz a neve. Eléggé zavaró. Viszont az említett STAND-BY LED-et sehol sem találom a rajzon. Jó lenne látni, hogy honnan kapja a tápot (miért nem világít)

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

Zsugori első képe, jobb felül.A proc kimenetéről kap villanyt.
https://i.imgur.com/X1ockEe.png
 

Látom, hogy több B-s táp van, de ez az F101-F102-ről jön, és egyenirányítás után a C581-C582-re kerül. Szimmetrikusnak kell lennie. Kicsit színezgettem.

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia Jaca!

Köszönöm, közben Zsugori is segített megtalálni.
A +-B valóban szimmetrikus kell legyen, ezért sem értem, hogy miért van a negatív ágon csak -15,5V. Elvileg a diódákat már "megmértük" és azok jónak tűnnek. Lehet persze puffer hiba is vagy túlterhelés de ezeket nem tudjuk leellenőrizni. A puffer csere lehet a legcélravezetőbb jelenleg.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

üdv. lemértem még egyszer.. a csatit átforrasztottam és megnéztem a lábait szakadásvizsgálo állásban.
D 580 = 0,548      D 585 = 0,573             C583 = 2,245       C 582 =2.260      C 538 = 2.075      C 539= 2.045   az utobbi kettönél másodpercenként ment felfelé a szám.Igy =  2.043  2.044  2.045 és igytovább.
üdv

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia campes!

Akkor most két vonalon haladjunk:

1.
Egyrészt nézd át azokat amiket Jaca írt, mert ott is van valami zűrzavar. A nyers negatív tápnak -23,3V-nak kell lennie. Az kell a kijelző áramkörnek is.
Próbára cseréld fel a két puffert (C582-C583). Ha a kondi a ludas akkor meg kell jöjjön a -23,3V. Persze akkor a pozitív ág nem lesz jó, de ez most lényegtelen. Ha ez történik akkor mindkét kondit cseréld ki. Az elkók polaritására figyelj, mert ha fordítva kötöd be felrobban!  (Nem értem, hogy miket mértél, mert nem értelmezhető)

2.
Ellenőrizd le, hogy a rendszervezérlő meg kapja-e a tápot (IC901 12-es lábon +5V). Vigyázz mert sűrűn vannak a lábak nehogy összeérjen mérés közben mert akkor kinyírod a procit.
Ha ez megvan (mármint a +5V), akkor mérj rá a kvarc két lábára. DC állásban a GND-hez képest. Mérd meg a feszültséget az egyik majd a másik lábán. Ebből persze az nem derül ki, hogy rezeg-e de az talán igen ha nem.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

üdv, a két  diódát a müszer diodamérö állásában mértem. A kondikat meg a kondi -mérö állásban. mikro farad értékek, csak a billentyüzeten nincs mikro billentyü. A kondikat meg cseréljem meg?  C582 tegyem a C583 helyére és forditva? igy gondoltad.Az ic901-hez meg nem férek hozzá , ezért le kell bontanom az elejét is.cak utána tudom megmérni az IC-ét.
üdv

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia campes!

Jacának igaza van, ne haladjunk előre. Legyen rendben a táp. Igen cseréld fel a két elkót. Persze jobb lenne rögtön újra cserélni, de gondolom az most nincs kéznél és emiatt ne rohangálj a boltba. Előbb lássunk tisztán.

Amikor dióda mérő állásban diódát vizsgálsz, akkor annak a nyitófeszültségét méri a műszer mV-ban (általában). A dióda egyik irányban vezet (erre mondjuk, hogy kinyit). A nyitófeszültsége típustól és hőmérséklettől függ, de az egyenirányító diódák esetében ez az érték 500...700 mV körül van. Ezt a nyitó feszültséget UF -el szokás jelölni (pl. UF=600mV). A másik irányban mérve a dióda nem vezet (erre mondjuk, hogy lezár). Ilyenkor a műszer végtelent (OL) jelez. Ez persze nem igaz, de a pontos érték a mérésnél lényegtelen. A dióda záróirányban is vezet egy picit és a feszültség növelésekkor van egy pont amikor már nagyon vezet.  Ezt a feszültséget letörési feszültségnek nevezik és UR -rel szokás jelölni. Egyenirányító diódák esetén nem használjuk ezt a funkciót mert a dióda károsodásához vezet. Viszont méretezésnél figyelembe kell venni (pl. UR=1000V). Így találod meg a katalógusokban is.

