Translate this page:

Sziasztok!

A feleségem kollégájától kaptunk amolyan kukaszökevény jelleggel egy Onkyo mini hifit, aminek része ez a deck is. Mivel kívülről szép állapotú ezért gondoltam megjavítom.
Full auto reverse mechanika van benne egyetlen motorról hajtva. Az első próbánál azt tapasztaltam, hogy kattog (próbálkozik) de valójában nem csinál semmit a kazettával. Szétszedve azt tapasztaltam, hogy a főszíj le van esve, megörültem, hogy na ennyi az egész, de közben az is bennem volt, hogy csak úgy magától nem esik le az a szíj... persze nem is lett jó. Most ott tartok, hogy a mechanika látszólag nyugalmi helyzetben van, de a főtengely (ami jelen állapotban épp kontaktusban is van a program tárcsával) néhány fordulat után befeszül. Van a vezérlő szolenoid, ez is látszólag működik, behúz (ez kattogott a.próbáknál) viszont hiába húz be a főtengely ugyanúgy befeszül.
A manuálban van egy robbantott ábra, de nem túl részletes (pl. Mi a program tárcsa nyugalmi helyzete) hogy érdemes nekiállni?

Korábban már felmerült talán 2-3 éve a kérdés, akkor végül nem lett rá szükség, de most ismét aktuálissá vált. Kb. 80 méter távolságot kell áthidalnom kábel nélkül (víz felett) audio jellel, ahol a fizikai rálátás korlátozott. (Infra nem használható a napfény miatt sem és a rálátás hiánya miatt sem.) . A sima FM adó (transmitter) vagy kevés (10mW) és gagyi hangzású ehhez, vagy nagy teljesítményű (6W), ami már megfelelne, de ez a rádiós mikrofonokat is bezavarja a nagy teljesítménye miatt, tehát a standard analóg FM átvitel megbukott. Több helyen olvastam, hogy átlag "video sender" elég volt ahhoz, hogy a SPDIF kimenetet a sender video csatlakozójára kötve a receiver-en egy még működő SPDIF jel legyen, de ezt oszcilloszkóppal mérték és a küldött/fogadott hullámok sokat torzultak, noha a hang ennek ellenére hibátlan maradt. Gondolom ez a vevő korrekciós képességétől is függ. Bár ezek a régi videó senderek 20-30m-re adtak csupán (szobán belül)... a tesztelő egy 5,8GHz-es drónkamera adóját használta erre a célra. Neki a fizikai mozgás volt a problémája, mert a vevője mozgott... nekem nem mozogna, de előtte az emberek igen. Analóg jeles átvitel is megfelelne, csak ott nő az alapzaj, torzul a hang és az FM adás zavarja a mikrofonokat. (Mondjuk a mikrofonokat is használhatnám átvitelre, de 1 vevő van 4 mikrofonhoz és az a keverő mellett kell legyen és nem az erősítő mellett, tehát bár lenne megoldás, de ez is kilőve, hiszen saját rendeltetésére is kell használni... plusz itt is alapzajjal kellett volna számolni (meg átalakítással: line bemenet). Wifi/bluetooth átvitel nem opció, mert több ilyen eszköz van az adott helyen, így azok interferenciája megakasztaná a hangot. (2,4GHz teljesen kizárva.) Van bármi lehetőség, hogy ne kelljen 20eFt-ért (1,2GHz/1,3GHz/5,8GHz-es) audio sender-receiver párost venni, hanem olcsóbban is kivitelezhető? A videó sender-receiver páros pl. 15eFt-os összeg lenne "csak", de az csak képet sugároz és max monó hangot, tehát abban kizárólag a SPDIF megoldás létezne, ha a vevő tudja kezelni a torzult hullámokat (ami így lutri, hiszen vásárlás előtt nem tudom tesztelni). Profi eszköz kapható a célra 40-80eFt között, de 2 alkalomra kell, így nem kifizetődő. A késleltetés is szempont, hogy 40ms alatt legyen, hiszen mikrofonba is beszélnek és tudom milyen zavaró késve visszahallani az elmondott szöveget!

Sziasztok!

