Orion chassis PT200 TV-k hibái, azok javítása

A cikket egy haveromtól kapott hibás Orion 100Hz-es TV ihlette, melyet - Fülesmester tanácsára - alaposabban átnézve, lépésről lépésre javítottam meg.
A 2000-es évek elejének egy igen karakterisztikus készülékéről van szó, melyet a hipermarketek, diszkontok, műszaki áruházak nagy mennyiségben forgalmaztak, különféle méretben és kivitelben.
A készülékek jellemzője a török eredetű PT200 típusú alaplap, melyet az Orion dolgozói itthon építettek be a többnyire fröccsöntött műanyag kávába. Jellemzője a tiszta, éles, rezgésmentes kép.

Az LCD televíziók tömeges elterjedése előtt a kommersz készülékek közt az egyik legjobb szolgáltatásokkal jellemzett, viszonylag olcsó típuscsalád.

Az általam vizsgált készülék fellelésekor nem kapcsolt be, néhány másodpercenként próbált újraindulni.

Első lépésként, még mielőtt hozzáláttam volna, elolvastam Fülesmester írásait, és felvettem vele a kapcsolatot, kitárgyaltuk a készülék egyes védelmeinek működését.

Kezdetnek ajánlom mindenkinek, hogy a készülékben cserélje ki az összes kipúposodott elektrolitkondenzátort, továbbá a kapcsolási rajzon megjelölt kondikat is.
Gondolkodás nélkül, ugyanis a török gyártó a legolcsóbb kínai vackokat építette be.

Ezek után a készülék könnyen lehet, hogy elindul, de van néhány szokásos buktató, típushiba.

- tápegység: ha nem vagyunk benne biztosak, hogy működik, húzzuk le az eltérítő tekercs vízszintes csatlakozóját.
A processzor kártya 8-as lábát leválasztva, a tápegység felé 3.3V-ra kapcsolva elindítható a táp.
Mérjük meg a 140 (145) voltos tápfeszültséget, és ha kell, a trimmerrel állítsuk be. Ügyeljünk a trimmerrel sorosan kötött 100k-s ellenállásra, mert meg szokott szakadni, ilyenkor felszalad a tápfeszültség. Fontos, hogy terheljük le a tápegységet, terheletlenül másképp viselkedik! Erre használjunk egy izzót, a 60 vagy 75 Wattos pl. megfelelhet, 145 voltról kb. a sorvégfokozatnak megfelelő terhelést adja. Kisebb TV - kisebb izzó! Megjegyzendő, hogy előfordulhat, hogy az izzó hidegen nagyobb áramfelvétele miatt a táp nem indul. Ekkor kössünk egy kapcsolót az izzó áramkörébe, és a táp indítása után kapcsoljuk be. Az elkókban tárolt töltés elegendő az izzó bekapcsolásához.

- sorvégfokozat: a környéken nagyon sok átütésre, kiszáradásra hajlamos kondi van.
Ide tartozik az E/W fokozat környéke is. Ha a 2R2 vagy 1R8 -os ellenállás (RD32) szakadt, vagy nagyon melegszik, itt is disznóság van, a kép konkáv geometriája jelzi ezt.
Ekkor Fülesmester tanácsára cserélni a 470 vagy 680nF kondikat 400V-osra (CD15, CD23), valamint az 1uF / 250V-ot 1uF / 450V-ra (CD48).
Ha RD32 szakadt, csere. Az értékeket a panelben lévővel helyettesítsük, más képcső más kondit takar.
Vegyünk márkás (Lomex - Wima) kondenzátorokat a későbbi komplikációk megelőzése érdekében! Ügyeljünk rá, hogy az eltérő képcsővel szerelt modellekben a rajzhoz képest eltérő értékűek ezek a kondik!

- RGB erősítő: sajnos a képcső néha hajlamos szikrázni, áthúzni. Ez az RGB végfokozatot azonnal tönkreteszi, a BAV21-es diódákkal, TDA6108-cal együtt.
Gyakran elfüstölnek az IC kimenetén lévő 100 ohhmos ellenállások is.
Az áramkörben lévő táp elkókat (3 db 10uF / 250V) szintén cseréljük újra. Egy áthúzás után bizony ezek ki szoktak durranni!
Ügyeljünk rá, hogy van egy 4. ilyen elkó is, de az alaplapon, az RGB erősítő tápcsatlakozója mellett, az is ide tartozik, az is kidurran ilyenkor! Az IC hibáját multiméterrel egyszerűen ki lehet mérni, a katódok felé zárlat van a táp vagy a föld irányába, továbbá leterheli a sorvégfokozatot, ezért az nem tud elindulni. 16:9-es készüléknél a panelon található még egy pásztázási sebesség korrekciós áramkör, mely hagyományos 4:3-as csőnél nincs beültetve. Ennek a tranzisztorait is ellenőrizzük!

- képcső: néha zárlatos lesz a katód a fűtés irányába.
Megoldás: földfüggetleníteni a képcső fűtését. Ha a sorkimenőben külön fűtő tekercs van (mérjük ki) akkor JD01-et távolítsuk el, és a képcső panelon végezzük el a szükséges átkötéseket. (képcső fűtés GND láb földről levág, átköt a csatlakozó 4. pontjára).
Ha a sorkimenőben nincs külön fűtő tekercs, akkor tekerjünk néhány menet drótot a sorkimenő vasmagjára, True RMS mérővel állítsuk be 6.3V-ra a feszültséget egy izzólámpán magán a képcső fűtőkörön, mert terhelés függvényében változik! A menetszámot növeljük addig, amíg el nem érjük a kívánt feszültséget, de semmiképp se fűtsük túl, pláne ne tartósan, mert az a képcsövet tönkreteheti. (a túlfűtés másra jó, az elgyengült képcső végóráit tudja meghosszabbítani, de idővel a fűtőkör szakadását idézi elő).
Ha szükséges, alkalmazzunk ellenállást. Ha több színre ül ki, akkor ez már sajnos nem segít, akkor a képcső cserére szorul.

- eltérítő tekercs: Fülesmester nagyon jó dokumentumot készített róla, erre nem térek ki. A függőleges és a vízszintes eltérítés "összeakad" (egymáshoz képest zárlatos lesz) időnként, ilyenkor kell ezt a javítást elvégezni. Időnként kivégezheti a függőleges eltérítő IC-t is, ilyenkor cseréljük azt is értelemszerűen!

A sikeres javítást követően állítsuk be a kép geometriáját, esetleg tesztábra-generátor birtokában a színegyensúlyt is!
Ennek hiányában célszerű monoszkópot keresni, a legtöbb kábel TV szolgáltató sugároz ilyet egy-egy üres csatornahelyen, keressük meg!
A geometria és az egyéb rendszerbeállításokat a MENU (bizonyos távirányítókkal TV) - 1923 kombinációval elérhető rejtett menüpontban lehet megtenni.
A beállítások módja, azok nevei nagyon hasonlóak a monitoroknál megszokottakhoz, csak itt el vannak rejtve.
Vigyázzunk, hogy a Setup menüben ne állítsunk el semmit (tuner, képcső), mert különben vicces dolgokra lesz képes a TV.
Ne felejtsük el 2-3 napig folyamatosan járatni a készüléket, valamint üzem közben mégegyszer megmérni a sorvégfokozat tápfeszültségét, mielőtt visszavisszük az anyósnak, nagyinak, barátnak, barátnőnek!

Jó munkát, és utána jó Barátok közt nézést kívánok :)