Amikor alkatrészt mérsz (főleg kondit és ellenállást) akkor azt nem lehet az áramkörben megmérni. Minden esetben ki kell venni a mérendő alkatrészt. Ellenállás esetén elegendő csak az egyik lábát kiemelni (ha így egyszerűbb, mint kivenni). FONTOS! A kondenzátort mindig ki kell sütni mérés előtt, különben tönkre teszi a műszert.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

üdv mester. Akkor jól emlékeztem. Valahogy megmaradt az agyamban , hogy mindig ki kell venni az alkatrészeket és ugy kell megmérni az értéküket.A kondikról meg azt hittem nem szabad rövidre zárni  mert pont azzal rontom el.Hát,ezt  is rosszul tudtam. Lenne még egy kérdésem. Van egy telefunken régi mini hifi abba láttam nagy uF-os  kondikat.Megmérem majd hogy jók-e. A kérdés-  ha nagyobb a uF-os értéke akkor be lehet tenni?Vagy ha nagyobb a Volt be lehet rakni? Vagy  csak mindig  esetünkbe  2200uF  35v  kondival lehet csak kicserélni.Nem lehet például  2500uF   50voltos  kondit belerakni?
üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Helló,

A kondi kisütése nem feltétlenül rövidzárat jelent. A kis kapacitású (<1000uF) és kis feszültségű (<16V) kondikat simán rövidre zárhatod. A nagyobbakat nem szerencsés. Tönkre ugyan nem megy de nagyot tud szikrázni. Rövidzár helyett használj egy 230V-os 40W-os izzót.

Alkatrész cserénél törekedni kell az azonos értékekre és méretekre. Kompromisszumot lehet kötni de megfontoltan. Univerzális szabály nem létezik. Kondi esetében nagyobb feszültségűt mindig betehetsz a kisebb feszültségű helyére. Fordítva nem. Jelen esetben a 2200uF helyett használhatsz 2500uF-ot is, de az nem egy elterjedt érték. Régi nyugati készülékekben voltak ilyen furcsa kapacitású kondik (250uF, 380uF, 500uF, 680uF).

A kérdésedre a konkrét válasz igen. Ha belefér akkor beteheted a helyére a 2500uF/50V-os elkót.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv mester . A kondikat kivettem. Megnéztem a másik hifiben a kondikat , 35voltos van 2 darab , bemértem az értkek megvannak  csak hát  nem 2200uf-dos  hanem  4700uf-dos. Ezt be lehet tenni? vagy ez már  túl sok neki?

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

Beteheted.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

üdv. oké akkor beleteszem kiprobálásra. És utána újra mérjem meg  a P 521  csati  lábain a feszültséget?
údv

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

Természetesen, hiszen másképp hogyan tudnánk eldönteni, hogy hozott-e javulást :) Ja, ne lepődj meg, ha esetleg bekapcsol a készülék.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

üdv. oké  megmérem ujra a lábakon  a feszültséget. Bárcsak a proféta beszélne belöled! Én lennék a legboldogabb ha beindulna !
üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Mosószaki
Mosószaki's picture

Szia!
Szkóp nélkül is tudsz detektálni brummot egy hangszóróval, meg egy soros kondival. (pl 100 uF 100 volt)
Elvileg a nyers egyenfeszültségen 0,5~1 volt brumm lehet kb. Ha több van, hangosabb a próba hangszóró!