Sok-sok évvel ezelőtt egy csere ügylet keretében hozzájutottam egy leharcolt állapotú AK706a jelű keverő-előerősítőhöz. Az rögtön látszódott, hogy nem lesz belőle múzeumi darab, ezért a második életét basszusgitár előerősítőként képzeltem el neki -saját célra.
Ennek előerősítőnek a koncepciója azért érdekes, mert pont olyan a felépítése, mint egy "rendes" nagy csöves erősítőnek, csak ez éppen pici: trafós kimenet, ellenütemű vég stb.
Némileg átalakítottam a készüléket az eredetihez képest (azért itt szögezném le, hogy olyan változtatást nem végeztem rajta, amit ne lehetne bármikor visszacsinálni, pl nem fúrtam lyukakat a vázba, még csak át se festettem, és minden "leeső" eredeti alkatrészét félretettem):
- E1, E2, E3 csöveket eltávolítottam.
- Egy "nagy jelű" bemenet van, E4 pozícióban EF86-ot eltávolítottam és helyette egy fél 6N2P van bekötve (39k anód ellenállással). E5 helyére 6N2P-EV került (fűtés átalakítással a NYÁK-on).
- Az eredeti hangszínszabályzót egy általam már korábban is használt -amerikai- kapcsolásra cseréltem.
- Mivel az általános erősítés még így is túl nagy volt, ezért az összes katód hidegítő kondenzátort kivettem, R32-t kb. kétszeresre növeltem.
- Beépítettem egy IC-s fejhallgató erősítőt, ami sztereo vonal bemenettel is rendelkezik, ehhez hozzákeverhető a gitár felerősített jele.

Sokáig használtam így, de nem volt tökéletes, zajos és brummos is volt.
Elhatároztam, hogy a lehető legtöbbet szeretném ebből most kihozni.
A zajosság nagy részét az eredeti REMIX NRK szén tömb ellenállások fém rétegre cserélése lekaszálta.
A brummon a fejhallgató erősítő földelésének átvariálásával kis mértékben tudtam javítani, de úgy tűnik, hogy a legnagyobb rész a (többé-kevésbé) eredeti csöves kapcsolásból jön.

A táp puffer kondenzátorok még eredetiek (1967-ből), látszólag köszönik szépen jól vannak, mérve a hullámosság nem nagy az A ponton: max 1Vpp volt, de biztos, ami biztos alapon az eredeti kondenzátorral párhuzamosan kötöttem egy 220uF-os új kondenzátort is, szubjektíve egy picit javult a helyzet a fejhallgató kimeneten.

A brumm a tesztek alapján földelési problémára vezethető vissza, mert az anód feszültség AC részét lekapcsolva a brumm azonnal megszűnik, csak így nem lehet sokáig használni... :)

Ami még érdekes, hogy a zaj forrását próbáltam a csöves fokozatok szerint is szétválasztani:
- E4 eltávolítása nem befolyásolja a brummot.
- E5 eltávolítása jelentősen befolyásolja a brummot.
- E6 eltávolítása jelentősen befolyásolja a brummot.

E6 (ECC82) cső még eredeti(?) volt a készülékben, az anódon levő pici lyukakon benézve lehetett látni, hogy a rács körül (szép) kékes derengés van, gondoltam ideje kicserélni, ami valóban javított a brummon.
E4-E5 csöveket viszont én újként raktam bele és max pár 100 üzemóra lehetett bennük, a csere itt nem változtatott. De az kiderült, hogy a jelenlegi (javított) felállásban E4 és E6 brummot nem "termel", azt az E5 fokozat hozza be.

A gépben van földelési csillagpont, de a csövek pl NYÁK lemezen vannak, a legtöbb vezeték kábelkorbácsban van és viszonylag kevés színt használtak ezért a pontos földelési sémát nem könnyű visszafejteni.

Amit próbáltam még, hogy E5 katód ellenállásait nem a NYÁK föld pontjára kötöttem, hanem a csillag pontra, de ez inkább csak rontott a helyzeten.

Természetesen próbáltam a fűtést is labortápról (független, DC) helyettesíteni, de ez sem változtatott semmin érdemben.

Kezdek kifogyni az ötletekből, hogy mit érdemes (illetve hogyan) kipróbálni?
Minden segítő tanácsot szívesen fogadok.
 

Tisztelt Szakértők!

Vettem egy Tesla B4 orsós magnóm, mechanikailag jól megy de nincs hangja, illetve a hangszoróból nagyon nagyon gyengén jön az érthető szöveg ami a szalagon van ha 1cm ről hallgatom a hangszorót. Másik magnón kipróbáltam és jól szól ez a szalag.
Külső hangszórón se jó, tehát hangszoró hibája nem lehet.
Ha a magnó erősítőre van kötve akkor sincs hang, de egy másik B4  erősítőre kötve is jó.
Ez azt jelenti, hogy nem a végfok a rossz?
Tudna valaki segíteni hogy ilyenkor az előerősítő fokozatban lehet a hiba ha a magnő erősítő csatlakozóján sincs már jel?
Kondenzátor szakadás?
Ki lehet mérni melyik alkatrész a rossz( kondi vagy tranzisztor)?
Vagy tápfeszültéget illetve feszültségszinteket kéne mérjek a tranzisztorokon?
Megköszönném ha valaki tudna konkrét tanácsot adni (Mit mérjek multiméterrel) vagy esetleg elvállalná a javítását.

        Köszönöm