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Bocs de ezt kinek írtad? Értelmezhetetlen számomra.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Mosószaki
Mosószaki's picture

Neked.
Itt azt próbálják kinyomozni, hogy miért kisebb az egyik feszültség.
Puffer kondi hiba esetén a brumm az egekbe szökik.
Szkóppal egyszerű. De a fenti hangszórós trükkel is detektálható.
Értsd: a brumm az váltó, átmegy a soros kondin, az egyen fesz meg nem, tehát nem ég el a hangszóród.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

üdv. köszi a segiteni akarásod  , de azt vedd figyelembe hogy a szakzsargont nem ismerem. Ami nektek evidens  az nekem kinai. Az rendben van  hogy mit kell csinálni, de  ha  nem mondod el hogy konkrétan mit csináljak / mérjek  akkor azt magamtol nem tudom. Hisz ha tudnám , nem kértem volna segitséget , töletek szakiktól.
üdv 
 

0

Vote up!

You voted ‘up’

Mosószaki
Mosószaki's picture

Szia!
Asszem én itt kiszállok.
Tudod nem vagyok jó tanár. Sajnos nehezen bírom, ha valaki nincs tisztában az alapokkal és a fa építőkockánál kell kezdeni.
Ez az én hibám/sajátosságom.
De nem hinném., hogy a kőműves elmagyarázza, hogy a fándli az mi vagy az esztergályos lefordítaná a sublert...

Utolsó tanácsom! Olvass alapfokú tankönyveket, aztán meg magasabb tudásút!
Sok sikert!

3

Vote up!

You voted ‘up’

campes

hello. oké  kösz mindent. De én azt vallom mint a közmondás: Gyakorlat teszi a mestert! A könyv meg nem ér semmit ha nincs egy jó tanár aki elmagyarázza.

0

Vote up!

You voted ‘up’

PushyG

Üdv!

Engedd meg, hogy ezzel a mondattal én is vitatkozzak. Mindamellett, hogy szívesen segítek én is, és nem sorolom magam az ekézők közé, de totálisan alapismeretek nélkül belenyúlni valamibe (lényegtelen, hogy az mi, akár kézi hajtány is lehet...), az erősen a bátorságon túl mutat (inkább botorságnak mondanám, de semmiképpen nem ártó/bántó szándékkal).
És ezt azért írom, mert alapismeretek nélkül egy rossz mozdulat, egy téves érintés, egy ártatlannak tűnő művelet vagy az életedbe/testiépségedbe kerülhet, vagy a berendezés tönkremenetelét okozhatja.
Kicsit szürreális élmény így segíteni neked, hogy közben (azt gondolom) többen is kissé féltjük az életedet, nem tudván, mikor csinálsz olyat, amit alapismeret bírtokában messzire elkerülnél. 
Kérlek vedd ezt számításba, és szerezd meg valahogyan azokat az alapismereteket.
Köszönöm, hogy meghallgattál... :)

Gábor

Ui.: Egy kis humor, de itt most komolyan gondolom: A feszültség alatt lévő vezeték ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs feszültség, csak más az érintése/fogása.

1

Vote up!

You voted ‘up’

Mosószaki
Mosószaki's picture

Ez így nem igaz. Amég nem vagy tisztában az elméleti alapokkal, addig nem tudod, hogy mit csinálsz!
Pl az a soros kondis hangszórós dolog.
A soros kondenzátor szakadás az egyenfeszültségnek, de mérhető ellenállás (ki is lehetne számolni) a váltakozó feszültségnek.
Ez elmélet. A gyakorlat meg amikor alkalmazod pl, brumm indikálására.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Például így. A kondenzátorok polarítására figyelni kell!

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

m_stuart
m_stuart's picture

Látom, nem vagyok egyedül. Majd Te is megkapod a kioktatást...

1

Vote up!

You voted ‘up’

Ames Gyuri

Szia.
Nagyon ügyes vagy.還在搖擺 a hinta.
Gyuri

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

Az IC-t még ne méregesd, először legyen rendben a táp. A kondenzátorokat a helyükön nem igazán lehet megmérni, a rá csatlakozó áramkörök meghamisítják a mérést. Forraszd ki, és úgy mérd meg. A cserét jól gondoltad, de ha kivetted, mérd is meg, csak mérés előtt zárd rövidre egy csipesszel a lábát, nehogy kárt tegyen a műszeredben. 

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

üdv. oké  ugy csinálom kiveszem és úgy mérem meg. Rövidre zárom és ha pukkan akkor kisult.igaz. De a müszerben lévö biztositék nem védi meg a müszert? gondolom azért van benne.
üdv

 

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

A műszerben a biztosíték az árammérés miatt van benne, akkor védi a műszert a túl nagy áramtól. Más esetben nem véd. A kondit tényleg jobb, ha izzóval zárod rövidre, főleg 1000uF felett, vagy ha a feszültsége 100V feletti.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

üdv.  ebben az esetben? mi számit ...... a  2200uFarad ......vagy  a 35 - 45 volt.Mert  100volt alatti a kondi.
üdv.
Ja még egy kérdés. Mi a gyakorlati haszna ha felcserélem - Edmundson kolléga javaslatára -  a  C582  és a C 583  kondit?
Most néztem , mind a kettö ugyanolyan értékü......? ? ?

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

Egy kis adalék: van egy képlet, miszerint Q=C*U. Q a töltés, C a kapacitás, U a feszültség, amire fel van töltve. A Q az = I*t, vagyis áram szorozva az idővel. Ami itt felmerül, mint szikrázó tényező, az az áram nagysága. A fenti képletből indulva:Q=C*U => I*t=C*U, ebből I=C*U/t . Minél rövidebb idő alatt sütöd ki, annál nagyobb áram fog folyni. A legrövidebb idő alatt úgy tudod kisütni, ha nulla Ohmot teszel rá, pl összeérinted a két lábát, de ekkor marha nagy lesz az áram. Ha lassabban akarod kisütni, akkor egy ellenállást teszel rá (az izzó azért jó, mert kellően nagy a teljesítménye).
A képletbe behelyettesítgetve láthatod, minél nagyobb a kondenzátor kapacitása, és minél nagyobb feszültségre van töltődve, annál nagyobb lesz az áram. A tapasztalat azt mutatja, 1000uF felett már nagyot tud csattanni. A kondenzátor feszültsége meg azért számít, mert 100V feletti kondenzátorokat olyan helyre szoktak berakni, ahol annak közelébe fel is tud töltődni. Pl egy 220uF 100V-os kondenzátor 70V-ra feltöltve szintén nagyot csattan. Szerezz be egy hűtőgépbe való kis 15W-os izzót, az kis helyen elfér, és azzal biztonságosan ki tudod sütni a kondenzátorokat.

1

Vote up!

You voted ‘up’

PushyG

Üdv!

"Mi a gyakorlati haszna ha felcserélem - Edmundson kolléga javaslatára -  a  C582  és a C 583  kondit?"
A hiba lehetséges forrásának beazonosítása.
Azaz, ha a kondenzátor (negatív ágban lévő) okozza a negatív táp eltérését a pozitívhoz (abszolút értékét tekintve!) képest, akkor a kondenzátor áthelyezésével "vinni" fogja magával a hibát is. Tehát a pozitív lesz kevesebb, és a negatív értéke ugrik helyre. Amennyiben nem változik a felállás (marad kisebb a negatív táp), akkor nem a kondenzátor hibája az oka, tehát tovább kell keresni.

A kisütésnél az számít, amelyik előbb átlépi a megadott határt, azaz tök mindegy hogy milyen a fesz, ha nagyobb, mint 1000uF, vagy kisebb, mint 1000uF, de nagyobb, mint 100V...
A legkisebbet akkor hibázod, ha minden kondenzátort izzón keresztül sütsz ki.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia!

"Mi a gyakorlati haszna ha felcserélem - Edmundson kolléga javaslatára -  a  C582  és a C 583  kondit?"
A hiba lehetséges forrásának beazonosítása.
Azaz, ha a kondenzátor (negatív ágban lévő) okozza a negatív táp eltérését a pozitívhoz (abszolút értékét tekintve!) képest, akkor a kondenzátor áthelyezésével "vinni" fogja magával a hibát is. Tehát a pozitív lesz kevesebb, és a negatív értéke ugrik helyre. Amennyiben nem változik a felállás (marad kisebb a negatív táp), akkor nem a kondenzátor hibája az oka, tehát tovább kell keresni.

Pontosan erről van szó. Az áramkör nem túl bonyolult. A trafó hibát kizárhatjuk. A biztosítékok jók. Szakadás nincs. A diódák a méréseid alapján jók. Kizárásos alapon már csak a kondi marad. Nyilván egyszerűbb lenne a fiókból elővenni egy újat és azt betenni a C583 helyére de gondolom nem hever a fiókodban ilyen ezért a felcserélés a leggyorsabb mód. Ha nem cserélődik meg a hiba, akkor lehet, hogy valami nagyon terheli a negatív ágat. Annak viszont lennének egyéb jelei is (pl. nagyon melegedő diódák, szag).

A kisütésnél az számít, amelyik előbb átlépi a megadott határt, azaz tök mindegy hogy milyen a fesz, ha nagyobb, mint 1000uF, vagy kisebb, mint 1000uF, de nagyobb, mint 100V...
A legkisebbet akkor hibázod, ha minden kondenzátort izzón keresztül sütsz ki.

Így van. Ezek az értékek (1000uF, 100V) tapasztalati dolgok. Ha például egy hálózati puffert 470uF/400V rövidre zársz az olyan mintha hegesztenél. Nem csak megijedsz tőle, de égési sérülést is okozhat. Itt egy példa: https://www.youtube.com/watch?v=h1SdIdhPBeU

És ez történik, ha túlfeszültséget kap vagy fordított polaritású tápot (pl. fordítva forrasztod be): https://www.youtube.com/watch?v=lH7dafCnEO8

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

üdv mester . Felcseréltem a kondikat és változott a helyzet.
1.láb = csere elött  -  4,85v       most  - 5.12v
2.láb = csere elött  - 15.5v        most  - 23.77v
3.láb = csere elött    0.040v      most     0.180v
4.láb = csere elött    0.003        most     0.579v
5.láb  ugyan az   0.535v
6.láb = csere elött   21.77v       most    22,45v
7.láb =  ugyan az  0.00v
8.láb =  ugyan az   0.00v
10.láb=  ugyan az  5.628v
11.láb=csere elött  21.88v      most      22.38v
 A   kijelzö  se változott. A készenléti  led se világit.
üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

Ez már barátságosabb! Most mérd meg a C571-en a feszültséget, és az R573-on.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv. P 521  csati 9. lábára tettem a negatív tüskét a pozitívat meg a  R 573 ellenállás lábára : a  felső lábán  = 4.90 voltot mértem -  az alsón meg  = 5.6 voltot.  a C 571 kondi pozitív lábán meg = 3.87 voltot.
üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

Ez már kezd alkaulni. Meg kellene keresned a C807-et. Ez az előlapon van, a doksiban  a 83. oldal alján bal középen látszik a panelrajzon D807, D808 körül. Ezt talán bontás nélkül is meg tudod mérni hátulról, hogy azon hány volt van, illetve ott van a Q801-es tranzisztor is, azon is mérd meg a feszültségeket. 

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv. lemértem a q801 tranyot és a c807 condit . sajnos le kellett bontanom, de hál istennek el tudtam érni a p 521-es  csati  9-es lábát a testet igy nem kellett forraszgatnom. sajnos nincs hegyes végü forrasztopákám csak  pisztoly pákám , amibe rézdrot van.
az érték = q801  collector 3.30v     bázis 2.59v       c807 pozitiv láb 2.60v   ..... a képen bejelöltem . az a kondi lába? jo helyen mértem? sajnos amásik oldalt nem látni és a nyák oldal nekem még elég kusa.
üdv.

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

Cseréld ki a C807-et. Írtad, hogy van valami bontott készüléked. Ha abban nincs 4,7uF ( a feszültsége itt nem kritikus, a 16V-tól a 63V-ig bármi jó), akkor keress benne valamit 1 és 10uF között. ( 1uF,  2.2uF,  3,3uF, 4.7uF,  10uF). Polaritásra figyelj.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv. sikerült, de amit sejtettem bejött.Kicsi a kondi benne. Találtam 4,7uf-os kondit de az nagy.De találtam méretbe hasonlót mint ami benne van.
De  az  1 uF-os 16 voltos. lásd kép. Ahogy irtad az is jó bele?
üdv

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

Jó, és akár a panel hátuljára is forraszthatod, úgyis venned kell bele újat, ha megjavul. Előtte azért mérd meg a kapacitását, illetve legalább 100kOhmos méréshatárban az ellenállását, de a mérőcsúcsot polaritáshelyesen tedd rá. Elöszőr alacsony értéket fog mutatni, de fel kell mennie egészen szakadásik. Ezzel kideríthető, nem-e vezet át a kondenzátor egyenáramon.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv. oké akkor beforrasztom. Nekem egyébként automata müszerem van, ( KÉP ) pont azért,hogy ne kweljen agyalnom hogy melyik tartományba kell állitani méréskor.Csak ráálitom ohmmérésre  és meddig kell várni? amig beáll a müszer alapállásba? és ha beforrasztottam akkor mérjem meg ujra a kondit meg a tranyót? Nyagyobb volt értéket kell kapjak?.Vagy mit kellene látnom?
üdv

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

Slaci

Szia, ez a műszer TUD MÉRNI KAPACITÁST, valószínűleg 600 uF-ig... Nézd meg a kézikönyvét! Ohm mérésre kapcsolva a a narancssárga gomb nyomogatásával tudod kiválasztani a kapacitásmérést. Alapszabály: mérés előtt MINDIG ki kell sütni a mérendő kondenzátort!
Jó éjszakát!
Laci

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

A műszer pár másodperc alatt el fog jutni 100kOhm fölé, ha jó a kondenzátor.
A kollektoron fél volt alatt, a bázison pedig 5V-ot kellene mérni, ha beforrasztottad.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv. sajnos nem változtak az értékek.Arra gondoltam, hogy kap-e  egyáltalán megfelelö áramot a panel? Mert csak a másik oldalon a JA 851.es szalagkábel csatlakozik a panelhoz.Azon keresztül kap  megfelelö áramot?
üdv

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

Nemrég mérted, hogy az R573-on (ami a Q571 kollektorára csatlakozik) 5V-ot mértél. Ez a jel jön fel J901 1-eslábáról  ehhez a kondihoz a JA851 16-os lábára, és megy tovább a D807-hez. 
Tehát mérd végig a következőket:

R573 és Q571 kollektora (ezek össze vannak kötve). Ez azon a panelon van, ahol a két 2200uF-os kondi van. 
J901 1-es lába
JA851 16-os lába
D807-es lába, de nem a C807 felöli, hanem a másik. 

Még valami, mivel nincs szkópod: A C571-et cseréld ki. legalább 2,2uF, vagy nagyobbra. Ott talán van annyi hely, hogy beférjen a 4,7-es kondid.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv. megmértem. Q 571 kollektor láb : 3.38v  az R573 Ugyan az mivel ahogy irtad össze vannak kötve.
                             J 901 =  -26,14v       JA851 16-os láb . Képen bekarikáztam azt a lábat amit mértem.remélem az a 16.os mert 2 sorba van .: 3.34v
                             D807   a dioda jelzés   >I    föggöleges vonal felöli oldalán mérve : 3.28v ez ugye azt jelenti ,hogy az áram a a nyil felöli oldalrol jön, a másik oldalrol meg lezárja az áramot?  A kondit azt meg csak holnap tudom kicserélni. simán van hely még 2200uf os kondinak is. Egyépként  mennyi uf-ost lehet  belerakni? A volt az számit vagy nem?
üdv

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

Itt valami bizonytalanság lesz, mert a multkor még megvolt az 5V a Q571-en, mikor az R573-mat mérted. 
Szerintem először cserélgesd ki a kondenzátorokat:
C582, C583 legalább 2200uF és minimum 35V

C571 ide jó lenne a 2,2uF, a feszültsége mindegy, 5V-nál nem kerül rá nagyobb. 
Ha elindul, akkor viszont vásárolj be új kondenzátorokból a rajz szerinti értékekkel.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

üdv Jaca. megmértem most ujra a  csatit.
1.láb =  - 5.40v
2.lám=  - 23.9v
3.láb=   + 10.4v
4.láb=    + 1.52v
5.láb=     0.53v
6.láb=   + 22.88v
7.láb= semmi
8.láb= semmi
10.láb=  + 5.65v
11.láb=   +22.50v
üdv 

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

Fordítva fogtad a műszert :) A két 2200uF-ot kicserélted már? Meg a RESET vonalnak kellene valami normális szinten lennie a Q801 kollektorán. Annak a 10V-nak meg semmi keresnivalója a 4-es lábon kikapcsolt állapotban. Az biztos, hogy a két 2200uF-ból az egyik szar, tegyél bele valamit helyettük, ami jó. Csak méregetéstől nem javul, meg ha már találtunk hibás alkatrészt, akkor azt cseréljük, hogy haladjunk.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia Jaca!

Pár napja csak telefonon követtem a dolgokat. Jól értem, hogy a tápfeszek rendben vannak (bár a puffer elkókat még ki kell cserélni újra)?
Mi a helyzet a RESET-el? Ha jól értem stabil 3,3V-on van a RESET vonal? Próbáltátok ki-be kapcsolgatni a gépet? Olyankor sem ugrik le 0-ra vagy +5V-ra?
A Q801 az aktuális gyanúsított?

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

Hát, a fene tudja, hogy mennyire stabilak a tápok, mert nyugalmiba látszólag megvannak. A RESET-et nem tudom, hogy DC3,3V, vagy pedig pulzál. A kijelzőn megjelenő feliratok és a magnó mechanika elindulása szerintem egy hibás resetelés következménye. Már maga az INHIBIT vonal sem 100%-os, az AC feszt figyeli, és Q572-nek teljesen ki kellene nyitnia, Q571-nek meg lezárnia, és a kollektorán 5,6V-nak lennie, ami helyett 4,9V van. A Q801 bázisán is kevésnek tűnik a feszültség, vagy nem DC. Kellenének jó kondenzátorok, hogy előrébb léphessünk. 

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia Jaca!

Néztétek a C571-et? Ez adja az időállandót. Ha kapacszegény akkor csak a pozitív félperiódus nyitja a Q572-t és nem lesz folyamatosan nyitva. Elképzelhető, hogy vannak rajta tüskék ezért mért csak 4,9V-ot a Q571 kollektorán. Ez elég nagy baj. Szerintem cserélni kellene a C571-et és újra mérni a Q571 kollektorán. Ha jól látom akkor az R573 tápfesz felöli oldalon megvan az 5,6V. Nagy kérdés, hogy mekkora a Q571 CE maradékfeszültsége. A rajzon ugyan 5,6V van feltüntetve a C-on, de szerintem ennél lehet kevesebb is. Akár még a 4,9V is lehet reális. Persze ezt szkóppal lehetne érdemben vizsgálni. Átmenetileg megoldás lehet a Q571 kiforrasztása is, mert akkor biztosan stabil 5,6V lesz a kollektoron.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia Edmundson!
Ezeket már javasoltam. A Q571 CE maradékfeszültsége nem lényeges, mert az le van zárva. Javasoltam még Q571 kivételét, hogy úgy mi a helyzet.
https://elektrotanya.com/comment/421020#comment-421020
Üdv: Jácint

0

Vote up!

You voted ‘up’

Edmundson
Edmundson's picture

Szia Jaca!

Bocsi, ez elkerülte a figyelmem. Viszont ha jól látom válasz még nem jött.

Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

Semnmi gond, néha nekem is vissza kell olvasni :)

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv jaca. igen neked volt igazad. elbénáztam a mérést. a többi  lábon jókat mértem.  a 3. láb - 0.26voltot mutatott de  lefelészámolt 2x a másodikra megállt  0.00-nál. a kondikat meg megnézem hol lehet egybe megvenni. 
üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv . hát az már csak valamikor jövö héten. Sajnos megszüntek az e-alkatrészt árusitó boltok. A  C571  helyére jó a 4.7uF  25 v  kondi?  50v-osat nem aláltam.
üdv.
Ezt a  Stuart maria nevezetüt meg be fogom jelenteni! Trollkodik  mindenkivel! Ki fogom l tiltatni!Trollkodjon máshol!

1

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv Jaca. Kicseréltem a  C571-es kondit Kilmentem ebédelni , most visszamentem hogy lemérjem a dolgokat. és mi történt? bedugtam a gépet és elkezdett a magnó motorja forogni  / kép /    .A kijelzön látni is hogy a magnó felvétel állásba. Ezek szerint már kezd javulni?
üdv.

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

Ames Gyuri

Szia
Ez a kép 19-10-5-én készült nem ma.
Üdv

2

Vote up!

You voted ‘up’

m_stuart
m_stuart's picture

A fotómasinának vélhetően megállt az órája, mert 5. -én, 6. -án és ma is 2019.10.05. -el dátumozott.
"Rettenetes" egy alak vagy smileyhogy ilyesmit észre veszel.

1

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Ugy van. Amióta újra látni valamit a kijelzön, ezt látni.Elötte semmi nem látszott a kijrlzön.Ja még azt hozzátenném, hogy most nem látni semmit mivel szét van bontva.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Ames Gyuri

A kijelzön látni is hogy a magnó felvétel állásba. Ezek szerint már kezd javulni?
Ügyes akkor most látszott valami a kijelzőn vagy sem. Meddig eteted még a segíteni akarókat ?

1

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Gondolom feltűnt, hogy a reset 3,3V, se nem nulla, se nem 5. Így tök bizonytalan.
 

0

Vote up!

You voted ‘up’

Mosószaki
Mosószaki's picture

Jajj! Hogy min ki tudtok akadni!
Ő látta! Ti meg higgyétek el!
Ámen!

0

Vote up!

You voted ‘up’

m_stuart
m_stuart's picture

Neked meg a plajbászodból fogyott ki a hegy.

2

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!

Nekem az a gyanúm, a RESET vonal még mindig nem a megfelelő állapotban van.

Vedd ki a Q571-et, és mérd meg a Q801 kollektorát és bázisát..A bázison 5V kell legyen, a kollektoron nulla. Ha nem ennyit mérsz (pár tizedvolt eltérés még belefér, akkor a Q801-et vedd ki, és tedd be helyére a Q571-et.

Még a C803-ason mérd meg a feszültséget. Ugyanott van, ahol a C807 meg a Q801.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Jaca
Jaca's picture

Szia!
Jó lesz bele.
Stuartot meg ne olvass, árt az egészségnek :)
 

0

Vote up!

You voted ‘up’

campes

Üdv  Jaca. köszi berakom és újra lemérem .Visszatérve  Stuartra  bosszantó , hogy segitökész emberekkel kötekedik-{ többek közt veled is } Egyébkén a
Fórum szabályzata  tiltja! 3. és az 5. bekezdés pont rá vonatkozik.
üdv. jó hétvégét.
 

0

Vote up!

You voted ‘up’

m_stuart
m_stuart's picture

A volt az számít. A kés is úgy jó ha éles.

1

Vote up!

You voted ‘up’

Pages

More similar content